你制版单里的款式图够专业吗？
（每周一，三，五 晚9点整准时推送一篇干货）
最近一位服装公司负责人老友和我吐槽了这样一个问题。
设计师与打版师的沟通有问题，样衣与设计图差别大，废板率高，导致板房进度拖累，资源浪费大。
经过分析，发现痛点：
设计师与打版师的沟通不清晰。打版师无法清晰知道设计师的设计意图。极少标注尺寸，备注的工艺名称不清晰，打版师只能按自己的理解去做，导致成品效果不理想，甚至设计师与打版师相互推诿责任。
之所以会出现这样的情况，主要原因在于制版单没有做好，而制版单的作用如下图：
设计师与版师的沟通一般有两种形式，一种是书面沟通方式，就是咱们都熟悉的制版单往版师那儿一放，剩下的版师自己去揣摩吧。第二种就是口头沟通方式，就是制版单的补充口头沟通，和在人台上设计师和版师对于版型的沟通。
而通常第二种口头沟通方式会存在一个问题：没有证据。
就是：“咱们当时说这样做，样衣出来有问题却死无对证，你可以说是我这样说，我也可以说是你这样说” 。这是一个很现实的问题，我相信大多数的板房经常出现。
所以呢，第一种书面沟通的方式是最靠谱的，因为这就是一份沟通文件，只要你设计师写的清清楚楚明明白白，如果打版师和车版师没有照做，你便有理有据。这里不是强调谁对谁错的问题，而是为了减少沟通成本，减少设计师为了这些琐事浪费时间和精力。
你把制版单做的认真、专业，也能体现你的职业素养是不是？
下面来分开说说制版单的几个要点。
制版单各个板块的分布图：
（以某一种为例）
制版单的各个板块具体信息及作用：
（以某一种为例）
而重中之重就是款式图区域，本篇推送着重讲讲这个：
制版单的款式图要点有三：
第一点：款式部位比例一定要画准确。
首先要明确，你的款式图是画给谁看的，是画给自己看的，还是画给别人看的。
穿着效果图可以是画给自己看的，但款式图是作为沟通工具给打版师和车板师看的，所以不能你自己觉得差不多就交给板房，这是不负责的行为。
你自己理解的比例是这样，但画的不是，等版师打出来有问题了，版师会说：你的图画的就这么画的，我照你的图打就是这样！那时你就有口难辨了。我见过很多的设计师，对自己的要求非常不严格，这也随便就好，那也就这样算了等等。
---你要知道，你怎么对事，事就怎么对你。
所以，你把比例画准确了，一切按照你的图纸来，就有根有据，无需与打版师扯皮，浪费时间精力。
再来说说下一个：文字说明一定要标注的清楚无误。
这点是绝大多数经验不多的设计师会犯的错误，大概分两种情况：
一是款式图上的文字非常非常少，少到惜字如金。
二是文字说明很多，但没有标注到要点，或标的不清不楚，整个版单看起来杂乱无章。
在这里F先生告诉大家一个原则，可能在打版环节产生误解的地方，一定要用文字标注。比如：是正肩还是落肩（光靠画是不够的）？用的面料是竖条还是斜条、横条？压线宽度是多少，0.1？0.4？还是0.6等等。
正肩还是落肩?
面料是竖条还是斜条、横条？
压线宽度是多少，0.1？0.4？还是0.6？
鸡眼? 四合扣？还是锁止眼？
最后，强调重点：专业的工艺名词一定要写正确！
这可以算是多数设计师最大的通病了，文字是标注了，但不专业的名词比比皆是。如果这点能做好，你就能和大多数设计师拉开差距了，专业与不专业在这里体现的最明显。不管你去了哪家公司，哪个平台，把这点做好，对于你的工作，你的沟通，甚至你面试的作品集，都是非常大的杀手锏。
当然，不同的打版师对同一部位有不同的叫法，但这并不妨碍你做为设计师的专业性， 工艺名词的标注一般分两类：一类是部位名称，一类是工艺名词。F先生整理了一份部位名称表，位于文末，大家有需要可以收藏起来。
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彩蛋：
当款式图这种形式不能充分表达你的设计意图时（比如特殊版型在款式上无法表现，或穿着效果用款式图体现不出来的时候），可用附加上另外三种形式：
一.附上参考的实物图片（记得F先生2004年的时候，那时互联网在公司还没有大范围普及，给版师的参考图片有时竟然是剪的时尚杂志图片，或是打印出来彩色图，剪好贴在版单上），附图的方式可以用QQ或微信发给版师。如果是某宝某猫的产品图片就更妙了，直接把产品链接发给打版师，所有正面背面穿着图细节图一次搞定。
二.画半人模半款式图，就是没有头和手臂，但有躯干的立体的人模加穿着效果的款式图，这样的图比纯平面的款式图更立体，同时也非常注重款式工艺的表达。
三.对手绘有自信的童鞋，可以在款式图之外，附上一张整体LOOK的穿着效果图，这样能大大提高打版效果的成功率。而且这样版师也能体会到你的用心，对你的图相对也能更上心。
附服装部位的专业名称：
上装部位：
肩缝：shoulder seam 在肩膀处 前后衣片相连接的部位。
领嘴：notch 领底口末端到门里襟止口的部位。
门襟：front fly; top fly 在人体中线锁扣眼的部位。
里襟：under fly 指钉扣的衣片。
