“海客谈瀛洲，烟涛微茫信难求。”从谪仙李太白的这两句诗中，我们似乎可以感受到古人对于那一片只存在于虚无缥缈中的地方，心怀的那一份遥不可及的浪漫遐想。当然，对未知的好奇与渴望，历来都是人类内心深处最原始的本能，不然，文明又何以能达到如今的程度。或许，也正是这样的背景，才有了譬如徐福带领着童男童女们渡海寻找长生不老药的传说故事。不老丹是否能够找到，又是不是真的存在，对于听故事，甚至是讲故事的人来说，似乎都不是那样的重要。人们在意的，始终都是那一片在大海的尽头处，若隐若显的，模糊的身影。当然，任何秘密，终究都会在时间的拉扯中显露出它本来的面目。失去了那一层神秘的面纱，虽然对于想象力而言，无疑是一种彻底的抹杀，但起码，那种感觉的转换，也算得上是另一种实实在在的体验吧。就这样，这片对于华夏大地来说，并不算辽阔和丰腴的土地，开始与我们上演起一幕幕或悲或喜，或怒或哀的对手戏。无论是那位为了一心传法，矢志不渝，历经六次劫难，即使双目失明也没有退却，而终得东渡，完成夙愿的大唐高僧，还是那位起于微末，历尽坎坷波折才统一了日本，又不惜兵临朝鲜，却最终在与英勇善战的明朝援军厮杀了七载之后，不得不铩羽而归，在愤懑和无奈中抑郁而终的太阁大人，都是在用血与泪不停的书写着这隔着茫茫大海的两边，那些不断上演的风云变幻，沧海桑田。只不过，近百年来，似乎命运的天平发生了不可思议的逆转。当年恭敬，谦卑的学生，在得到了老师的精髓之后，在新的拐点来临之时，抓住了机会，登上了那辆通往现代的列车，并且在回首之时，面目狰狞的，将他那已经衰朽，残败的老师，拖入了无尽的地狱深渊。好在，凭借着那份超乎寻常的生命力，在几经浩劫之后，这位曾经的老师终于再一次涅槃重生，带着那份亘古的威严，和历经岁月磨砺而沉淀出的平和，静静的站在了学生的面前。而这一次，望着彼此平行的目光，虽然还略有些尴尬，但面对着老师的坦然与大度，他们还是愿意暂时抛下那些过往的恩怨，用一种更加符合现代规则的方式，相互交流并影响着，尽管在大多数人看来，那根维系的绳索无比的脆弱。也正因此，许多国人对于日本这个国家，始终都怀着一种十分复杂的情愫。那些过去的国仇家恨，自然已是铭刻在民族的记忆深处，流淌在每个中华儿女的血液中，不论何时，也是无法忘却和原谅的。但另一方面，随着战后日本工业科技和商业化的迅猛发展，他的很多领域的成果，比如像汽车，相机，机械制造等工业电子产品，以及动漫，游戏等文化产业周边，却着着实实的在深入影响着我们这一代人审美品味和价值观，让这个在我们的概念里充满了二次元风情的美好国度，无端的竟生出一种莫名的向往与憧憬起来。带着这一份微妙的心境，我就这样踏上了这一片虽然陌生而又在心念中无比熟悉的土地。行程的第一站是大阪。下了飞机，已是傍晚时分，经过了还不算是太过繁复的通关程序，匆匆的感受了下关西机场的喧闹与繁忙，便正式踏上了旅途。与国内不同，日本的道路是靠左行驶的，就连车上司机的座位也是与国内相反，位于右侧的。这让我这位初来乍到的外国人非常的不适应，以至于坐在车上，每次看着车子转弯的时候，都感觉是要逆行一样。好在，在经历了并不太长的时间后，便到达了将要下榻的酒店。也许确实是日本这个国家地狭人稠的缘故，城市中楼与楼的间距真的是窄到了令人发指的地步。而且，据我颇为有限的观察，这里貌似并没有像国内这边那种被栏杆或围墙分割开来的一个个大型居住小区，所有的楼都是一栋挨着一栋，很是规整，却又形态颜色各异的矗立在大街的两边。同样，日本的街道也是略有些狭窄的。即便是酒店门前那条已经算是主干道的路，也仅仅是双向四车道，在国内的话，那最多就是一条小巷吧。只不过，虽然它的路并不宽敞，但交通状况却真的是井然有序的。城市里的车速算不上太快，车辆却真的不少，起码与天津是有一拼的。但每辆车的间距，就好像是被精确计算过一样，任谁都不会再靠近分毫。都说日本人在遵守规则上有着一种近乎变态的极致，至少从这一幕来看，真的是所言不虚的。而且，那些在国内的道路上屡见不鲜的随意并道和超车现象，以及那不绝于耳的鸣笛声，在这里是决然不可能看到的，要知道，日本的道路是没有违章摄像头的。更为震撼的是，就连行人也是严格遵守交通指示灯的指挥的，毕竟在日本的路上，是基本见不到哪怕一名交警的，甚是在国内随处可见的举着小红旗的辅警也没有。在如此宽松的环境中，能够做到如此，不得不承认，这样的整体素质，让人不禁一阵酸楚和无奈渐渐涌上了心头，以至于，在回来之后，每每看到那些走路的或骑车的人各种集体闯红灯和花式过马路的景象，都会无意识的泛起一声叹息。在这里再普及一下日本关于道路名称的叫法，大家都知道，在中国，一般东西向的都被称作“某某道”，而在日本，则叫作“某某通”，同样的南北向的中国称作“某某路”，而日本叫作“某某筋”，大家如果有机会去往日本的话，可以实地去分辨一下，还是颇为有趣的。
