时装世界里没有国界与墙： J.W.Anderson 2017秋冬的“中国风” / 开普饭

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J.W.Anderson 2017 秋冬系列里有两件实在是抢眼，可以说鲜少有设计品牌化用中国元素的时候是如此“周正”，几乎没有什么侵略性的改动，反而给了我们这些中国人更多可接受的余地。简单二字说就是：讨喜！

△ J.W.Anderson 2017 秋冬系列

因为是聊一下关于这两款的设计，而我又不是服装设计专业的，所以专业上的问题就不班门弄斧了。就谈谈“中国风”前面两个字：中国。

（因为本文涉及内容较多跨度较大，所以每个章节就点到为止，有机会会扩展聊的，反正我欠的总比不上我更新的速度！）

小坎肩

这两件其实很明显有一个化用的过程，左边那件明显是更靠近“中国风”本初的一款，甚至于它应该是一个“原件”，也就是时下很多人所追求的“日常”，即现代服装里搭配不经改良的传统服饰/古代服饰，形成冲突的设计感，但是整体上依然是时装的感觉。

△ J.W.Anderson 2017 秋冬系列

这件没有袖子也没有立领的衣服是一件一字襟坎肩。

坎肩也叫背心、紧身、马甲等，由于坎肩也有长款，所以这种也叫小坎肩。坎肩的衣襟形式和我们之前介绍过的马甲一样有很多种类，有大襟的、对襟的、琵琶襟的，图中的则是极有特色的一字襟，这种款式在衣襟上有7颗扣子、左右两侧各有3颗，共13颗，所以也有一个别名叫做“十三太保”。

对襟坎肩

琵琶襟坎肩

△ 同治时期的大坎肩，大襟

坎肩是清代晚期开始的一种流行服饰，男女尊卑都可以穿着。正好我硬盘里有一件和J.W.Anderson几乎一模一样的实物照片。

△ 与J.W.Anderson相似款的实物

之前本号介绍过关于立领的内容，立领并非清代旗装贯彻始终的特征，所以一开始出现的坎肩也好、马褂也好，以及氅衣、衬衣，都是没有立领的，这件也是遵循这个原则。

漳绒

和很多中国风设计不同，估计是由于选择的对象的原因，这两款设计在视觉显得十分利落素净，并且十分有质感，这种质感是由漳绒带来的。

△ J.W.Anderson 2017 秋冬系列

△ 与J.W.Anderson相似款的实物

绒类织物在我们印象是比较边缘化的一种，并且它大量出现的时间很晚，可能大约到明代晚期才开始有。而图中这种素织并局部割绒的我们一般称为“漳绒”。

漳绒虽然是一个带着地名的名字，其实可以视作一类织物的总称，并且大多并不出产于漳州，而是来自于苏州、南京等地。另外还有一种被称作漳缎的，却也是绒织物，不过确实提花多色的，并且是难度极高的织物。苏州丝绸博物馆曾经试织过漳缎，那个织机的震撼力比云锦的大花楼机更甚，非常建议去现场看一下。

△ 苏州试织高难度多彩漳缎

原址：http://weibo.com/2760296044/EcUYIcOE2

漳绒十分适合制成秋冬的衣物，在清代后期开始变得很流行，虽然是素色的却有立体感，在清代一大堆繁复的审美里绝对称得上是一股清流啊！

△ 蓝色漳绒团八宝大襟马褂

△ 漳绒大襟坎肩

△ 紫色漳绒福寿三多纹袷坎肩

并且漳绒本身有一种低调的高级感，它本身从织造角度来说一点也不简单，并且成品又极具装饰感。

双襟旗袍

而在J.W.Anderson另外一款设计里，明显是建立在第一款的坎肩上的，从搭配升级成了元素设计。

△ J.W.Anderson 2017 秋冬系列

这张的设计太容易令人联想到旗袍，尤其现在大家对于旗袍的概念在模糊、在扩大。

坎肩本身是一种比较修身的款式，这点从它另一个名字“紧身”里似乎就能看出端倪。但是不得不说，在传统服饰的款式里，再怎么修身摆到现代服饰里也是宽松，这点在第一款搭配我们就能明显感受到了。而这款在设计上主要就是把衣服拉长了，主要立意却并没有被“旗袍”牵着走。

△ J.W.Anderson 2017 秋冬系列

什么叫做被“旗袍”牵着走呢？由于旗袍在三十年代后就开始定型了，定型的旗袍说白了就是立领、大襟、双开裾的连衣裙，很多人就被困在了里面。就像很多人跟我说宋“褙子”多么“日常”一样，本身衣服掐着算特征真的不多，一件对襟长袖如此基础的款式能特殊到哪里去？而这款设计一个是脱去的立领，另一个是双侧开裾都装饰了扣子（旗袍只有一边），却是低开衩，令它好像旗袍，但绝对又不是旗袍。