何龙飞：好吃不过“柴火饭”

好吃不过“柴火饭”

重庆 何龙飞

　　我们吃过电饭煲、电磁炉、液化气、天然气、柴火煮的饭，虽说都是饭，甚至是香喷喷的饭，但比较一番后，觉得好吃不过柴火饭，只因那里面飘香着母亲的味道。

　　母亲嫁给父亲的理由，除坪上坡坎较小外，就是柴方水便。这柴啊，是烧火做饭的重要燃料，有木棒之类的柴，有蕨柴之类的毛毛柴，更为催火的是棍棒柴、木棒划成的块子柴。为此，母亲做好了充分的准备。

　　为了一家人的生活，母亲义无反顾地承担起“家庭煮妇”的职责。早上五点钟，她就起床了，先划燃火柴，点燃灶膛里的干松毛、青杠叶或蕨柴引火，把锅烧得“噼噼啪啪”响。再加水进锅里，把米淘净后下锅，盖上锅盖子，待煮涨。

　　毕竟毛毛柴火力不够，那就得加入棍棒柴或块子柴助力。母亲看得准，照办后火势大起来了，而且持续时间较长。由于猛火，不出十分钟，锅里的水便涨了，“咵咵”直响，在锅盖与锅的缝隙，还冒出青白水汽，弥漫在空中。那清香，醉了母亲，也醉了我和弟弟、父亲，吞咽口水就在所难免了。

　　得铲锅了，火要适当小点，不然要遭糊。母亲掌握得当，确保米粒被煮熟。要是吃干饭，就得煮到七分熟，再沥米，让米粒和米汤分离;要是吃稀饭，就得把米粒煮烂熟，当然，融泛更佳。

　　沥米冷却的间隙，锅就空出来了，但灶火未熄，那就炒菜。母亲很会统筹方法，麻利地炒出了白菜、萝卜等菜，油渣香味扑鼻而来，怎能不令我们垂涎欲滴!火势依然旺，洗锅后，烘饭的次数最多，但火要小点了，只因为文火就可把饭粒烘熟透。本着稳妥起见的考虑，母亲往往会渗点冷水到锅内沿，防备饭粒被烘糊。这样一来，烘饭就喷香，尤其是揭开锅盖的刹那，母亲深呼吸起来，灵魂都快陶醉了。我们也享到了这样的福，心情倍爽，直夸母亲能干、会煮。而母亲总是谦虚地说：得益于柴火的功劳，熟能生巧罢了。她越这样说，我们就越佩服她。

　　倘若吃甑子蒸的饭，那就得猛火烧蒸，一点不能含糊。母亲把柴火烧得旺旺，锅里的水欢快地唱起了歌儿，水汽升腾着迅速扩散开来，还夹杂着饭粒的清香，实在诱人极了。

　　于是，不管是稀饭、烘饭，还是甑子蒸饭，还是荤素菜，都在母亲的操劳下，成为了我们家的美味，无不令我们大快朵颐、开心不已。自然，在论功行赏时，我们一致点赞母亲。可母亲还是那般低调，归功于柴火来得起。其实，我们也明白：柴火固然火力大，炒煮而出的饭菜确实色香味美，如果没有母亲的付出，就不堪设想。所以，我们感激柴火，更感激母亲，是母亲的柴火饭让我们吃得津津有味，吃出谈笑风生，吃出一家人的温馨，吃出无尽的动力。不仅如此，母亲的柴火饭还受到了客人、亲朋的表扬。她，照例摆摆手，指指灶门前或屋檐下、地坝边的那些柴。客人、亲朋们明白了，打心眼里景仰母亲。

　　时光就这样溜走，家里的一日三餐全靠母亲的柴火饭作为保障，激励了父亲在地里多干活、争取好收成，激励了我们好好学习、天天向上，力争早日出人头地。事实上，我们也挺争气的，不断努力后，最终实现了愿望。

　　离开母亲、到城里读书、参加工作后，我们很少吃到母亲的柴火饭了，很是怀念与渴盼。特别是在外吃柴火鸡、下乡吃到柴火饭时，思念的乡愁就会越发浓烈，以至于魂牵梦萦。好不容易回到了阔别已久的母亲身边，边聊天，边享用美味的柴火饭，那美丽的心情、快乐的情愫、欣慰的神态就不言而喻了。

　　不经意间，我们顿悟：吃过山珍海味，吃过大酒大席，吃过西餐或自助餐，可还是饱含母爱的柴火饭最好吃，此生幸也，足也，必须珍惜、祝福才是对母亲莫大的慰安。

责编：丁松   排版：夏显亮

作者简介

　　何龙飞，中国散文学会会员、重庆市作家协会会员、重庆市散文学会会员、涪陵区作家协会秘书长、涪陵区文联党组成员、秘书长、涪陵区第四届科技拔尖人才，著有散文集《松荫荷韵》《种瓜种豆种文字》《纸背乡愁》，获得首届国际东方散文奖、第三届华夏散文奖最佳创作奖、重庆新闻奖、涪陵区乌江文艺奖等奖项。

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