趣谈丨如何优雅得区分绫罗绸缎
编者按：
绫罗绸缎，泛指种精美的丝织品。作为文学和影视作品中的常客，我们对它毫不陌生，可真要细细分辨，大多数人却不免一时语塞。
本文对古代织物的种类、组织等做了概括性说明，浅显易懂，条理清晰。相信阅读之后，大家对古代织物的特点和发展能有一个大致的了解。
本文由博物馆丨看展览授权转载，作者松子。
绫罗绸缎人人都会说，但大家真的分得清吗它们？今天就简单介绍一下，如何识别绫罗绸缎纱绢锦绒等等各种中国古代的织物。
不过需要先说明的是，每种织物组织各个朝代的称呼不尽相同，织物品类和织造技法众多，它们本身也随着时间不断发展，所以这里只是做个一般说明，让大家对它们有个简单的印象。
中国古代织物种类繁多，但它们基本上都需要“组织”来确定每根纱线之间的关系，所谓组织，就是织物内经纱和纬纱相互交叠的规律。
常见的组织分为三种，它们又被称为三元组织，要想认识绫罗绸缎，我们得先来认识这三种组织。
平纹组织
平纹组织就是指经纱和纬纱一上一下相间交织而成的组织。
平纹组织织物坚牢耐磨，弹性较小，光泽较差，如果你用手摸一摸，会发现手感很硬，但比较轻薄。
而且平纹织物不易磨毛、抗勾丝性能好，可谓经久耐用，是古代平民的首选。
斜纹组织
斜纹组织的经纬交点连成斜线，它的浮长线较长。
浮长线就是指一根经纱浮在相邻的几根纬纱上（或者纬纱浮在连续的经纱上面）。
斜纹组织织物摸起来手感较软，弹性好，看起来有光泽，但耐磨度不及平纹织物。
缎纹组织
经线（或纬线）浮线很长，形成的交织点为单独的、互不连续，间隔距离有规律而均匀的组织称为缎纹组织。
经面缎纹：织物正面呈现经浮长居多。
纬面缎纹：织物正面呈现纬浮长居多。
这种缎纹组织织物质地柔软，表面平滑匀整，富有光泽，但因为浮长线较长，所以易摩擦起毛、勾丝。
绞经组织
绞经组织是指仅纬线相互平行排列，而经线互相扭绞地与纬线交织。
两种绞经组织，图片来自参考文献
起绒组织
起绒组织有一组附加的绒经专门产生直立的绒圈，这些绒圈通常会被割断，以形成断而密集的绒毛。
一种起绒组织，图片来自参考文献
看完上面的几种组织结构，我们再来分别看一看每种织物的构造。
绫与绮
绫一般是指斜纹组织的织物，绫的表面有明显的斜纹纹路。
其实绫在早期也有平纹的，后来发展中才逐渐统一为斜纹组织。唐代是“绫”的盛行时期，官方甚至对官员的绫纹衣做了细致的规定。绫在元明以后不再流行。
南宋 花卉纹绫 局部 中国丝绸博物馆
一般认为“绫”是在“绮”的基础上发展而来，“绮”是一种平纹上浮纹显花的丝织物。
两种绮组织，图片来自参考文献
后来，绮渐渐不再流行，到唐宋时，绫几乎已经完全取代“绮”的称呼。
纱与假纱
纱在早期是指一种平纹组织，它的纱线密度较低，相对轻薄。
马王堆汉墓出土的素纱襌衣就是这种平纹组织的纱，它的重量仅49克，透光率达到了75%。
西汉 素纱襌衣（直裾）湖南省博物馆
但后期还有一种绞经组织，也被称之为纱，为了区分它们，一般把“平纹纱”叫作“假纱”，“绞经纱”我们才叫它“纱”。
几种纱罗组织，图片来自参考文献
明清以前提到的纱一般都是“假纱”，比如马王堆素纱襌衣，用的就是“假纱（平纹纱）”，而绞经纱常见于明清。
罗
之前提到的绞经组织也叫做纱罗组织，这种组织的经线相绞，造成的孔眼较大，所以轻薄透气，受到人们的喜爱，尤其是湿热的南方地区。
