网友Tulipxu投稿 | 东瀛散策之富山四日 / 开普饭

引文

第一次去日本是在2013年的春天，一个多小时的飞机，到达佐贺小城，看到了一样熟悉的黄面孔，满街的汉字与假名，不一样的散淡街景，规矩礼让，还有日剧中常见的点头哈腰。离开佐贺前的那天上午，外面下着雨，同伴在酣睡，我问前台借了伞，独自漫步在人烟稀少的街头，整条街只有一家手作面包坊开了门，闻着面包和咖啡的香气，看着屋外的雨，时间仿佛停驻在另一个世界。正是这一刻宁静，让我之后不断去到这个国家，妄图寻找在每日的匆忙中遗失的自己。

摄于佐贺某条小街

本篇记录了2016年6月在富山及周边地区的四日。希望能作为一个开始，将自己每一次去到他国的感受记录下来。（作者是懒癌末期患者，各位切莫当真）。

去往富山，完全是因为办三年多次去冲绳时，套餐中可免费赠送往返富山的机票，订下后什么攻略也没做，直到出行前，翻了几页LP，网上搜了些游记，再询问了一起出行的菇凉，她说前半程有个师兄一起，hin厉害，全权交托即可。

6月4日，上海-富山-玻璃美术馆-雨晴海滩-冰见

浦东机场的早班机飞富山，头天晚上睡sofine家，和她的小丫头玩耍，吃小龙虾，那天下雨，叫了外卖。没想这居然是那年夏天吃的唯一一次小龙虾。

富山机场缩写是TOY，看着登机牌感觉要去玩具城。

机场离市区很近，大概10公里，有大巴车，好像是1小时一班，我们出关的时候刚刚开走一班，于是土豪们决定打车，花钱买1小时。日本出租车司机大多是上了年纪的老先生，据说很多是泡沫时期做了房奴，现在还要开车打工还房贷。机场到富山站打表差不多3500日元。

入住的酒店（就是那个现在人人喊打的酒店，名字就不说了）门口坐上有轨电车到达本次行程的第一站玻璃美术馆。电车单程200日元，一天随便畅乘票800日元（在富山站内有售）

玻璃美术馆是隈言吾的设计作品，馆内除了玻璃作品展览外，还有图书馆咖啡店，其实就是一座文艺青年聚（zhuang)集(bi)地。

玻璃美术馆外

玻璃美术馆内

五光十色玻璃展

看完现代玻璃展，下一站是据说天晴时能够看见阿尔卑斯山72连峰的雨晴海滩。（有一种奶糖叫阿尔卑斯，它不是欧洲的奶糖，有一座山脉叫阿尔卑斯，它也不是欧洲的山脉）。当天是阴天，去之前就知道看不见连峰，然而我们还是去了。

咦，好像飞机下来没有吃过东西，那就赶在开车前，来碗特色白虾安抚咕咕叫的五脏庙吧。白虾是富山的特产，别的地方不是随便有的，晶莹剔透的白海老铺满一层，舀一勺拌着饭和蛋皮丝，一口大满足，虾肉甜美而有弹性，一口接一口，停不下来。当然，吃几口再淋些黑酱油，再吃几口淋些红酱油，味道又是不同。居然有人问我这两个酱油有什么不同，于是，我说，红酱油就是生抽，黑酱油是老抽。有点佩服自己的瞎扯精神居然还说对了。

白虾套餐里面的炸白虾很难吃，几乎没有味道，干乎乎的，天妇罗还是适合大块头蔬菜或者大个子虾裹上薄薄的脆衣，才能吃出个外脆里嫩的感觉。小毛虾裹面粉炸完就是一堆干尸，连变粽子的可能都没有。这家店叫白虾亭，在富山站内，混杂在各式点心铺中间，有点像高岛屋地下一层里的布局。实在找不到就扯个路人来问，白虾亭的日语发音是西罗哎比以哎。

