独库公路穿越记（下篇）
夏季新疆旅行是痛与快乐的并存。昼长夜短，留下了充足的旅行时间。但是，对于摄影爱好者，想寻找日出日落的“golden hour”却异常痛苦。旅行摄影，我并不追逐“日出而作日落而息”，不为摄影过度牺牲旅行本身的乐趣。在旅行摄影中，我信奉用自己的技术在旅程中随处发现存在的美。当画面在相机中定格的时候，我往往就知道自己希望呈现的场景，以及我在后期处理中可能会做的事情。
诚然，美妙的光线是无敌的，也是不可控的。尽管凌晨才睡，还是很勉强地在天蒙蒙亮的时候起床。前一天我跟A兄说好了，让他在酒店里休息或者镇上逛逛。我不想强迫别人也像我一样早起，毕竟他开车的时间比我长很多。经过我昨天晚饭后的反复研究，决定今天去巩乃斯草原。
七点不到从酒店出发，路上几乎空无一人。我有点犹豫是向北还是向南去碰碰好景色的运气，因为之前并没有踩过点。上车后决定还是向北离开巴音布鲁克镇。开上笔直的公路，并没有很吸引人的风光。正前方的山脊背后泛出金光，太阳正从山脊后方跃出。我将车停在路边，下车四顾，依然没有找到合适的山峦和草地。前方的草场上一匹马正在悠闲地吃草，背后正是旭日的光芒。我于是换上长焦镜头，以拍摄逆光人像的技法拍摄这匹清晨草原上的马倒也能取得同样不错的效果。
路边的雪山开始展现出清晨所独有的那种澄澈和洗练。与追寻光线摄影相比，在这个明暗交界、空无一人的地方，另一种乐趣对我的吸引力战胜了通过镜头观察草原的向往。面对空旷的两车道公路，一望无垠的大草原，将车窗完全放下，一脚踩尽油门听任发动机咆哮似乎才是更能刺激人的事情。草原上成群地簇拥着蒙古包，有的是当地牧民的居所，有的则是旅游接待设施。这些蒙古包或者成长条形沿着草原排开，与背后的雪山相得益彰；或者一个两个地零落在蜿蜒的小溪旁，反衬着草原的辽阔和雪山的巍峨。
经过独库公路和321省道的路口，沿着公路向北飞驰，很快道路变得起伏而曲折，又开始了翻越那拉提山的路程。这段爽劲的公路，每隔一段都会有一个会车停车点。老乡们在这里摆一个小台子，卖一些当地特产，比如蜂蜜。我上来得早，大多数老乡都还没出来。站在公路边，公路在悬崖边上忽隐忽现，远方是在晨光中层叠的山峰。穿过山上的防雪长廊，一处宽阔的平台上视野开阔。继续向前，在瞭望塔的蒙古包边上，大片的鲜花顺着脚下的草甸盛开。山坡在前方斜切下去，后面紧接着是稍远一些的峰峦，遍生着苍翠的云杉。阳光正以尚显倾斜的角度照向繁花，色彩缤纷的花朵迎着阳光闪耀，在这清晨时分显得格外鲜艳又不失清丽。
在这片层峦叠起、高山草甸与天山云杉相互参差、山坡上尚挂着冰雪的山川间，或许沿着公路慢慢踱步才是更为享受的选择，或者骑着自行车由上往下，享受速度与风景的双重美色。尽管我离开巴音布鲁克的时候只有七点（相当于东部时间的五点），并且是以“限速”在山路上盘旋，然而当我开开停停来到217和218路口的时候，居然也已经快十点了。在路口有一个停车区，昨天竟然也没有注意。接近217和218路口这段峡谷山路非常漂亮，可惜我并没有停车来拍上一张照片。道路比较狭窄，也并没有很好的停车的地方。这段大约三公里左右的公路，如能沿着护栏在溪边徒步，也应该无比惬意。我当时想的是下午回来时还能路过，结果后来走了321省道，也就没有回头。
虽然巩乃斯草原没有那拉提那般声名在外，然而相比完全开发成景区的那拉提，我期待在巩乃斯有更多自由。事实也确实如此。一进入218国道，面前便是去年在唐布拉所熟悉的风景。巩乃斯草原以树闻名。两相比较，唐布拉草原却并非一路都是茂盛的树林。从黑蜂小镇出发，沿途经过以花斑森林为背景的喀什河，那幅醉人的景象至今难忘。而在巩乃斯，这似乎成为常态。
