版型丨最简单的上衣结构制版
今天教大家的制版是服装制版中最简单的一种制版方法，是在不借助原型的过程中完成的制版。
小提示
下面制版举例的图中所标文字代表各部位名称，制作款式不同，数据也不一样，因此在依照此步骤制版时，将各款式数据代入即可。
绘制后片
1.作后中线的垂线;根据测量尺寸在后中线上作胸围线、腰围线及底摆线;作后领宽线和后领深线，将后领宽三等分，作后领圈弧线。
2.根据肩宽绘制肩斜线;确定后衣身宽，绘制背宽线和后袖窿弧线。
3.调整侧缝线和底摆线，绘制省道，后片制版完成。
绘制前片
1.绘制上平线和前中线，按规格尺寸绘制出胸围线、腰围线及底摆线;确定前领宽和前领深，绘制前领圈弧线。
2.平移前中线，距离为门襟宽;绘制肩斜线，确定前片衣身宽、胸宽线，绘制前袖窿弧线。
3.调整侧缝线和底摆弧线，绘制省道，定扣位，前片制版完成。
绘制袖片
1.绘制十字架;量取前后袖窿弧线连接至十字架水平线;将袖山高五等分，取五分之二处绘制袖基线。
2.将前后AH四等分，分别在四分之三处作垂线，在基线与前AH相交处往.上定点1cm,在基线与后AH相交处往下定点1cm。
3.连接各点形成袖山弧线;绘制两侧袖缝线及袖口线;绘制袖肘线，调整袖口弧线，袖片制版完成。
版型 | 女上衣原型基础绘制
（我刚学打板的时候，老师为了方便教学，我们都是拿本子打的1：5的略缩版。如果手边没有大开纸或者没有宽敞桌子的也可以先打略缩版试一试。）
制版用纸
其他工具我就先不介绍了，因为尺子种类很多，大家还是先实践一下才能发现自己需要种尺子。以后我会介绍一下我的组合搭配和用法。这里先介绍一下纸。
根据制版的不同过程和用途，分为描图纸、白纸、牛皮纸、板纸、卡纸等。
(1)描图纸：这是一种半透明的白纸，用于描图和作纸样展开。
(2)白纸：分40～80克厚度，用于最初的服装结构纸样制图。
(3)牛皮纸：呈黄色，厚度与用途同白纸。牛皮纸虽然颜色要暗一些，但强度大于白纸。
(4)板纸：厚度在200—300克，单面压光，用于制作工业用裁剪（排版）样板。
(5)卡纸：厚度在400—600克，双面压光，用于制作需反复使用的缝制工艺样板。
服装原型的定义
服装原型，是指以人体参考尺寸为依据，加上适度的松量制作出的一个服装平面结构的基本型。它并不是一款具体的服装造型，而只是一个具有了一定人体机能性要求的服装结构的基本型。服装原型是制作各种服装结构纸样的基础。而且，通过对服装原型的应用，可以进行各种服装结构纸样的制作及原理设计与变化。
1．立体构成法
这是指在服装专用人体模型（人台）上采用立体裁剪的方法制作出服装原型。它是应用面料披在人台上先进行立体造型并加入一定的松量，然后剪下来再展开，最后取得平面的原型。
2．平面构成法
根据人体的参考尺寸加上适度的松量，再以平面制图的方法做出。这种平面构成的服装原型也是根据服装立体构成的原理和标准进行设定的，它们的效果是一致的。因此，这种方法无论是在初学者还是在专业设计人员中都被普遍采用。
女装原型制作
人体是以前中心线为中心左右对称的，所以，原型制图只需按半边人体制作。由于女性按着装习惯是右门襟压在左门襟上的，所以制图是以右边人体为准，即前中心线在右边，这样可以完整地展示露在外面的门襟结构。
1，女装上衣原型制作
这是以人体上半身的胸围和背长两个参考尺寸为依据，并追加一定的松量进行制作的。制作上衣原型只以胸围尺寸为主要依据，因为人体胸围尺寸的大小与上半身其他部位的尺寸，如颈围、胳膊、肩宽等的大小是成正比的。因此，以胸围尺寸为依据，再按比例计算出其他相应部位的尺寸，其对人体的适合度是很高的。