汉代至唐宋罗一般为贵族服饰所用，五品以上官员才可穿罗制成的衣服。
南宋 黄褐色如意山茶暗花罗 局部 中国丝绸博物馆
如何区分“纱”与“罗”？所谓：方孔为纱，椒孔为罗，或者更直接地说，先织成三、五、七等奇数纬纱的平纹组织后，再经线相绞，则为罗。
一种罗组织，图片来自参考文献
不过后来明清时纱罗都成了轻薄丝织物的代称。
绸与绢与帛
“绸”古时候写作“紬”，“紬，大丝缯也”；“帛”是早期丝织物的统称，还作为交易等价物，所谓“钱帛”、“币帛”。
汉代“缯帛”并用，一般指平纹素织织物，后来又统称为“绢”。
绢 中国丝绸博物馆
由于绢平实纤薄，所以除了用于制作衣物，也常用来作画或扇面，今天我们能看到流传下来的很多绢本画作。
北朝 黄绢地锁绣花卉 局部 中国丝绸博物馆
明清之后，绸是丝织品的统称，一般指是质地比较紧密的丝织物。
缎
缎就是缎纹组织的丝织品，缎出现得很晚，至今未发现宋代以前缎的实物。缎在明清时期成为流行品种，受到贵族的追捧。
缎 中国丝绸博物馆
晚清 白缎钉线绣花卉袖头 局部 中国丝绸博物馆
缎纹组织看起来非常光鲜亮丽，摸起来顺滑，但也非常容易勾丝。
缂丝
缂丝是一种平纹组织，但它的纬线会根据图案需要在局部挖梭织成，所以“缂丝”的织法被称为“通经断纬”。
缂丝 中国丝绸博物馆
缂丝一般认为起源于北方游牧民族，最初是用毛纤维制作，叫作缂毛，传入中原后改用丝，这种织法耗费人工。
宋 缂丝仙山图 局部 台北故宫博物院
缂丝的图案和织物本身融为一体，线条细腻，没有明显的突起和反光。
妆花
采用挖梭工艺织入彩色丝线的提花织物为妆花，与缂丝不同点在于，妆花图案是在完整的织物上面后加上去的，而缂丝图案是织物本身的一部分。
妆花 中国丝绸博物馆
妆花始于唐宋，盛于明清，是中国古代丝织品的最高代表。
锦
锦是一种重组织，相较于单层组织，它是多层组织的集合，所以质地较厚。一般使用多种彩线，色彩丰富。
唐 红地联珠五彩鸟纹锦 局部 中国丝绸博物馆
按织造方法可分为，以不同色彩的经丝起花的经锦，用不同色彩纬丝浮长显花的纬锦、双层组织的双层锦等品种。
清 红地蔓草纹加金细锦 局部 苏州丝绸博物馆
锦在中国已有三千年的历史，最著名的有苏州宋锦、南京云锦以及四川的蜀锦。
绒
绒是在绒圈锦的基础上发展而来的。而絨圈锦，最早出现于汉代。
绒 中国丝绸博物馆
制作起绒织物时，要利用起绒竿使起绒经屈曲于织物表面，织后将起绒竿抽去，就显出浮雕状的绒圈立体花纹。最后可将绒圈剪开，但也有不剪的。
夏鼐，《我国古代蚕、桑、丝、绸的历史》
赵丰，《中国丝绸艺术史》
赵丰，《中国丝绸通史》
顾平，《丝绸品种史漫谈》
严勇，《中国古代缂丝艺术》
钱小萍，《蜀锦、宋锦和云锦的特点剖析》
戴健，《传统绒织物的起源、织造原理和复制工艺》
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韩英，《馆藏丝织品的初步整理》
王建平，《纱罗结构面料的系列化设计》
崔琦，《南北朝隋至唐五代服饰类名物词概念场研究》
王诺诺，《小说里那些绫罗绸缎的区别是什么？》
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