下到巩乃斯河边，河滩上是平整碧绿的草地，岸边搭建着牧民的毡房。跨过宽阔的河面，对岸山坡上密集生长着成排的杉树。视线再向上，在山顶的地方又回归了绿色草甸。这种错落有致的排列实在是异常神奇。
我知道自己因为经常停车拍照，行程较慢，所以之前计划了主要景点是班禅沟。当然有时间我也想去巩乃斯森林公园逛一下，不过并没有非去不可的想法。因为我深知草原之美正在公路两侧。欣赏伊犁草原，不要拘泥于地方，而是抓紧时间让眼睛容纳下更多的景色。
开过巩乃斯乡，路两侧有一些旅馆和酒店，但是即使在这个暑假旅游高峰季，仍然有些萧条的感觉，看来并不是那么热门的旅游点。由于只顾着开车，并没有注意拐向森林公园和天梯的岔路，而是沿着国道继续往班禅沟走。这时候记起自己早饭也没吃，只是在路上啃了几个头天纬琦妹子给我的杏子。可是这一路也不像有饭店的样子。好不容易在路边看见一个大型的度假村叫龙顺庄园，开进去居然也没有吃饭。只能继续前行到巩乃斯林场，这里道路北面有一排饭店和旅舍。随便找了一家，老板问我吃早饭还是吃午饭。心里一惊，看时间差不多十一点半，这个时间在新疆还正好是早饭的尾声，所以他们包子什么的都没有收掉。
我想还是吃碗面吧，不过后来我也有点后悔，因为等了很久。估摸着都没有做好烧中饭的准备。不过野蘑菇烩面味道不错。离开巩乃斯林场，很快就到了班禅沟。
班禅沟据说与十世班禅在此打坐的一段故事有关。班禅沟门口树立着巨大的藏传佛教式样大门，进沟需购买门票和电瓶车票。如果时间充裕，电瓶车票不买自己走走也没有多少路。电瓶车下来，便沿着山坡上之字形的木长廊向上爬升。
虽然来到班禅沟，但是我对班禅沟风景的期待有些茫然，因为并不知道看什么。只是在网站上看了些评论，似乎来到巩乃斯班禅沟必须要到一到。往北看雪山耸立，前面是山坡和谷地上的花斑林，风光不错。回头向南，一排高大的雪山如同屏障般横亘在面前。班禅沟风景不错，也就仅此而已。哦，还有，原木色的木栈道与绿油油的山坡整合得非常自然，山顶上的瞭望塔让我想到了古代打仗的箭楼，总之一切似乎都与当地的环境、风土相协调。
然而，只有当爬到山坡之上，你才知道来班禅沟看什么。木栈道的楼梯终止于一片巨大而平缓的山坡上，而山坡上开满了高山野花！开满了，真的是开满了，只能用如此简单的言语来形容这幅难以描摹的画卷。去年在唐布拉沿线，向进妹子对野花表现出浓厚的兴趣，我不了解为什么会如此关注这些野花。今天我才知道，原来高山野花可以这，样，美！
在山下简直无法想象简单地爬高百米就是一幅截然不同的画卷！相对陡峭的山坡完全将坡顶的风光掩盖了起来。站在栈道上，满目皆是黄色的小花，间杂着紫色和白色的花朵。山坡微微向右倾斜，一直与远方的雪山相连。南面，山坡终止于一面陡坡，看起来就像突然跌落一般，那排横亘在南面的天山峰峦突兀地与开满鲜花的山坡相接了。在山坡与雪山的分界线上，矗立着一只防腐木制作的垃圾桶，我冠名之以“天下最美垃圾桶”。
沿着栈道可以向花海内部纵深，而栈道本身也成为导引视线的一部分，在超广角镜头表现下成为风景不可或缺的线条构成。西北面的山顶残留着一半的积雪，这座山峰看起来两侧对称，如同火山锥，简直像极了富士山。正值烈日当空，正午生硬的日光照射在花海里显得缺乏一丝柔软。如果是清晨太阳刚刚从山后升起，或者落日之前，相比这片山坡将会是另一幅美轮美奂的景象。面对此情此景，我除了顶着日头流连忘返，还有什么其他选择呢？
