油面是大别山区特有的传统面食，至今已有上千年历史，是鄂东民间民俗的特色美食……

老家油面嗍得响

“欠嘴包，你欠到吃发粑、油粑、拖面、酥鱼，还欠点么事吃？”

“我还欠……油面，再煎两个黄葱了的鸡蛋，搭在碗面上就更好……”

近来，我写了几篇家乡美食的文字，有个声音在呼唤：该写写油面了。于是，我内心便有了这样的自我对白。

我原来以为，手工油面是故乡浠水的特产。上网一查，鄂东的罗田、英山、红安、团风等地有同样的油面。据查，手工油面是大别山区特有的传统面食，至今已有上千年的历史，是鄂东民间民俗的特色美食之一。

想一想，鄂东的九个县市，与我的浠水老家在同一片蓝天下，属于同一个方言区，生活习俗趋近，大家也吃油面就不难理解。

儿时，我们塆只有一位牵（做）油面的师傅，我叫他“二爷”，和父亲是本家大房的堂兄弟。老人至今健在，可是不再牵油面了，也没有带过徒弟，手艺也就失传了。

我们隔壁塆叫藕塘角，牵面最出名的闻老师傅，带了个徒弟叫大海，也是他的长子。后来，大海放下一身好手艺，一举成为“统治”当地二三十年之久的“一号首长”——大队书记。因此，当地人说起这一故事，就像谈起汉高祖刘邦从小小亭长做到皇帝一样的传奇。

因为堂叔二爷家离我老屋很近，我小时候做完作业，就爱蹦蹦跳跳出门到处转转，看热闹也凑热闹。用大人们的话说，油罐子和盐罐子里，哪里都离不了我。当年，二爷做油面的时候，我没少摸到他家围观。

老家的油面怎么做？借助我的回忆和资料来简单说明，大体包括：和面、盘条、上筷、分条、装箱。

和面，就是将大量的面粉加入像水缸一样大而深的陶盆中，撒入食盐和成瓢的井水，边加边搅，直到面团软硬适度。放个把钟头醒好面后，在案板上反复揉搓，再摊成一定厚度的面皮。

盘条，将面皮切成条坯，再将条坯揉为成人指头般粗细的圆条，边揉边抹上菜籽油，然后一层层盘卷在大陶盆内，有点像蚊香的那种形状，再静置一个晚上进行发酵。

上筷，用两根像过油果子用的小竹竿，固定在面盆边木架的眼孔上，将面条交叉缠在两根小竹竿上，再放置在木柜内静置两三个小时。

分条，将木匠做的庞大的口字形的晾面架，驮到室外通风干燥处。把木柜里的面条逐个取出，插上晾架上方的小孔，将面条弹拉成长约一人高的样子，下面的竹竿插于相对应的晾架的下孔。面条风干过程中，要进行两次分条，先由上至下，再由下至上。

装箱，面条完全风干后，从晾面架上取下面条，平放在宽阔的面案板上，切分成一斤重左右的“一子儿”（一把），叠成8字型或者6字型，再用白皮纸条或者红纸条，拴住面条顶部或者腰部，就可以装箱了，或者“出厂”了。

手工油面的制作工序大体就是这样。那个时候，乡村油面的销售，一般不用发愁，乡里乡亲主要是用大米或者稻谷来换取，后来也可以用钱来购买。

塆里谁家生了“带把儿”的（男孩），公公婆婆要欢天喜地地换一大箩筐油面，用于犒赏“月母子”（产妇）。据说油面很养人，炖上土鸡汤吃油面，还能催奶水。谁家有了病人，或者老人嘴巴馋了，也要多少换点油面，补补身子。那时候，走亲戚，特别是看望老人或者孕产妇，剁上一两斤猪肉，搭上一两斤油面，那就算很“过情”（盛情）。

因为我从小就嘴巴馋，看到二爷家哪天做了油面，趁着鸡鸭进筹天黑之前，就央求母亲从谷仓里铲出几升（一种木质量具）稻谷来，用栲子或者米筛子端回晒足太阳味道的油面。

母亲的厨艺相当奥（高明）。待一大锅的水烧开了，下一两把油面煮几分钟后，加点白菜叶，撒点小香葱就可以开吃了。条件好的时候，特别是家里来了贵客，那就还要煎鸡蛋或者另外做肉汤，这样配合着吃油面，就不晓得几好了。

柴火灶上，将菜籽油或者猪油烧得冒烟，就着铁锅沿上，磕开当天下的土鸡蛋，在大碗里搅得匀匀的，再加上自家种的韭菜或者葱花一起入锅，正反面都煎出黄色，像一面大金牌。再加水煮成汤。

如果还买了新鲜的猪肉，那就快刀切成肉丝，用酱油和淀粉简单调一下，放在开水中一煮开，撒上小葱花即可。这样的肉也嫩，汤也鲜，就着肉汤吃油面，那就是神仙过的日子了。

儿时，只要油面一端上来，当孩子的我们就慌了相，用筷子卷呀卷，急切地往口里送，好像马上要上战场一样火急火燎，嘴里还发出一阵阵嗍（吸）面条的声响。

父亲看着我们风卷残云，有时会善意地提醒道：到外面做客，吃东西尽量不要发出声响，吃慢一点，动作要优雅，否则人家会说没家教，不文明，也看不得呀。你们想一下，嘴上的动静像放鞭炮，那不是和后面圈子里的猪吃糠一样……

毕竟，做手工油面要靠天气好，还要劳神费力，成本不低，产量也不高。后来，随着机器轧制的挂面批量流通城乡的时候，手工油面就不大受欢迎了。换油面的人愈来愈少了，牵油面的师傅就没有劲头了……

这些年来，我常常回老家，故乡浠水大概没有人再做油面了，反正我难得一见了，而我已经很多年没有吃到油面了。

写至此，真是心里和嘴上都有点欠了，那老家的有滋有味的油面呀……