简单的吃过了晚饭后，一行人便回到了酒店，各自休息去了。这里必须要八卦一下，就在我们入住的酒店旁边，居然是一座殡仪馆，你没有看错，就是殡仪馆。但是看了下周围还算比较密集的酒店和公寓楼，想来日本人对这些东西是并不太有什么忌讳的。想一想，如果在中国的话，这里的房子那是绝对不可能卖得出去的。
一如我之前所了解的，日本的酒店房间是真的很小，就像导游说的“从门口走三步，就基本可以到床上了”。不过嘛，麻雀虽小五脏俱全，那些酒店该有的设施倒真的是一样也不少的，此外也就没有什么太过新鲜的物件了，看来全世界酒店的标准也都差不多的。当然，卫生间里那个带有加热和清洗功能的马桶，用起来还是相当便利和舒服的。我们住的位置是在大阪市的淀川区，看了下地图，大概相当于天津的北辰区或者北京的昌平区一带吧，应该属于近郊，所以感觉上还是很有城市气息的。且距离酒店不多几百米的路口，便是地铁站了。这样一来，游玩也就变的方便多了。听说日本是世界上轨道交通最发达的国家，在出门之前特意做了一些功课，发现大阪的地铁线路，虽然不像东京那般简直就是密恐患者的噩梦，但也基本上算是覆盖了整个市区了。这里要特别说明一下，与中国的地铁几乎统一由政府官方修建和运营不同的是，日本的地铁是分属好几个不同的公司和部门运营的。其中大多数线路属于市营地铁线，是当地市政府运营的，还有相当一部分是私营地铁线，是由私人的地铁公司运营。当然，还有一种就是距离最长，站点最多，往往能够跨越城市之间的JR线，“JR”是日本铁路公司的简称。顾名思义，这种线路便是国营的了。我们经常听到的速度堪比高铁的新干线，便是属于这一种的。而且，需要注意的是，一般同一种运营形式的地铁，比如市营地铁的各条线路之间是可以在换乘站无缝换乘的，就像国内一样，但是，不同运营方式的地铁之间，往往不能够直接换乘，只能先出站，然后再买票进站，可谓是比较麻烦的了。所以，为了能有更好的游玩体验，我干脆在地铁站购买了一张大阪周游卡一日券。持有这张卡的话，便可以在这一整天里不限次数的乘坐地铁了，当然，仅限于市营地铁。不过嘛，就如我前面说的，市营地铁的线路是最丰富，也是覆盖面最广的，几乎可以将大阪市区所有能够游玩的地方囊括了。因此，如果只在大阪市区游玩的话，这张卡足够了。而且更为便捷的是，这张卡不仅可以乘坐地铁，而且还能够凭借它进入大阪市的绝大多数景点，不需要再购买景区门票了。对于像我这样的外国人来说，倒真是免去了不少语言不通的障碍呢。算上消费税（在日本，买东西除了商品本身的价格外，还要另加8%的消费税，而且不幸的是，从十月一日开始，这个税涨到10%了）的话，这张卡的价格是2700日元，大概相当于人民币100多块钱，想想国内那些动辄几百上千的景区门票，真可谓是相当良心的呢。如果只在大阪玩一到两日的话，这张卡，绝对是物超所值的。清晨，经历了一夜小雨的洗涤，还透着一丝凉意的大阪，显得无比的清新，举头望去，天空好像一面明镜，好像在映照着大地上那些可爱的生灵。阳光很暖，缓缓的洒下一片金黄，随着轻拂的微风不停的跳动着，在楼屋街巷之间，阴晴交错。如此这般的画面，似乎连内心也变得透明了一般，仿佛这世界都在眼前美丽了起来。
带着这份不错的心情，乘坐着并没有传闻中那般拥挤的地铁，我们来到了计划中的第一站——大阪城公园。远远望去，在公园最高处巍峨耸立着的天守阁，似乎是带着岁月流淌中那份厚重与安然，静静的等待着人们的光临。步入公园之内，真真是一片绿意盎然。对于动植物文盲的我来说，那些枝繁叶茂的树木，那些在角落里独自绽放的花儿，都是叫不上名字的，但这丝毫不影响它们的美丽，她们的盛开，并不是为了我，而仅仅是为了自己生命中的那份灿烂，不论那将会多么的短暂。不过，对于那些时而栖于树上，时而漫天飞舞的巨大乌鸦来说，似乎它们的存在就是为了打破这份宁静的。乌鸦对于日本人来说，是一个比较特殊的存在。