吃完离开车还有5分钟，火速冲向站台。反正好准时的日本火车，从来都是毫秒级的等待。掐着点迈入列车的瞬间，又有赚到的感觉。

在一个简陋到极点，却画着萌萌图的岛尾车站下了车，记住，看连峰是在岛尾下车，而不是雨晴噢，不过，没有做攻略的我，是跟着土豪们下车的，也许雨晴也能看见。

喏，这就是那天的海和乌云，请脑补雪山。

转身望去是福寿苑（不是那个福寿园），一栋简陋的三层楼，号称有可以望海的潮骚风吕，请问，这个温泉是海水吗？味道有点重吧。里面提供的中华料理是什么样的，我们没有去看，不过看见医食同源就大致明白了，肯定很清淡，慢慢咀嚼每一口的真味，心情渐渐平静，欲望远离，身体元气。（来！干了这碗鸡汤！）

海滩边，有一处公园，用来纪念二战中死于富山空袭中的亡灵。那场空袭毁坏了80%的富山，而之后废墟中的重建，又是一段立志奋起的历史。无缘佛，指的是死后无处安葬的灵魂。

在雨晴海滩浪迹了一会儿，终于醒悟这乌云是不会为我们散去的，正如梅里雪山不肯为鬼子现真颜一样。我们悻悻然继续坐车，前往冰见。

当天坐到了只有休日才会运行的忍者服部号。冰见除了有据说很让人怀恋的萤鱿外，还是藤子不二雄A的故乡。一开始搞不清楚，为什么名字后面有个A，搜索以后才知道，原来藤子不二雄是两个人，一个叫藤本，一个叫安孙子，而冰见是安孙子（就是那个A）的故乡。他们两个最最要命好看的作品就是大名鼎鼎的哆啦A梦。而忍者服部君是A的独立作品，特地去网上啃了一集生肉，还好不是我的菜，可以弃剧了。（其实是看不懂，hohohohoho~）

到冰见，虽然天还未完全黑，但路上已经看不见什么人了，景点也都关门啦~~于是，第一要务变成了找个地方吃晚餐！

看见招牌，感觉就是它了。冰见是个港口，如果下午1点到的话是可以看见水产市场拍卖的（对，就和筑地凌晨那种差不多，还是个当地的旅行项目呢）。所以，吃饭当然要选这种外面挂着地鱼招牌渔师的店咯。

四个人，要了四套御膳，然而最好吃的是鱼汤泡饭以及鸡蛋拌饭，导致最后大家扶墙而出。

只有前菜拍得比较清楚，随后的荧鱿，烤鱼，烧鱼，鱼汤，鸡蛋，还有一碗碗的白米饭，请参照菜单自行脑补。

菜单

从冰见回富山的线路叫爱之风线，当我告诉壕们这个浪漫的名字后，他们都举起了手机咔嚓咔嚓，略微学点语言的好处就是在关键的时候能好好装一下。

回到富山已经近10点了，女文青兼买买买高手没有机会败家表示非常不满，要知道我们在冲绳的时候，药妆店是开到半夜12点的，吃饱喝足玩够也不耽误买买买。富山，nonono，晚上8点以后，路灯昏暗，少见人影，再下去可以唱倩女幽魂了。

回到酒店洗漱，看见这些包装的我直接表示震撼，然后逐一拜读奇葩女老板的心灵鸡汤，还一一拍下进行传播。。。其实最初吸引我的是第一件，因为没有搞清楚这是干嘛的，然后又看见上面写着男人要对自己说的话负责。。。于是脑洞大开，想像了一下。。。结果发现每个包装上都有鸡汤啊！实在太魔咒了，随时随地洗脑ing