我上到坡顶大约是下午一点半，从坡顶下来是三点半，足足呆了两个小时！这又如何？武侠小说中天山派多有神秘而传奇的色彩。如果我是武林高手，一定在这样的地方结庐营社，创一“花香派”，每天在这花海中修炼武艺，从日出到日落，从日落到日出，衣袂翻飞便能带起沁人的花香，还看什么门诊做什么测序？
在巩乃斯林场问了关于回巴音布鲁克的路，饭店的小伙说走两面路途差不多，原路返回应该稍微近一些。我主要关心218国道翻越艾肯达坂的路是不是好走，他说好走，没问题。虽然我发自内心很想再开一回翻越那拉提山的公路，不过本着探索未知的旅行心态，决定从218国道翻越达坂后沿321省道返回巴音布鲁克。这真是一个无比明智的决定！
从巩乃斯林场往东没多久就开始翻越达坂。道路沿之字形上升，抬头就能看到上方公路上成排的车辆，一辆接一辆的重型卡车。越往上开，卡车越多，路也越烂。有的地方路基沉降，在悬崖的弯上，两边汽车基本要小心翼翼地错开行进，非常惊险。开着开着，前后都是长长的重卡，对面开来的也是重卡，等于是被卡车包围。这时候我有点后悔，非常后悔。在一个弯前彻底堵车，因为我方一辆长挂车弯拐不过去，只能让对方的车一辆接一辆先过来。在这个位置，看左手边的巩乃斯林场，山坡上挂着几条冰瀑，半山是平整的高山牧场，非常漂亮。如果不是对面一辆接一辆的大车，我真想下车拍几张照片，反正堵着也走不了。
慢腾腾地挪到垭口，突然间天地间变得开朗，美景不期而遇。站在垭口边上的平台，巴音布鲁克平坦的草原在面前铺展开来，仿佛无边无际。在朦胧的雾气中，不知在何处延伸为天山的隆起。而在草原的东面，一座又一座积雪的山峰似乎在很远的地方，却又那么清晰。天上的云层仿佛还没雪山高，一幅如梦如幻的画卷伴随着凉爽的山峰，令人无言以对。
我在这里尝试了多种构图，然而并没有拍出自己想要的效果。我想说的是，当我从车里出来，站在垭口，那种开阔感和磅礴的气势是我从未感受过的，从未！我不知道为什么，或许是实在太过平坦的巴音布鲁克和实在太过雄浑的天山群峰两相组合所带来的奇景——在雾气氤氲的毫无起伏的平原背后，是屹立不倒从视野左侧完全延伸到右侧的齐整的雪山。巴音布鲁克大草原简直就像是一望无际的湖泊一般出现在天山的腹地。
磅礴，除此无他。
从艾肯达坂下来，可以看到车辆集中的火烧桥，在那里218国道和321省道交汇。在山坡上已经可以看到横贯巴音布鲁克草原的321省道，这才是一条真正的草原天路！
与森林茂密的巩乃斯草原不同，巴音布鲁克湿地草原一马平川，水源丰富，开都河的支流从地下涌出，在草原上形成大大小小的支流。因为河流切割与远方的雪山，草原虽然平整却不单调。因而，贯穿巴音布鲁克的321省道不需要攀山越岭，这条笔直的公路镶嵌在大草原上，坐在驾驶室里湿地草原风光尽收眼底，让人几乎控制不住油门。这种在草原上飞驰的感觉实在太棒了。因此我回来后还对准备去独库的朋友说，一定要走一走321省道，而且是从东往西，也就是往巴音布鲁克的方向走。
在靠近火烧桥的地方有一个湿地景观观景台，附近河流蜿蜒。继续往前，要一直到接近巴音布鲁克的地方又有密集的河流。这些从湿地下方涌上来的水源如同湛蓝的宝石镶嵌在草原上，宁静沁人心脾。三三两两的蒙古包点缀在广袤的大地间，不时有羊群随着飞驰的汽车被甩到身后。虽然我想快点回到巴音布鲁克镇上，但还是不能自已地停车拍照，观察着路边河流的形态，将她们印在心中。
终于回到镇子里，想着到巴音布鲁克景区晃一圈，看看九个太阳同时日落的美景，却堪堪错过入园时间。巴音布鲁克景区如大多数“现代”景区一样，采用交通车形式，截止售票时间是晚上七点。看着尚在头上的大太阳，我实在是没想到原来已经“错过”了日落时间。天色却早，和A兄商量，决定再走一次321省道——确实，这一路的感觉太过迷人，而这种感觉是非亲历所无法体会的。而这也是我为什么会提出“从东往西更美妙”的原因，因为短短的一个下午，我在这条路上来回跑了三趟！