因为那是他们神话传说中的神鸟八咫烏（也就是三足乌）的原型，所以，任凭它们多么的聒噪，人们也决然不会去打扰或驱赶它们的。当然，也说不定哪只乌鸦能够启动一个足以毁灭世界的忍术呢（括弧笑）。沿着公园的小路，逐渐的向天守阁靠近。也许是因为公园免费的原因，一路上倒是有不少晨跑的人，而且男女老少皆有，看来全民健身运动在日本也搞得不错嘛（括弧笑）。看着他们挥洒着汗水逐渐远去的身影，一时间竟也有一丝冲动想要奔跑起来，好在理智最终还是占据了上风。随着逐渐的深入，我发现与印象中的传统城池不同，大阪城居然有两道护城河，整座城池划分为内城，中城与外城三部分，真可谓是将防御功能做到了极致，想想当年是何等的固若金汤啊。只是，任凭多么坚固的堡垒，也终究没有抵挡住那个夏天德川家康的数万大军那摧枯拉朽的攻势，最终在熊熊大火中，宣告了一个时代的结束，也昭示着一个全新的时代即将到来。走过了一座石桥，终于来到了天守阁的脚下。也许是见惯了高楼大厦的缘故，眼前的这座由日本战国时期的终结者丰臣秀吉亲自建造的集军事防御与日常居住的象征无上权力的阁楼，对于我来说，真的是着实没有任何的震撼感了。这座历次毁于战火和地震，甚至雷劈的建筑，终于在上世纪30年代，才总算得到了彻底的修复，变成了今天展现在我们面前的样子。只是，那一层一层交错而上的白墙绿瓦，在这一片青翠的公园里，却是那么的相得益彰，看起来清新舒适，好像它与这里原本就应该是一体的。并且，在它几乎每个飞翅的檐端都装饰着用及其闪亮的金箔所雕塑的老虎以及一种龙头鱼身叫作金鯱（读作‘虎’）的动物造型，据说这个家伙是有防止火灾的寓意的。当然，现实好像是要残酷的多了。因为周游卡在手，故而省去了600日元的开销，便大摇大摆径直走进了这座象征意义更为浓厚的阁楼。不要意外，阁楼里是有电梯的。虽然，在这种号称古色古香的建筑里显得略有些违和，不过倒是着实方便了许多。看来以前对那些国内的所谓名胜譬如黄鹤楼，雷峰塔之类的吐槽，倒真的是有些冤枉了。一般来说，像这一类复建的所谓古迹，多是用来做博物馆或展览馆之用的，天守阁自然也不例外。而且在这里，它最初的主人——丰臣秀吉，这位日本历史的传奇人物，几乎结束了战国时代的英雄，这位身高只有差不多一米四左右（当时日本成年男子的平均身高也不到一米五），被他的主君织田信长叫作“猴子”的丑男人，终于成为了当之无愧的主角，几乎所有的展品，都与之有着密切的关联，包括介绍他那辉煌励志而又令人遗憾叹息的一生的特别展览，大阪城的由来以及它整个建造过程的演示，以及这座城池最为惨烈的一幕，也是让它第一次被摧毁，并结束了日本一个时代的战役——大坂冬之阵和大阪夏之阵的各种各样的展品。看着那些或为真迹，或为复制品的盔甲，刀剑，书信，日式屏风，以及各种图案，各种形制，代表着家族无上荣光的家纹徽章，还有那些沙盘中无比逼真的城池模型和栩栩如生的两军对峙厮杀的场面，无一不让那场充斥着血腥和杀戮的战斗在脑海中渐渐的形成一幅画面，熊熊燃烧的烈火，逐渐崩塌的城墙，无助绝望的哭泣，一派末日般的景象，伴随着真田幸村，毛利胜永等战神的陨落，不可一世的丰臣家族就这样被彻底的埋葬在了历史的尘埃之中，只是不知丰臣秀吉在天之灵是否能预想到这很快便降临在子孙身上的灭顶之灾呢。想来这便是命运的无常，或许也是历史的魅力所在吧。好不容易从历史的回音中醒来，徐步来到了位于阁楼顶端八层的瞭望台。放眼望去，大阪城的建筑和街区尽收眼底，整个世界也豁然变得宽敞了起来。虽然它的高度还不足以达到“一览众山小”的程度，但起码，登高望远的那种心境，在此刻已然得到了满足。对了，徒步下楼的时候，在二楼的工艺品区有一个可以免费盖章的地方，如果你身上携带着空白的小本子的话，可以在这里盖上一枚大大的印着天守阁图案的印章，留作纪念也是相当值得的。