但是，并不是所有人的体型都是与胸围大小成正比的，如一些特殊体型者。这就要求我们在针对一些特殊体型者的原型制图时，还必须参考其他的比例方法进行制图。
下面拟定一个尺寸（你们可以自定），来做一个示范。背长38cm，胸围84cm（一定要在你测量的尺寸上加松量，即使你要做贴身的，但你仍要运动和呼吸。根据不同需求加4-10cm，如果面料有弹性，则可以不加甚至减少，这需要有经验之后自己测定。）
2．女装上衣原型制图的步骤说明（分二步）
【第一步】先作基础线
(1)背长线：38cm，作纵向线。
(2)胸围宽：按B/2+5（松量）=47cm，作水平线，再以①和②作一长方形。
(3)胸围线：由上端往下按B/6+7（调节数）-2lcm画水平线（这也是袖窿深线）。
(4)背宽线：由后中心线按B/6+4.5（调节数）=18. 5cm量出并按图作垂线画出。
(5)胸宽线：由前中心线按B／6+3（调节数）=17cm量出并按图作垂线画出（背宽大于胸宽不仅是因为背宽尺寸大于胸宽，还因为后背的机能性也要求大于前胸）。
(6)腋下侧缝线：在胸围线上取中点并向下作垂线至腰线。
【第二步】画轮廓线
(7)后领窝：先按B／12 -7cm定出后领窝宽，并按其1/3宽往上定出后领窝高，再按图画顺后领窝弧线。
(8)前领窝：先按后领窝宽◎-0. 2cm定出前领窝宽，前领窝深按后领窝◎+1-8cm。另外，为适合女性上半身较男性向前倾，前侧颈点应由上端线下落0. 5cm。在画顺前领窝弧线之前，要先把前领窝宽分成两等份，再作分角线，并按1/2的领窝宽收进0.3cm再用弧线画顺。
(9)后肩斜线：在背宽线上由上端线下落一个后领窝高，再水平量出2cm，即为肩宽点，然后与后侧颈点连线画顺。
(10)前肩斜线：在胸宽线上由上端线下落两个后领窝的高，再向外作水平线，然后，从前侧颈点按后肩线长-1. 8cm量至前肩斜。后肩线长比前肩线长出1.8cm是因为后肩胛的突起，必须在后肩线上叠起一个量省掉它（作肩省），才能使它合乎后肩形状。
(11)后袖窝弧线：先把后袖窿深和后袖窿宽分别分成两等份，再画出后袖窿深的分角线，然后按l／2的袖窿宽+0. 5cm按图画出。
(12)前袖窿弧线：先把前袖窿深分成两等份，再画出前袖窿深的分角线，并参照后袖窿宽的1/2如图画顺前袖窿弧线。
(13)腋下侧缝修正：把侧缝在腰线处向后偏2cm，并按图画出。
(14)胸高点(BP)：取前胸宽的中点再向袖窿一侧偏0.7cm，再由胸围线向下作垂线，然后按胸围线往下4cm定出（确定BP点是女装作胸省的依据，很重要的一个点，一定要精确！）。
(15)底摆起翘追加：在前中心由底边线向下按前领窝宽的1／2加出。这也是胸部乳房突起的底摆追加量。作水平线与BP点的垂线连接，再与侧缝底边连线画出。
(16)绱袖对位点：前后分别由袖窿深的1/2处下落3cm定出。
到这里，一个女上衣原型就完成了。它作为一个基本，之后会像尺子一样被用到。所以大家练熟之后一定要用硬纸板做一套。
如果你用它裁布练习缝纫的话，那么你就会得到一个宽松的马甲。要注意现在打出来的是净版，没有缝量，裁剪时注意留出1cm的缝头。
编辑：阿斤
来源：WLB服装术
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