“韩国料理就是把食材全部搅在一起嘛！”但这种吃法却乘载着大韩民国最不堪的血泪回忆...

　　饮食多元的中国，可以轻易地品尝到日韩两地料理，透过料理的呈现，即可一窥两国民族性的根本不同。“历史”（역사，Geschichte）不仅以文字呈现，如书本上的文字记载，连同建筑物、古迹，或者是口述故事，都有历史存在。当然，这也包含“饮食”。

　　我曾听过一个笑话，与日本交恶的韩国人，嘲笑日本人迄今还吃“生鱼片”、“（有着鲜鱼片）寿司”，无疑是摆脱不了海岛人野蛮的性格，直接下海抓起鱼就生吃，连火都不知道怎么用呢。

　　那么，我们不妨换个角度，来看看韩国人的“被害意识”又是如何发酵在他们传统饮食，甚至我们必须要说，若是与日本，甚至中国、中国相比，韩国又是和把历史感与食物结合的呢？

　　论及到韩国饮食的特色，特别在正餐范畴，如石锅拌饭、汤饭、韩定食等，当摆脱了“自然态度”，重新描述韩国的饮食最深层之特色，并非是相对主义下“辣”的特性后，转由韩国人用餐的“意识”，韩国食物之所以为韩国食物，更根源的是韩国人吃饭的动作，或精准地说，由他们的意识所形成的“搅拌”的动作。

　　“搅拌”成为韩国人吃饭不可缺少的动作，很多食物都经由搅拌、和着汤才进入人们的嘴内，看似这种搅拌的小动作，其实也跟韩国人的饮食“餐具”有所关联的。

　　韩国人所用的餐具，特别是方方正正的“扁筷子”，不似中国或中国圆滚滚圆筷，因为韩国人可没有时间让这种圆筷一个不小心滚动掉落，花“多余的”时间捡筷子；且韩国人爱用汤匙，主因在汤匙相较于筷子，更快能吃完眼前菜肴。韩国人吃饭的动作—扁筷、汤匙、搅拌、和着汤吃，这样食用动作与意识，无疑是想要“缩短吃饭的速度”来填饱肚子。而汤、饭不分的“暧昧性”讲起，特别是爱使用“汤匙”的意识，甚至在韩国人传统上菜习惯，都可以看到他们用着一整个方盘装好着菜肴盛上桌，无非是“缩短上餐时间”。诸如上菜模式、汤匙的使用，到“搅拌”、“缺少于食物的视觉享受”、“腌渍类食物盛行”以及“调味酱味道浓郁”等，无庸置疑地，这也是建立在专属于韩国人的“被害意识”上。

　　在外患时常入侵，并生活在恶劣的气候环境下的朝鲜半岛，人们比起用筷子，更习惯地养成使用汤匙吃饭的意识，要“赶紧”吃完眼前的饭菜，因为人们都不知道何时敌人会打过来，何时才会有下一餐？

　　举出韩国人日常饮食的“紫菜包饭”（김밥）、“锅巴茶”（누룽지차）为例，即使二十一世纪，韩国人仍是在无意识间，堆积“被害意识”之历史感于其中。

　　日本的“寿司”跟韩国的“紫菜包饭”其实差很大

　　先从“寿司”跟“紫菜包饭”来看日韩两国间最大的差别。首先，日本人制作寿司所需要的时间、外在条件较为复杂，如要先宰杀打捞上岸的鲜鱼、思考什么季节要挑选何种类的鲜鱼比较应时、什么米饭要搭上鲜鱼的哪个部分才最为美味等，日本人对这些细节斤斤计较。且在日本文化内，适合做寿司的料理师傅是“男性”，因为他的手温与女性不同，更适合捏饭，且做出来的寿司，也有最佳的赏味时间与季节等，可见日本人的寿司文化，非如同外人所想像，只是随随便便地把鱼片放到米饭上方即可。

　　继之，就捏好寿司米饭量而言，大小得刚好一口一块，若是寿司做得太大，吃的时候散落满桌，在日本人眼中，这显然就是不及格的寿司。因此，从此角度而言，小小的寿司，几乎可以笼罩日本人“点”意识的存在。

　　但反过来看，紫菜包饭作为韩国人在繁忙生活内，用以取代正餐的食物，其作法比起寿司显得没那么复杂。

　　先就紫菜包饭的食材言起。在海苔上的一片白米饭，铺上诸如腌渍类的黄萝卜、黑轮、煎蛋与薄荷叶等，也可加上顾客额外指定的牛肉、猪肉，甚至鲔鱼等食材，再由厨师用圆滚筒包起，把这几样食材紧紧地压滚成一串，用刀子切成一小片一小片，包裹保温铝箔纸让人外带。当然，韩国当地做紫菜包饭厨师的性别，可没有限定男生，大多为阿珠妈（아줌마，大妈）的女性居多，有时也可看到阳刚气十足的阿祖西（아저씨，大叔）做紫菜包饭，端看“值班时间”而定。

　　而就“量”、“大小”角度而言，紫菜包饭米饭量可是比起寿司多很多，甚至还可能超过一般人正餐所吃的一碗白饭分量；且紫菜包饭只要没有放过夜，或产生异味，就没有如同日本寿司有着严格的“赏味时间”—韩国人肚子饿，拿起来吃个一两块，再包起来放，也大有人在—换句话说，紫菜包饭的保存期间比起寿司长上许多。

　　继之，“锅巴茶”是让我感到最有趣的一种韩国茶饮。顾名思义，饭锅巴茶就是饭锅内烤焦黏在锅上的那一层米，在进入已开发国家的大韩民国，歌舞升平、满是烤肉店的韩国社会，为何要保留这样的茶饮呢？甚至，来到当地超市还可买到锅巴茶的茶包呢。韩国人热爱此锅巴口味，甚至在当地也推出“锅巴饼干”、“锅巴味糖果”、“锅巴口味泡面”等商品。

　　为什么？

　　上述两种韩国人平常所吃所喝的紫菜包饭和饭锅巴（茶），共同之特征是易于携带、保存时间长，完全不需要太复杂的制作功夫。这样的现象并非是偶然，因为这些食物易让人联想到逃难、战乱时的克难物。

　　锅巴茶只需要把热开水倒入盛着锅巴的茶碗，即可饮用，甚至现今韩国人也开发出用冰水冷泡锅巴茶。但这样的“饭锅巴”饮食，不禁使人联想到，什么时候人会想吃这样的饭锅巴呢？若是有着香喷喷、热腾腾的米饭，谁会去吃黏在锅底的锅巴？如果人非“饥饿”的话，怎么会连锅巴都舍不得浪费呢？只要是“人”，特别是饥饿状态下的“人”，即使是不起眼的锅巴饭，也远胜于饱肚状态下，餐桌摆满的一席山珍海味。

　　小到如饭锅巴，它在历史内对居住在饥寒交冻、且屡屡受到外国侵略、战争四起的朝鲜半岛居民而言，它也是一个珍贵、止饥的食物。即使来到二十一世纪，不管韩国人有意或无意地透过这两样传统饮食，深深连结上发达的被害意识之历史感，形成一个记住历史的民族。

　　一个国家不论是小吃或是正餐，都有其历史且渐成其文化。更为重要的是，我们透过该国的传统饮食可看到当国人民之历史感—那么，今日中国最佳代表平民饮食是什么呢？是代表中国文化图像的珍珠奶茶？或卤肉饭吗？中国人民又是如何透过饮食显示出历史感与文化呢？