关于大阪城公园呢，还有一个比较有意思的彩蛋。就在公园的广场中央，有一个颇为神奇的“时间胶囊”。当然，这并不是从哆啦A梦的口袋里掏出来的，而是在1970年的大阪世博会上，在大阪城公园的底下埋起来的一个内径一米的用混凝土严密包裹的不锈钢材质的球形时间仓，里面封存了大量的代表现代文明的涉及社会，文化，艺术，科技等领域的标志性作品，甚至还有植物的种子和纺织材料等，约定于五千年后再打开。不过，想一想我中华文明好不容易熬到了今日也才五千年，估计我们甚至可以设想一下，到底这玩意和人类文明，哪一个会先烂掉呢。结束了大阪城公园和天守阁的旅程，便匆匆的赶往了下一个目的地——四天王寺，毕竟仅仅一日的自由行时间还是颇为有限的。好在它们距离也并不算远，地铁不过几站而已。听到四天王寺这个名字，相信大家已经知道，这是一座佛教寺庙。自唐代佛教由中国经朝鲜传入日本之后，很快便在这片土地上开枝散叶，取得的巨大的发展，成为了日本上到贵族武士，下到平民百姓都不可或缺的信仰寄托。当然，因为在如今的中国，同样也是一派佛法昌隆的景象，所以，对这样一座佛教寺庙，除了想要感受一下它的唐代风韵之外，似乎也并没有什么其他的企盼。提到日本佛教的传播，就不能不提到一个名字，那就是圣德太子。听名字，应该就可以判断出他的身份了。这位生于隋唐之际，号称“日本周公”，也是最早向中国派出使节（就是那位著名的叫作小野妹子的男人）进行访问和学习的传奇人物，亲自下诏弘扬佛法，并且积极的宣讲佛家的经典，使得佛教真正开始在日本扎下了脚跟，可谓是一位奠基性的人物了。而这座四天王寺，相传就是由圣德太子所建立的，日本最早的佛家寺院，地位有点类似于中国洛阳的白马寺。说实话，相较于天守阁，甚至是距离寺庙并不是很远的通天阁，起码在旅游者的心目中，四天王寺的名气可谓是低到尘埃中了，以至于我在来之前做攻略，请教那些去过大阪的人时，他们居然也是一脸愕然的样子。不过也正因为此，才更坚定了我定要来此的决心。毕竟，风景往往都在视线之外，在那不经意之间闪现。或许是对于中国佛家寺院的印象过于根深蒂固，当四天王寺这几个字真的映入我眼帘的时候，他甚至怀疑我是不是走错了地方。因为无论从哪个角度来看，这里与佛家寺庙所应有的肃穆庄严都丝毫扯不上联系。确切的说，这里似乎更像是一个热闹嘈杂的市集，倒是让我不禁回忆起了小的时候在家门口曾经盛极一时的“天津鬼市”。各种临时的摊位鳞次栉比的排列在那并不宽敞的道路两旁，摆放的东西也是琳琅满目，应有尽有的。无论是各式各样的日式小工艺品，看起来像是当地土特产的东西，以及显得十分暗淡和土气的衣服布料，还有一些我压根叫不上名字的一些明显是干活的工具，无比散乱而又颇有规律。当然，最主要的还是那些贩卖各种小吃零食之类的，混合着嘈杂的叫卖声，一眼望去，在四周那些古色古香的建筑的映衬下，真真是一幅超低配版的清明上河图。用手机搜索了一下我才知道，其实平日里四天王寺也是非常宁静庄严的，只不过是每个月的21日，在这里都会有一个固定的市集活动，就有些像咱们这边农村地区的赶大集一样。日子已经过的有些混沌的我，下意识的看了眼手机上的日期，呵呵呵，真是运气爆棚了呢。现在我已经在考虑是不是一会在庙里发个大愿什么的，没准这外国的菩萨还真能让它灵验也说不定呢。或许是勾起了儿时家门口的一些回忆，平日里并不喜欢逛街的我，倒是饶有兴致的在这里走了一圈。当然，在体验了如此接地气的市集之后，这一行的目的还是要继续的。不过因为市集的关系，寺庙整个的布局就显得有些看不真切了，故而只能如盲人摸象一般随意的探索了。无意间，沿着市集走到了尽处的一个角落，因为那里有一个很像是售票亭的所在，所以，便上前去探个究竟。果不其然，小亭子里很是拥挤的坐着两位看起来颇有些年纪的阿姨了。而且她们面前的小窗口还非常醒目的贴着一张纸条，虽然那些假名对于我来说着实就是天书一般的存在，不过那大大的“300円（这个字大家可以理解为‘元’）”倒是非常简单明了的告诉我，想要进去还是要有些代价的。
怀着试试看的心情，我小心翼翼的出示了周游卡，还好果然是管用的。照着阿姨的指示，从不远处一个类似于门楼一样的建筑下穿过，果然里面是别有一番天地的。一座十分精致宁静，而又不失低调的日式庭院就这样毫无征兆的展现在我的眼前。清幽的石板小路，青翠如茵的绿草，枝繁叶茂的古木，错落而致的水池，木桥，水中五颜六色，自由自在游动的锦鲤，以及那每隔不远处便静静矗立着的已经有些斑驳的石灯，所有的一切，构成了典型的日本庭院制式，清雅而不张扬，秀美而不浓烈，倒真的是非常符合这个国家这个民族的性格特点。漫步其中，清风拂面，鸟语花香，在潺潺流水声中，感受着这闹市之中难得的清净和超脱。此时此间，便是极乐净土啊。就在这座优美的庭院中，还有一个非常有意思的小插曲。在庭院的一个极隐蔽的角落处，有一座看起来很是寒酸的袖珍神社。当然，那里面供奉的究竟是个什么神仙，我也是无从知晓的。