围炉聚炊欢呼处，百味消融小釜中

宋人辛弃疾说：“叹人生，不如意事，十常八九。”这是说人生在世，不称意之事太多了。我们不必太在意，独自彷徨忧伤，应该走出去寻找快乐。

眼下，寒凝大地，一派萧瑟，有些地方大雪飘飘，银装素裹，这样的日子里，什么是快事美事呢？当然是呼朋唤友，围炉吃火锅。

火锅古称“古董羹”，很形象，因食材投入沸水时发出的“咕咚”声而得名，热滚滚的，咕嘟咕嘟响。

其历史大概可以追溯到4000多年前的新石器时代。最早的说法是起源于古代祭祀，记述我国古代史实、传闻的《韩诗外传》称“击钟列鼎”而食，指的是古代祭祀或庆典时，众人围坐在鼎四周，将牛羊肉等放入鼎钟煮熟分食，这大概是火锅的萌芽。

西晋著名文学家左思在其名作《三都赋》之《蜀都赋》中，描述了成都豪富们宴饮的场景，“金罍中坐，肴鬲四陈。觞以清醥，鲜以紫鳞。”就是“火锅”的雏形。

唐朝时期，火锅器皿是用陶烧成的，叫“暖锅”。唐代诗人白居易的《问刘十九》写道:

绿蚁新醅酒，红泥小火炉。

晚来天欲雪，能饮一杯无？

生动描写了吃火锅的场景，诗中的“红泥”即陶瓷。唐代还流行着一种“菊花火锅”，这种火锅是在火锅中放上几朵菊花，为火锅增色添香加味，相传是东晋诗人陶渊明开创的，在唐代颇受文人雅士追捧。

到了宋代，火锅已渐成民间流行的饮食方式。南宋有个叫林洪的词人，自称为历史上那个“不娶不仕，梅妻鹤子”林逋林和靖的后人，林洪撰写的美食著作《山家清供》比他的诗词有名多了。在这部烹饪书里，他记录了类似吃火锅的经历。

林洪游武夷六曲访隐士止止师时，遇到了大雪天，抓到了一只野兔，无奈没有厨师处理。他们是怎么做的呢？这个叫止止师的隐士曰：“山间只用薄批，酒酱椒料沃之，以风炉安座上，用水少半铫。侯汤响一杯后，各分一筋，令自筴入汤、摆熟、啖之，及随宜各以汁供。”

简言之，就是将兔肉切了薄片，稍加腌制，在桌上放个生炭的小火炉，架上汤锅“涮”，然后夹来蘸着料酒、酱椒等调料吃，俨然即是我们现在的“涮兔肉”火锅嘛！

林洪觉得这种涮熟吃法甚为鲜美，且能在大雪纷飞的寒冬，与三五好友围聚一堂，谈笑风生，随性取食，悠哉乐哉，岂不快哉！联想到“浪涌晴江雪，风翻晚照霞”的雪景，故而为这种吃法取了个很文艺范的名字——“拨霞供”。这就是宋朝人的风雅，吃个火锅也得吃出风流，还起了“拨霞供”如此美妙的名字，这道菜流传至今。

宋代还有个诗人陈藻，终生不仕，授徒不足自给，课妻子耕织以为生。深秋的时候，他去访问老朋友，人家用新酿制的美酒与火锅款待他，陈藻写诗赞曰：

白秫新收酿得红，洗锅吹火煮油葱。

莫嫌倾出清和浊，胜是尝来辣且浓。

这新酿造的高粱酒红殷殷的，透着清冽芳香，更美的是一锅红艳火辣的小火锅，不用分辩清浊之色，最美的莫过于这种热切切、火辣辣的氛围。

火锅自金元时期流传到蒙古一带，“只识弯弓射大雕”的蒙古人用来煮牛羊肉，涮羊肉相传源自于蒙古军队，用的是炭火铜锅，清汤汤底，传统的蘸料是麻酱。火锅流行到广东，粤人把吃火锅叫“打边炉”，游历甚广的元代诗人吕诚有诗云：

炎方物色异东吴，桂蠹椰浆代酪奴。

十月煖寒开小阁，张灯团坐打边炉。

——《来鹤亭集》

这是粤人吃火锅的情景。

明代时火锅传至宫廷，更为王公大臣乃至皇上所钟爱。一次，在皇帝的御宴上，明孝宗朱祐樘以火锅为上联：“炭黑火红灰似雪”，要众臣应对，大臣们一时面面相觑，无人对出。明代文学家杨慎少小聪慧，其时随父杨廷和赴宴，小杨慎悄悄地对父亲吟出下联：“谷黄米白饭如霜”。其父遂把儿子的对句念给皇上听，皇上龙颜大悦，当即赏御酒一杯。

火锅在明清时期进入兴盛期，至清代已发展得十分成熟，成为其宫廷御膳中不可缺少的一部分。据载：乾隆四十四年（1779年）8月16日至9月16日一月内，皇室就吃了23种火锅，合起来有66次；四十八年正月初十一天内，办了530桌宫廷火锅；五十四年一年内，大约吃了两百多顿火锅——乾隆皇帝可谓超级、豪气的资深火锅爱好者哟!