既然是在这个时候出来，自然会关注摄影条件和光线。之前回来的路上我也一直在观察流水、草原和高山的形态，找到合适的拍摄点。在靠近路东面的一片湖水边上，找了一个小斜坡下到草地，一直开到离湖水很近的地方。远远可见几只天鹅在湖面上悠闲地游泳，远处又有一些天鹅不时在水草之间穿梭。
说来奇怪，在公路上看，这些河流、琥珀仿佛点缀在草原上的宝石；而一旦走近，却又有浩瀚之感。湖面非常开阔，在日光的强烈反射下依然深蓝透撤，那种透，是一种望眼欲穿的清澈、干净。虽然看来近在眼前，然而靠近湖边便陷入了沼泽，最终还是没有能够直接走到湖岸。
离开这片高山草甸环绕的湖泊，在另一个地方，我被丛生的野花吸引。顺着平缓的斜坡，盛开着黄色和紫色的花朵，一直延伸到远方一碧如洗的河流。太阳已经慢慢低斜，天空略有云层，投下的阴影幻化出富有层次的影调。便是在这个光影变化最快的时候，我接了一个与工作相关的电话。当我结束通话，下车时的暖意已被略带凉意的风取代，而原本明暗分明的草原，也因为云层变厚而失却了丰富的层次。
如果有人强行要催逼我放弃现在的工作，或许未见得不是真正顺从我心意的人生抉择。我并没有矫揉造作的本领，也不会趋炎附势的假装，在名利与权贵间盘桓并非我的实力所在，在自然间感受光影的变换或许才是与生俱来的禀赋。
天光变得更加柔和，在天色尚明亮的时候，我看到了那条几字形划过草原的河流，那是我一路上所看到的最有画面感的河流。河流向前凸起，拢起了背后的草原与雪山，蒙古包则有点睛之感。使用广角镜头，总嫌背后的雪山气势不够，所以我想用中长焦镜头站得远一些来尝试。正在这时，在对面山坡上吃草的羊群被牧民赶着穿过马路回到这片草原上的羊圈。
旅行，就是这种不期而遇……
赶紧换上广角镜头，跑到最近的地方，略微带着俯角拍摄下一幅黄昏时分的巴音布鲁克照片。这是我此次旅程中最喜欢的照片之一。我总觉得光线单调了一些，略有呆板的感觉。但是，我喜欢这群不期而遇的羊，和这片被河水包裹的草原。
原本以为完美收工，赶着天黑前回到巴音布鲁克。毕竟已经十五个小时，虽然是心情愉悦的视觉享受，虽然有车，疲劳感毕竟还是有的。并不想又搞到半夜三更，明天打算游览完巴音布鲁克景区再到库车，也不是轻松的旅途。没想到，在临近巴音布鲁克镇的地方遇到了落日的红霞与仿似九曲十八弯的湿地草原。
其时天色已暗，路边停了一些车，不少人站在山坡上对着西面的溪谷拍摄。道路在远方折弯，甚至可以看到镇上夜晚的广告灯箱。正是因为这里离镇子很近了，才会在这已经满是寒意的时分富集了不少人。公路与溪谷之间有一段落差，俯视溪谷，一条河流在宽阔的谷底蜿蜒，远处依稀是朦胧的山峦。天上的彤云染上了鲜红的色彩。也许由于光线的关系，这会儿河流与潭水都看不出那种一丝不染的蓝，但是随着时间推移，彤云的那抹鲜红慢慢地渲染到水里，终至于让整条河燃烧起来。
并不是落日光芒万丈的景象，也不是夕阳倒映在水里的画面。却是一幅带着暖意的溪流草原风貌。尽管没有看到“九个太阳”的辉煌，却并未错失巴音布鲁克的美。
回到镇上也确实饥饿难耐。怪奇的是，都说草原的黑头羊味道鲜美，无论在乔尔玛还是在巴音布鲁克，都没有品尝到印象里该有的新疆羊肉味道。这里的羊肉感觉很老，与鲜嫩无缘。不知道是烹饪的关系，还是那些放牧的黑头羊都运出去了。这天晚上吃了一种鱼，非常失败。我还以为是草原湖泊里的鱼，结果显然不是。还是第二天中午吃的大盘鸡解馋。总体来说，新疆确实是美食天堂。