因为神龛一直有一位大姐在打扫整理，所以想要上前一探究竟的我，一时竟不太好意思去打扰她，只好默默的站在鸟居旁边，想着等她离开后再过去。孰知这位大姐过了好久貌似也没有离开的打算，于是乎我只得硬着头皮走过去了。到了跟前，才发现这座还算精致的木制小神龛中供奉的是一对白色的小狐狸，看起来还有些萌萌哒。神龛的前面还摆放着一个微型的鸟居和一个白色的小茶杯，茶杯中盛满了清澈透明的液体，应该是那位大姐倒进去的。我试着靠近闻了闻，应该并不是酒。不料，就在这时，突然一阵阴风吹过。。。。。。离开了庭院，终于来到了四天王寺的核心所在，即寺庙的中央寺区。在中央区的西侧，有一处颇为热闹的所在，叫作“六时礼讲堂”，里面应该是讲经说法的地方。不过，因为进去是需要脱鞋子的，所以觉得过于麻烦便作罢了。因而许多人都在堂外祈祷拜谒，还时不时的有硬币被投入堂前那一排木制箱子的声音，在梵香缭绕的氤氲中，看起来都是无比的虔诚坚定。对于拜佛求神并不太感冒的我来说，这些其实在国内已经见怪不怪了。不过，这里倒是有一个小玩意引起了我的注意。就在礼赞堂入口角落的小桌子上，摆放着一座大约有人的脑袋大小的，身上包裹着像是花棉被一样的小佛像。不过与传统的佛像不同，那是一个光头的僧人形象，倒不禁让我想起了国内随处可见的地藏王菩萨塑像，只不过这一尊看起来很是可爱呢。于是乎，我走上前去，开始饶有意味的端详起来。然后看了关于它的介绍，才知道原来这尊小和尚真的就是地藏王菩萨，而且更让人感到惊讶的是，它居然还是这里一个颇为特殊的物件，用我们现在的话说，还是一个网红呢。这尊裹着花棉被的小佛像，真正的名字叫作“轻重地藏”。前来参拜的信众们可以站在它的前面，默默的许下一个心愿，然后将它连同基座一起举起来，如果你感觉这家伙比你想象的要轻的话，那么恭喜你，你的愿望将会实现的，反之，如果刚好那天没吃早餐，导致身体虚弱而感觉它无比沉重的话，那么就只能代表你这个愿望的时机未到了。别灰心，下次多吃点好的再来，一定可以的，加油。当然，最重要的，举完之后，记得把人家放回原位。不过好在，我对这类精神胜利法的游戏并不十分感冒，在端详了片刻之后，便径直向中央区而去。在六时礼赞堂于中央区之间，还有一片颇为宽阔的石造平台，根据介绍得知，这个所在叫作“石舞台”，是用来举行祭典和礼乐歌舞的地方。绕过石舞台，便进入了中央区。而这一天，每月的21日，不仅外围有集市，而且进入中央区也是免费的，若是平日里，则也是要破费300日元的。不得不说，我怎么这么会挑日子呢。中央区是一个方方正正的所在。红柱，白墙，绿窗棂，黑瓦，围成了一个标准的正方形院落。步入其中，颇具古风古韵，那些建筑的形制气质都似乎让人有回到唐代的错觉。内侧的回廊中几乎挂满了金色的灯笼，看起来很是精美壮观，灯的底部都书写着人的名字，想来应该是虔诚的信徒们用来供养三宝而捐赠的吧。而在院落的中间，便是这座寺庙的核心所在——金堂和五重塔了。金堂这个名字估计大家比较陌生，你可以把它理解为国内寺庙中的大雄宝殿，是供奉寺庙主佛的地方。不过这里虽然叫作四天王寺，但真正供奉的却是观音菩萨。据传说是因为当年圣德太子在政治斗争中，曾经乞求四大天王的保佑，所以在他取得胜利之后，便将这座颇具意义的寺庙命名为“四天王寺”。金堂中的布局和气质，说实在话与国内的寺庙几乎并无二致，不过当时正好赶上一位大和尚在佛前念经，周围也聚拢了不少信众，无比虔诚的聆听着。当然，我是压根听不懂他讲的是什么的，也就不在这里过多的浪费时间，便直奔对面的五重塔了。与中国的寺庙一样，佛塔是这里必不可少的标志建筑。不过，中国寺庙里的佛塔是按照层数的不同有着严格的等级的。一般来说，最高的是十三层，也就是十三级浮屠（即佛塔之意），里面一定是供奉有佛舍利的。再接下来还会有十一级，九级，七级等等，也多是供有高僧大德的舍利的。俗语说“救人一命，胜造七级浮屠”，可见佛塔的意义与功德所在。不过，在日本，就没有如此复杂和讲究，佛塔基本上都只有五层，所以叫作“五重塔”。幸运的是，四天王寺的五重塔是可以登上去的，只不过在进塔之前，也是要脱掉鞋子的，看来在日本，但凡有一点宗教或神圣意味的地方，脱鞋是免不了的了。只是不知道，若是赶上有脚臭脚气这种恶性疾病的人，会不会有那么一丝尴尬呢，佛菩萨又会不会被熏跑而不灵验了呢。
