跟着古诗游镇江

镇江居然算是苏南地区。

虽然从地理位置上看，镇江是在长江以南，但它与苏州无锡的吴侬软语没有关系，说话是北方语系，更接近淮扬方言。千余年来所形成的气质，使它成了最不江南的江南。

从地图上看，镇江紧邻长江，与对岸的扬州像一把钳子，扼制住了长江的咽喉；京杭大运河由此与长江交汇，则又构成了黄金水道的十字交叉。

丹徒、京口、润州是它的曾用名，而现在的名字“镇江”则更贴切彰显它的独特性格：一座镇守长江的城市。

历史上，秦始皇曾派三千赭衣囚犯来此凿山筑路；东吴孙权在此建铁瓮城；东晋在这里有北府军；南宋名将韩世忠，曾在镇江绝地反击，围困金兵48天，保住了大宋的东南一隅，延续了宋王朝的余脉。

也因此，镇江虽风光绮丽钟灵毓秀，但却始终披着厚厚的盔甲，保持着高度的警惕，少了一份江南的阴柔温婉，多了一些北方的阳刚强硬。

中华文明，是世界上仅有的历尽几千年绵延不断传承至今的文明；读古人的优秀诗文，里面的山水地理人物故事，对我们来说毫无违和感，反倒有一种熟悉与亲切。镇江就是一座被古人反复咏唱、留下脍炙人口华美诗篇的城市。

诗中的地点场景今天仍历历在目。我们的镇江游，就是读着古诗词、跟着古人的足迹开始的。

都说镇江的主要景点是“三山一渡”，我们的第一站却到了对岸的瓜洲古渡口。

瓜洲因形如一片瓜子而得名，但它更大的名声，则来自于古代诗人的赞美与吟诵。今天整个瓜洲成了一座公园，面貌焕然一新。

虽然由于长江在这一段南淤北塌而改道，现在的渡口未必是古时的原址，但来此凭吊还是很有意义。

可以聆听古人站在瓜州渡口远望长江的激情豪迈：

“大江横万里，古渡渺千秋。浩浩波声险，苍苍天色愁。”

也可以想见古人在阳春三月皎洁月光下的喜悦：

“京口瓜洲一水间，钟山只隔数重山。春风又绿江南岸，明月何时照我还？”

今天，从瓜洲到西津渡，车行润扬大桥只需半个小时。同样因为长江的改道，现在的西津渡离长江边有几里之遥；而在古代，西津渡依山临江，是“吴楚要津、七省粮道、漕运咽喉”的兵家必争之地。

千百年的沧海桑田把西津渡演变成了今天的江滩老街，但我们仍可以在唐宋时的有着深深车辙印痕的青石板路面徜徉，边观赏元明年代的石门、石塔，以及古色古香的飞檐翘角、亭阁流丹。

也可以在夕阳西沉时分，登临高处看阡陌巷道，鳞次栉比，一眼看千年。在待渡亭前想像当年诗人在渡口望眼欲穿翘首等待舟楫的心情，追思这里曾经的风流繁华、恣意张狂。感受“潮落夜江斜月里，两三星火是瓜洲”的意境。

北固山，因其横枕大江、山势险固、悬水峻壁而得名，曾被题为“天下第一江山”。更因三国时代刘、孙联姻的甘露寺，而成为游人寻访遗迹的向往之地。

登北固楼推窗凭栏、极目远眺，万里长江、美如画卷。

南宋辛弃疾吟诵北固山：“何处望神州？满眼风光北固楼，千古兴亡多少事？悠悠，不尽长江滚滚流。” 悲壮而惆怅。

相较而言，我更喜欢唐代王湾的《次北固山下》：

客路青山外，行舟绿水前。潮平两岸阔，风正一帆悬。 海日生残夜，江春入旧年。乡书何处达？归雁洛阳边。 第一次读此诗时，青山绿水、江宽帆孤，春江残月、乡书归雁，诗句就像一帧帧活动着的图画扑面而来---这就是中国古诗词的魅力所在啊。

镇江三山都不算高，焦山海拔仅为70余米，但却独享“独立中流喧日夜，万山无语看焦山”的美誉。遗世独立的不凡，在于它是整个长江流域唯一四面环水的游览岛屿；“云生江海交流处，人在松萝最上层”。春夏时节，焦山耸峙江心、碧波环绕、山色葱郁，犹如浮玉。山中有定慧禅寺、康熙御笔、摩崖石刻、焦山碑林，气韵清峻中延续着中华文化的脉络。

如果说焦山是山包寺，那金山就是寺裹山了。“远看山是一座寺，近看寺即一座山”。说起来，金山寺距今已有1600多年的历史，在中国知名的寺院中，有它的重要地位。海拔43米的山峰，被江天禅寺建筑群所环绕，殿宇幢幢相连、楼阁层层相接、山体和寺庙浑然一体，湖光与山色相得益彰。

白娘子水漫金山的故事就发生于此，天下第一泉的“中冷泉”就在金山寺不远处，“水质甘冽、盈而不溢”；当然，金山寺更有无数文人墨客留下的诗篇加持：

“寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤，洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。”

“一宿金山寺，超然离世群。僧归夜船月，龙出晓堂云。树色中流见，钟声两岸闻。”

诵读着这样的诗句，在金山寺的湖光山寺里踏着古人的脚印寻觅。我们看到的不仅仅是眼前的景色，更多了一层与古人的交流、对话，和不尽的思古之幽情。

镇江，这座历史上曾经的重镇，这座不同于江南的江南名城，这个喜欢让人吃醋的地方，让我们得以一睹它那特立独行的气质、硬朗豪爽的魂魄。