清代进士严辰吟善于吟句对联，他为火锅撰联甚多，“围炉聚炊欢呼处，百味消融小釜中。”这是表达对火锅的无限热爱与向往；“熊熊烈火烧出天下美味，滚滚沸水煮尽人间佳肴。”这又道出了火锅的真谛；“各取腹所需，各吃口所长。”这是吃火锅者最典型的神态。

热气腾腾的暖锅放在桌子正中央，更显出那种欢乐、融洽、热切的气氛，白汤、红汤之中翻卷着各色美味，牛羊杂碎，鸡鱼山珍，豆腐蔬菜，荤素搭配，正应了反映清代中期北京习俗的诗集《日下新讴》，其中的那句诗:“客至干花对半斤，火锅一品备肥荤。”

大文豪郭沫若先生与重庆火锅还有一段趣话。国民政府迁都重庆后，一批文化名人也云集于此。一日，剧作家于伶37岁生日，郭沫若、夏衍等请于伶吃火锅。于伶初到重庆，不懂当地的风俗，问：“火锅怎么能吃？”郭沫若笑道：“火锅者，风味小吃也，并非叫你去吃炭火烧红的铁锅。”于伶仍不解，郭沫若说：“给你编个歌儿，你就懂了!”

街头小巷子，开个幺店子；

一张方桌子，中间挖洞子；

洞里生炉子，炉上摆锅子；

锅里熬汤子，食客动筷子；

或烫肉片子，或烫菜叶子；

吃上一肚子，香你一辈子。

于伶听罢，连声称赞：“妙哉，妙哉！原来火锅是别有风味的烫吃法，对了，叫做‘涮’......”

火锅是我们的国粹，地无分南北，年无分老幼，喜爱火锅者为众。说起火锅的品种类别，即便是美食大咖、高级厨师也细数不清。你看，鲜嫩香辣的重庆毛肚火锅、麻辣醇香的四川麻辣火锅、鲜美养颜的广东海鲜打边炉、食而不腻的广东钙骨打边炉、清香怡人的江浙菊花暖锅、风味独特的北京羊肉涮锅，还有什么湘西狗肉火锅、苏州传统碳锅、上海什锦暖锅、杭州三鲜暖锅、云南滇味火锅、湖北野味火锅、东北小肥羊火锅......可谓五花八门，争奇斗香。

最典型的要数重庆火锅。相比而言，它算是中华火锅家族的“新贵”，最早也就是起源于“麻辣”口味兴起的三四百年前，到民国中早期才真正登堂入室。权威说法，重庆火锅源自码头工人的“穷人乐”。而今，再不是“穷人乐”了，早已登上各种大雅之堂。可那份浓浓的酣畅、厚厚的淋漓，配套着清脆爽利的方言，还是让人吃着吃着，脑海里就“自动播放”川江号子；每每品尝大都要会出一身大汗，似在向神秘、草莽、醇厚的往昔致敬。有诗赞曰：

错落山城夜举觞，齐齐名店火锅香。

侍儿添盏诗仙酒，幺妹擎盘麻辣汤。

一腹嘉陵江滚滚，千枝斑竹泪行行。

欲将块垒都浇尽，浓雾轻魂醉梦长。

辣子红油炖排骨，清汤辅料闷山珍。

素食最忆宽竹笋，荤菜犹馋老肉筋。

迎面辛香方入口，绕舌百味欲侵心。

谁斟冰水穿肠过？耳畔忽闻仙乐音。

“岁岁涮羊，今又涮羊，家家火锅分外香。一人一碗香调料，酒要干光，肉要干光，下了杂面再加汤。”不妨放下来、慢下来，邀约三五好友，邀约一场漫天大雪，“围炉聚炊欢呼处，百味消融小釜中”，走，伙计，咱涮火锅、赏雪轰饮去！

-作者-

刘琪瑞，男，山东郯城人，一位资深文学爱好者，出版散文集《那年的歌声》《乡愁是弯蓝月亮》和小小说集《河东河西》。