手里提着鞋子，小心翼翼的沿着狭小而陡峭的楼梯缓缓蜿蜒向上。塔是封闭式的，根本看不到外面的景色，想要登高望远的话，就不用白费力气了。且塔中每一层的空间也是极小的，基本上就没有驻足的地方。如果你停下来，那必然会造成交通堵塞。塔内的四壁供奉着密密麻麻的牌位，而且每一个小格子还标记上年份，想来应该是按照所立年代来摆放的，所以密恐患者及幽闭恐惧症患者还是慎入为妙。在塔的顶层，还供奉着一座袖珍的金色小佛塔，还是用玻璃罩保护起来的。小塔的基座下面很是敷衍的粘贴了一张白纸，上面用毛笔写着“佛舍利塔，南无释迦摩尼佛”之类的文字，想必着里面供奉的便是佛陀释迦摩尼的真身舍利了。不过，据我所知，佛陀的真身舍利在全世界貌似也没有多少，目前在中国真正得到确认的也不过只有陕西法门寺的指骨舍利和北京西山八大处的佛牙舍利，至于日本这个是不是真的，起码我是从来没有听闻过的，还需请资深佛友来答疑解惑一下啊。小心翼翼的走下五重塔，除了脚底板是真的生疼之外，再也没有其他什么感受了。沿着参道，从寺庙西门漫步离开。当时正是黄昏时分，一缕金灿灿的夕阳毫不吝啬的挥洒下来，浸润着那承载着无数愿望的殿宇，那些佛像也似乎在这片金黄中露出了会心的微笑。也许，这一幕，便是佛陀给予人间最美的福报吧。光华之中，就连不远处静静矗立着的通天阁，也变得色彩斑斓了起来，有那么一霎那，竟有些醉了。既然提到了通天阁，那就不能不去领略一下这座大阪城著名的标志建筑了。说是通天阁，其实叫作塔应该是更加实至名归的。因为距离不是很远，于是乎便选择了步行前往。大约十几分钟的时间，便来到了它的脚下。举头望去，这座举世闻名的铁塔，估计高度大概在百米左右，即便是与中国的很多稍有名气的塔相比，也是算不上巍峨高耸的。不过，它那略有些奇特的造型倒是让我颇感兴趣。不同于寻常的圆柱体，它的塔身像是一个多面三角形与长方形相互交错结合的形象，配上顶端非常有层次感和艺术感的瞭望观景台，看起来浑然一体，极富立体感和文艺气息，据说它还是仿照巴黎的埃菲尔铁塔设计建造的呢，尽管无论从哪个角度，我都几乎没有感受到半点巴黎铁塔的气息。当然，我只所以会特意来这里一睹它的芳容，除了它本身名声在外，最主要的还是要拜青山刚昌大神所赐，毕竟柯南剧场版“世纪末的魔术师”中怪盗基德斗智斗勇，最后在通天阁的塔尖现身的画面，对于一位动漫发烧友来说，绝对算得上是经典一幕了。所以，这其实算是一场致敬之旅，尽管严重恐高的我，并没有基德的那个本领。这里顺便说一下，通天阁是可以上去的，门票是700日元，不过遗憾的是，因为是周末，我的这张万能的周游卡居然是不能在这里使用的，所以，本着葛朗台式的精神，在仰望了片刻之后，还是转身默默地离去，只余下一个略有些萧索的背影。不过，它的样子，这辈子应该都不会忘记了吧，因为那毕竟承载了曾经年少的那份狂热与感动。
继续前行，很快便来到了大阪城最热闹最繁华的日本桥--心斋桥一带，这个地区算是大阪真正的商业中心了。此时，夜幕已经降临，整个大阪城似乎彻底的苏醒，各式各色的商店招牌和霓虹灯也将这座城市装扮的色彩缤纷起来，几乎如同白昼一般。眼花缭乱之中，游人如织，到处都充满着盈盈笑语，纵横交错的狭小街巷布满了各式各样的店铺，当然最主要的还是以餐馆和居酒屋居多，只有在这里，日本人才会卸下他们平日的伪装，释放掉那些压在他们身上那种无形的压力和包袱，展露出最真实的一面。只有在这里，他们才不用再去扮演什么兢兢业业，唯唯诺诺的员工，或是满脸堆笑，不停鞠躬的服务人员。或许，只有这样的地方，才能让他们真正的找回自己。此外，那些似乎专为中国人准备的药妆店也不在少数，因为据了解，日本人基本不太会去光顾药妆店的，因为他们基本上是全民免费医疗的，所需要的药品差不多都可以在医院开，除非是救急而用，否则药妆店对他们基本上没什么意义。在这一片繁华的中心地带，有一条穿流而过的小河，便是著名的道顿堀了。河面并不宽阔，在两岸灯光的映衬下，看起来就如一条玉带一般玲珑剔透。凭借着周游卡，免费登上了一条游船，当然由于河面的限制，这条船比起天津海河的游船要袖珍的多了，倒是与南京秦淮河上的画舫船有的一拼，只不过这里的船并没有那样鲜明的特色。坐在船上，感受着丝丝的凉风，缓缓的在沿着河流行进，用一种有些仰视的角度，欣赏着两岸的繁盛与美丽。形态各异的建筑，式样丰富，色彩绚丽的商店招牌和广告海报，真真是一种视觉上的享受与冲击，就连内心也随着一起色彩斑斓起来。