止口：front edge 也叫门襟止口 是指成衣门襟的外边沿。
搭门：overlap 指门襟与里襟叠在一起的部位。
扣眼：button-hole 纽扣的眼孔。
眼距：button-hole space 指扣眼之间的距离。
窿：armhole 也叫袖孔 是大身装袖的部位。
驳头川：lapel 里襟上部向外翻折的部位。
平驳头：notch lapel 与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头。
戗驳头：peak lapel 驳角向上形成尖角的驳头。
胸围：bust。指前衣片前胸最丰满处。
腰节：waist 指衣服腰部最细处。
摆缝：side seam 指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。
底边：hem 也叫下摆 指衣服下部的边沿部位。
串口：gorge line 指领面与驳头面的缝合线 也叫串口线。
驳口：fold line for lapel 驳头翻折的部位 驳口线也叫翻折线。
止口圆角：front cut 指门里襟下部的圆角造型。
扣位：button position 纽扣的位置。
前过肩：front yoke 连接前身与肩合缝的部件 也叫前育克。
领省：neck dart 指在领窝部位所开的省道。
前腰省：front waist dart 指开在衣服前身腰部的省道。
前肩省：front shoulder dart 指开在前身肩部的省道。
总肩宽：across shoulder 指在后背处从左肩端经后颈中点（第七颈椎点）到右肩端的部位。
后过肩：back yoke 也叫后育克 指连接后衣片与肩合缝的部件。
背缝：center back seam 又叫背中缝 是指后身人体中线位置的衣片合缝。
背衩：back vent 也叫背开衩 指在背缝下部的开衩。
衩 side slit 又叫侧摆衩 指侧摆缝下部的开衩。
领窝：neck 指前后衣片在肩部缝合后 再与领子缝合的部位。
后领省：back neck dart 指开在后领窝处的领省 多呈八字形。
后肩省：back shoulder dart 指开在后身肩部的省道。
后腰省：back waist dart 指开在后腰部的省道。
下装部位：
上裆：seat 又叫直裆或立裆 指腰头上口到横裆间的距离或部位。
烫迹线：crease line 又叫挺缝线或裤中线 指裤腿前后片的中心直线。
脚口：turn-up bottom 指裤脚口往上外翻的部位。
裤脚口：bottomleg opening 指裤腿下口边沿。
横裆：thigh 指上裆下部的最宽处 对应于人体的大腿围度。
侧缝：side seam 在人体侧面 裤子前后身缝合的外侧缝。
中裆：leg width 指人体膝盖附近的部位。
腰头：waistband 指与裤子或裙身缝合的带状部件。
腰缝：waistband seam 指腰头与裤或裙身缝合后的缝子。
腰里：waistband lining 指腰头的里子。
裤（裙）腰省：waist dart 裤（裙）前后身为了符合人体曲线而设计的省道 省尖指向人体的突起部位 前片为小腹 后片为臀大肌。
裤（裙）裥：pleat 指裤（裙）前身在裁片上预留出的宽松量 通常经熨烫定出裥形 在装饰的同时增加可运动松量。
小裆缝：front crutch 裤子前身小裆缝合的缝子。
后裆缝：back rise 裤子后身裆部缝合的缝子。
省道：dart
滚眼：bound button hole 用面料做的扣眼。
前过肩：front yoke 连接前身与肩缝合的部件。
门襟翻边：placket 外翻的门襟边。
前腰省：front waist dart 衣服前身腰部的省道。
胁省：underarm dart 衣服两侧腋下处的省道。
横省：side dart 腋下摆缝处至胸部的省道。
前肩省：front shoulder dart 前身肩部的省道。
肚省：fish dart 大袋口部位的横省。
前身通省：front open dart 从肩缝到下摆的开刀缝。
刀背缝：princess seam 弯形的开刀缝。
总肩：across back shoulder 从左肩端至右肩端的部位。
后过肩：back yoke 连接后身与肩缝合的部件。
背缝：center back seam 后身中间缝合的缝子。
背叉：vent 背缝下部开叉。
摆叉：side vent 摆缝下部开叉。
后搭门：back overlap 门里襟开在后背处。
领窝：neckline 前后身与领子缝合的部位。
后领省：back neck dart 后领窝处呈八字形的省道。
后肩省：back shoulder dart 后身肩部的省道。
后腰省：back waist dart 后身腰部的省道。
后身通省：back open dart 从肩缝到下摆的开刀缝。