旧"食”光

引言：有人说当一个人有了怀旧的情愫，就说明他已经开始老了。是么？是啊。人生岁月如爬山，幼年时在山脚，迎着阳光爬呀爬，兴奋憧憬；中年时已至山顶，岁月苍茫，心事安宁。远眺四顾之余，也会回望，回望来处。以前的以前，过往的过往，记忆溯流。曾经的人、事、物一一浮现。因了时光的腌制，有了情感的调味，酽酽微醺。就仿佛日光树影下啜饮的第一泡茶，微苦，回甜……

我小时候是吃秫米粥长大的。我们这里都是旱田，地里通常种的是高粱、玉米、白薯和麦子。吃的也是这些。那时家家户户做饭都是用连着土炕的大锅大灶。夏天热，一天烧三顿饭的话，土炕会热得让人睡不着。因此，每到夏天母亲都会在早晨带出一天的粥。这粥便是秫米粥，高粱磨的米熬成的。

说起高粱，与我同龄的人，立马会想起土甜杆儿。这高粱秸秆有的很甜。但不是根根甜，需要去踅摸。有看叶子的，有看杆子的，我和我的伙伴都是用最土最笨的法儿——打着挑猪菜的幌子，钻进高粱地，认准一棵从根部撅折，啃啃尝尝。不甜的话也不敢多祸害，甜的拧断了掰成几节，藏到野菜篮子里然后偷偷跑出来，找个旮旯偷着嚼。高粱成熟的时候，打了穗磨了米，就可以做粥了。本地高粱米煮的粥多呈红色，是那种偏深的皮粉色。米硬，需要大的火候，如果火候不到，煮出的粥会粗得剌嗓子。火候足了，秫米粥也会变软，只是软也软的有骨气有性格，香濡而有弹性，绝不混沌。母亲带出来的粥一般都是过水捞的，粒粒分明，到了中午拿个馒头，舀一碗粥米，用凉水一冲，一粒赶着一粒跑。母亲带的粥，是“伶俐粥”。还有一种“浆粥”。奶奶带出来的粥一般不过水，就盖个盖帘，放在炕头，到了中午还留有余温，上面是一层凝固的粥米汤，下面是米。可以用刀子划分成块，很香。我吃够了母亲的“伶俐粥”，就向奶奶讨她的“浆粥”，用勺子挖一块。能整块的放在碗里。后来我读书读到范仲淹划粥而食的典故，就想，可能范仲淹跟我吃的一样的粥吧。

　　说到粥，就要说配的小菜。那时有腌咸菜，有煎咸鱼，可我最爱吃的是酱炒辣椒和豆粒。这菜可称得上是秫米伶俐粥的天生绝配。说起这个，我这乡野粗人忍不住食指大动，一定要撸胳膊挽袖子地说道说道：这菜只需食材三种——土酱，柿子椒，黄豆粒。土酱是母亲腌制的。每逢这个时节，母亲都要烀熟一大锅黄豆，晾凉，然后裹面粉酦，。酦出黄白毛，倾于老式粗制陶缸，添水添粗粒盐添茴香，蒙白布暴晒七七四十九天。香，咸，微苦，味纯味厚。椒必得是柿子椒，自家院里种的，圆楞楞，黑绿黑绿，清爽瓷实，辣也辣的清爽瓷实，全不像牛角椒那么尖锐直冲，不得回旋。黄豆也是自家田地里的黄豆，粒粒似圆非圆，滚滚黄。准备好东西，锅里添油。烧至熟热，倒黄豆，爆而开裂。倒掰好的柿子椒，稍变色，倒酱。炒至酱熟，起锅。椒，氤氲了豆和酱的香，辣得爽快又宽厚；豆，醺染了酱的厚重温吞，脆中多了韧性，刚中带柔。酱，掺杂了椒的清辣豆的脆香，更加醇浓幽深。土酱性格宽厚随和，说合了椒的倔强豆的火爆，使之你中有我，我中有你，既分彼此，又辉映相合。如有碗秫米粥，一粒粒饱满有弹性有个性的米粥，配这乡野粗菜，别是人生好滋味，清欢，旷达，有一种偷偷乐的欢喜。

九几年师范求学，逢夏，便对此菜格外相思。引得我曾归心似箭，直着脖子盼到暑假马不停蹄的归家。那飘荡于巷陌的家常味道，如一只撩拨的手，牵着我的鼻头，一路赶回自家灶头，馋虫大作了锅碗瓢盆油盐酱蒜，狼吞虎咽饕餮而食。只可惜，从那时起，农村就已少有人种植高粱，家里也不像从前或者如今那样常备高粱米。退而求次，只得以白米捞粥来做主食。可白米粥太过绵软，与那菜的乡野味道并不匹配。逊色。也可惜，母亲不再做土酱，买来的酱，掺杂多种滋味，多了迎合却失去了本真的耿介厚重。

回忆是回忆，心不老，时光就不会老，回忆只添回旋暖意，不是悲凉。又逢农历四月，土酱不存，但我庆幸我的母亲，虽已古稀，但身体仍旧康健，有双亲，家的味道便不曾变，不会变。我仍旧是人女，是父母眼里的孩子。偷笑。

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