想一想国内街道上那日渐统一，千篇一律的招牌字体，不由得不发出那一声无奈的叹息。或许我们不能也不敢去揣测和左右那些肉食者的想法，但对于美丑的感受却是无论如何都无法去隐藏和遮掩的。一路上穿过不少的桥，虽然都很是小桥，但却也是形态各异的。也许它们都有自己的故事和背景，起码在每经过一座桥的时候，船上那位已经可以被叫作“欧吉桑（日语中老爷爷的意思）”的讲解员便开始热情洋溢，滔滔不绝的讲述着，尤其在船经过那幅据说已有百年历史的广告牌时，他那自豪与骄傲的神情更是毫不掩饰。当然，除了能感受他的那份心情，他说的每一个字，我是压根也听不懂的。不过在我看来，那个穿着白色背心裤衩的男人，似乎一直是在那个背景里面奔跑欢呼着，或许它代表的，是日本人内心中的一种精神象征吧，不然也不会在此屹立百年之久了。看来，无论是一个人还是一个国家，多少还是要有一点灵魂寄托的，如果你觉得这东西太过虚无缥缈的话，那就权且叫它“文化”吧。作别了道顿堀的喧嚣与繁华，准备再次乘坐地铁回酒店去。不过，经过仔细的计算，发现貌似这张周游卡的价值并没有被充分挖掘。鉴于时间已然不早，所以只能选择那些不太远，且也不那么复杂的项目来弥补一下了。好在，距离我们酒店只有两站地铁的距离，便是大阪的另一处商业聚集地——梅田了。与道顿堀心斋桥一带这种传统的商业街区不同，梅田则显得更加现代一些。到处林立着的摩天大楼使这里显得气派恢弘，数量众多的大型购物中心也看起来更加的富贵大气。当然，对于来自中国的我来说，似乎对这些景象已经不能提起半分的新鲜感了。不过，我将要去的目的地，还是颇有些意思的。那是一座叫作“梅田蓝天大厦”的有着40层高的摩天大楼，当然，确切的说应该是两座，只不过这一对双子大楼在顶层，是被一座环形的空中庭院给刚性的连接在了一起，而我要前往的便是这座空中庭院了。乘坐着直达电梯，很顺利的到达了这座空中庭院。当然，如果没有这张卡，要单买门票的话，可是需要1500日元的哦，起码我是觉得性价比并不是很高的。因为夜已经很深，虽然仅仅是九月，但这样的高度还是会有一点刺骨的冷，真是高处不胜寒了。不过，从这里凭栏眺望，整个大阪城的夜色，全部尽收眼底。在这里，似乎刚刚经历的那些繁华与喧嚣都已经显得有些渺小。那些照亮夜晚的光芒，也化作一个个的小光点，就如萤火虫一般在城市中飘荡着，带着它们的那份温度，去融化每一个照耀着的生灵。看，那些高档的写字楼里，是不是每一盏灯火的背后，都承载着一个为了梦想而负重前行的勇士。宽广而绵长的淀川无比平静的流淌着，就像这座城市的血脉，守护着一方水土。夜愈发的深了，游人亦渐渐离去，在临别之际，再一次感受下这座城市的呼吸，让它在记忆的深处留下那片只属于自己的独特烙印。
翌日，根据旅行团的行程，没有了自由行的随意与闲适，一行车浩浩荡荡的随着大巴车奔向这次日本之行的下一站——京都。日本的行政区划是一都，一道，二府，43县（日本的县相当于中国的省）的配置，其中的一都便是东京都，一道大家估计也能够猜到，就是北部的旅行胜地北海道，而这二府便是大阪府和京都府了，如果你听到这里还有些懵逼的话，你可以把这两个地方理解成中国的直辖市，就像天津、上海一样。京都距离大阪并不是很远，往东北方向行驶，大约一个小时左右便可以到达了。当城市的轮廓逐渐展现在眼前时，一种与大阪截然不同的气质映入眼帘。没有高楼大夏，大多数建筑都是低矮的平房或日式别墅，整座城市散发着浓浓的似乎经过无数岁月积淀而来的厚重气息。当然，对于京都来说，它是足够有这个底气的，毕竟在祖上，它是真的阔过的，但凡名字里带“京”的城市，一定都做过首善之地，决然是不太好惹的。从公元794年桓武天皇迁都到这里，建立平安京，日本进入平安时代开始，一直到明治维新时期的1868年皇室搬家正式定都东京的这一千多年时间里，京都可一直都是日本的首都，尽管那些辉煌的过往已经是明日黄花，时过境迁，但那份底蕴，那份气质，却早已深深的融入了它的灵魂之中。大巴车沿着京都的母亲河——鸭川缓缓行进着，因为城市的古老久远，路网不像那些新兴城市一般宽阔，且路口极多，所以车速始终无法提上去，只能走走停停。不过这样倒是让我能够更好的去欣赏一下这座城市。沿着河岸，是一排古色古意，又充满了朴素气息的房屋，让我着实的感受着这座城市最真实的一面。