6月5日金泽来回

去金泽为了一年一度的加贺百万石祭，话说，从没参加过日本祭祀活动的我，对于古装游街，花车，舞蹈，种种的种种都怀着无比的好奇与渴望。

富山到金泽有很多方法，比如很慢的火车，来回大概2000块，很快的火车，来回大概5000块，还有这种比很慢火车快，比很快火车慢的大巴，正常来回2100块，如果一下子买10张，来回只要1540，单程时间1小时，全程高速，相当划算。因为，当天早上，有个在东京工作的中国女博士会来和我们汇合，正好凑齐5人，召唤了一条长长的10张回数券。

然而，坐大巴导致我们没有去金泽站前拍那个著名的牌楼，就是有一集柯南在金泽破案时动画里的车站牌楼。

周末坐大巴的人很多，如果不是提前半小时去排队，估计要等两班才能坐上。而日本人讲秩序是出名的，没有拥挤推搡，大家就这么安安静静等着，这一辆排不到，就等下一辆，一等就是半小时。

大概10点左右到金泽，和壕们旅行的特点是，白天太短，此处省略三千字…

下了车，走过两个路口，就进入到百万石祭的游街线路，看看两边的人群，哈哈哈，实在太激动了。话说，离游街还有一个小时呢，已经那么多人了，一定很好看，很热闹，很空前…

为纪念前田利家进入金泽城，每年6月的第二个周末都要举行声势浩大的游行。武士行列和狮子舞并举，煞是好看。此时，又恰好是兼六园杜鹃花盛放的时节，置身绿荫之下，微风拂面，甚为惬意。（这段介绍来源于网上）

然而，当游行队伍与花车出行在我眼前时，我觉得自己一定是参加了一个假祭祀活动。给你们看看，中学生舞蹈队和迪士尼花车队。霓虹人就为了这个在六月的骄阳下苦守数个小时？实在难以理喻！

金泽，被称为小京都，去之前无限幻想的体验是回到江户时代，在茶屋街遇见撑着油纸伞的艺妓，武家屋敷观赏旧时的风光，即使经历了聚众观摩的抵死你游街，我也依旧没有怀疑人生。

这个时候，高冷文艺女提出：我们去，21世纪美术馆！好的，美术馆。来，先上一张外貌图。图片来自网络

这个现代得一塌糊涂的美术馆，其实就是一个被玻璃包裹着的圆柱体，完全颠覆我对古都的遐想，穿越感扑面而来。

里面的展品一样令人咂舌。

然而，更多人买票进入，不是为了看这些现代人的自我放肆，而是为了一个地下室，从这个地下室，可以看见上面的游泳池，以及泳池边的人群，而上面的人，也能够透过水波，望见底下的人，用各种肢体语言相互交流。

逛累了，就要吃，这是真理。金泽有着美妙的集市，菜市场永远是治愈心灵的存在。

看了一场假祭典，逛了一回真现代，吃饱喝足，小伙伴们终于想到要去看正经景点了。喏，大名鼎鼎的兼六园登场了。

因为是百万石祭期间，兼六园无料进入。

以下内容摘自百度百科

兼六园：日本三大名园之首，建于1676年，直到1871年才完工对外开放。原来只是金泽城藩主的庭园，经历代藩主的整修扩建，而成为一座美丽的回游林泉式庭园。兼具宏大、幽辽、人力、苍古、水泉、眺望等六大胜景。兼六园的名字取自于中国宋代诗人李格菲所著的《洛阳名园记》，兼备李格非所提出的“宏大、幽邃、人力、苍古、水泉、眺望”的名园条件，所以命名为兼六园。

然而，这个辣么有名的庭院，被当午的太阳，明晃晃直射在原本应该在散射光下隐隐绰绰的各处，加上密密麻麻人流的拥戴，哪里还有静心欣赏与拍照的心情。

徽轸灯笼也称为琴柱灯笼，是兼六园的代表景观，它的脚分成两条，就好似支撑着古琴的琴柱一般，故被称为琴柱灯笼。这种由花岗岩打造而成的石灯笼，在飞鸟时代与佛教一起传入日本，现常见于日本各地的庭园神社，据说表达了某种禅意，能指引逝去的生灵寻得并照亮通往天堂的路。于是，大家排队与之合影留念，更有新婚夫妇在此祈福，想来是为了同登幸福极乐世界吧。

明治纪念碑。碑上的铜像高5.5米，建于1880年，是为了纪念明治时代西南战争中牺牲的石川县的战士们。

离开人群汹涌的兼六园，在谷歌MAP的指引下，我们来到一处安静所在，真的太喜欢这里了，因为，没有人！

铃木大拙是著名的佛教哲学家，出生在金泽，该馆是为了纪念他而建，体现了寂静，空灵，禅意的世界。

在里面徘徊许久，吸收了天地的宁静，一扫夏日的暑热，心情自然变得欣喜起来。

离开铃木馆已是夕阳西下时分，抓住日落的余晖，我们探访了纪念利家与松的尾山神社、江户时代的武家屋敷和统统关门连金箔冰激凌也没有吃到却意外遇见菅原道真神社的东茶屋街。

尾山神社是1873年于历代加贺藩主所住的金谷御殿旧址上建造而成。此神社所供奉之神是第一代加贺藩主前田利家公及其夫人松氏。神社和汉洋三风混合，据说神社顶上还有避雷针。

关了门，只能远观的武家屋敷和东茶屋街。这两样都是最能体现江户时代风情的地方，可惜未能好好体验，金泽还是值得住一晚的地方呀。

菅原神社，在东茶屋街偶遇。菅原道真被封为日本的文学之神，日本各处的天满宫都是为了祭祀他而建造，传说他主张推行汉字，摒弃假名，另有一些变法主张，被贵族阶级迫害，死后，日本连年灾害瘟疫，天皇下令封他为神，建造神社（福冈的太宰府天满宫）纪念之。因为是日本的文学之神，很多学生和家长都会去拜祭，求得学业圆满，功成名就。而东茶屋街的菅原神社，却是艺伎经常拜祭的地方，只为了求得才艺兼备，能歌善舞。小小的一座，看着有些寂寥。

6月6日走，我们去看大雪墙

日本的阿尔卑斯山，古代时称飞驒山脉（Hida Mountains），该山脉位于日本中部地区，由北向南跨越富山、新澙、长野与岐埠等县，英国传教士威斯顿于1896年将攀登飞驒山脉的过程和美景，描述出版了《日本阿尔卑斯山登山及探险》一书，把飞驒山脉的山景比作欧洲的阿尔卑斯山一般美丽，飞驒山脉因而开始以「日本阿尔卑斯山脉」之名闻名于世。

这一天，我们的目标是登上日本阿尔卑斯山——立山山顶，去看大雪墙。立山，位于日本中部，自古即被视为日本灵山，与富士山和白山并列为日本三大神山。每年最令人期待的是春天的开山活动，在经过一个冬天的封山后，4月下旬开始，从雪地中辟出的车道，像雪地版的摩西分海，十几二十米高的雪墙，非常壮观，人身处其中，可以亲自触摸到如极地般的冰壁以及感受到抬头仅见一线蓝天的震撼之感，人仿佛身处一片白色奇境中，是一生中不可错过的体验。这样的雪墙奇观，一直持续到六月底，若是好运，即使到7月初，还有机会看到双层巴士高的雪墙。除了雪墙壮观外，游客到此还有另一番精彩的经历，从立山车站到扇泽的阿尔卑斯路线约90公里的路程中，必须乘搭6段以上换搭7种交通工具，包括全球最长的无支架高山缆车、日本唯一电力无污染隧道巴士、坡度达3.5度的地下缆车，特别是从大观峰至黑部平这一段，是俯瞰立山连峰最美的一段，在短短7分钟的行进过程中，辽阔视野毫无阻碍，立山壮丽景色尽收眼底，美不胜收。

推荐个网站，上面有详细线路介绍。http://www.alpen-route.com/cn/

先看大雪墙标准明星照