不少沿着河岸的房屋，好像都会建造一个木制的平台延伸到河滩上，然后用很粗的木桩作为支撑，远远看去倒是颇像中国西南少数民族地区的吊脚楼，如果精神略微恍惚一下，兴许还以为自己此时正在凤凰古城呢。这样的体验，还真的是有趣呢。时间接近中午，我们终于来到了京都的第一个景点——平安神宫。在这里先为大家普及一下日本宗教场所的区别。在日本，最主要的宗教有两个，分别是佛教和神道教。对于佛教，相信作为中国人就不用再赘述了，自从它传入日本的那天起，就几乎是民众精神生活不可缺少的一部分了，到如今，更是寺庙林立，一派佛法昌盛的景象。而另外一种神道教，对于我们来说，估计相对便陌生了许多。日本自古以来就是一个泛神信仰的国度，所谓的泛神信仰，就是说在人们看来，天地间的一切，大自然的一切，包括山川河流，风雨雷电，各种动植物，都是具有神性的，都是神明，神祗。这当然是远古时期人类自然崇拜的产物，不过日本人在这种原始信仰的基础上融合了一些从中国流传过去的道家元素，形成了比较完整的宗教体系，为了与后起的佛教分庭抗礼，便创造了“神道”一词来区分二者之间的差别。不过后来二者之间也逐渐的相互融合，慢慢的界限也就比较模糊了。直到明治维新时期，明治天皇为了在思想上巩固自己的统治地位，强行下令将寺社分离，强化了神道教的地位，使之成为了国家的核心宗教，因为在神道教的教义中，天皇是太阳女神天照大神的后裔，是具有至高无上的神性的。所以自此直到现在，这两个宗教又开始泾渭分明起来。那么一定有人会问，在日本，如何区分一个宗教场所究竟是佛教还是神道教的地盘呢。很简单，看名字就可以了。一般叫作“xx寺”的基本都是佛家寺庙，而叫作“xx神社”、“xx神宫”、“xx大社”的基本都是神道教的场所。此外，一般情况下，在神道教神社的入口处，都会又一个叫作“鸟居”的建筑。鸟居的形制有些像中国传统的“开”字型牌坊，当然是那种超低配版的，没有那些繁杂的装饰和花纹，看起来反而有一种朴素的感觉，倒是更贴合这种宗教场所的气质与氛围呢。而之所以叫作鸟居，据说是因为日本人认为，鸟是人类灵魂的化身，既然是人的灵魂，那必然有好有坏，有善有恶，那这样一来，就不能让鸟接近神社，要不然就有玷污神灵的危险，所以在神社正门前的一段距离处建造这种鸟居，想象着鸟儿在这里落脚居住，也就不再进入神社的范围了。因为鸟居对于神社来说，更像是一个大门，或者更二次元一点可以叫作结界，是将人间与神界分割的界限，过了鸟居，就等于进入神仙的地界了。这听起来虽然感觉略扯，但不得不承认，日本人对于神明的恭敬而崇拜之心真的是无比的虔诚。甚至到今天，日本人还保持着在进入神社之前，在鸟居前要深深鞠上一躬的习俗。而进入神社之后，还要注意，按照日本人的习俗，在参拜之前一定要先净手，也就是要把手洗干净。想想看，脏兮兮的是不是神仙也会嫌弃你呢。所以，一般情况下，在神社的参道旁边都会放置一个供洗手专用的水池，叫作手水舍。水池的水基本上都是活水，以保证水永远是干净的。在水池上都会放置一排木制或是竹制的水舀。相对来说，水舀的把儿足够长，握住水舀，舀出池子里的水，浇在手上，就可以洗手了。当然，这个过程貌似还是比较繁琐的，看着导游的演示，大概的步骤是先洗左手，再洗右手，然后把水倒入左手上轻轻的洗一下嘴巴，接着再洗一次左手，最后双手同时握住水舀，将其倒着直立起来，让水垂直留下将两只手同时洗净，将水舀放回原位，才算完成了这一整套流程。即便现在，我在电脑上敲这段文字，都能感觉到那种麻烦与繁琐。不过，从我后来的观察来看，似乎很多的日本人，尤其是年轻人，已经没有这么严格的按照程序去洗手了，多数都是简单的冲一冲，意思一下也就算是过了心理这一关了。毕竟，对神明的恭敬当是在内心深处，这可不是什么仪式或程序可以代表的了的。到这里，如果你以为终于可以不用再理会那些规矩，可以凭心去参拜的话，那只能说，你真的是“too young too simple"了。在参拜的时候，规矩也大着咧。首先，你在进入神社之后，千万不要走在参道正中央的区域，来到正殿前，也不要站在正中间，因为那可是神明通行的道路，你占着了，就是挡了神仙的路，后果嘛，呵呵呵，自己慢慢琢磨去吧。接下来，正式的参拜，也是一定要生出许多仪式感的，叫作“二拜二拍手一拜法”。具体的过程是，先要鞠两次躬，然后掌心相对，右手比左手略低一点，轻轻的拍两次手，再双手合十，许下你的愿望，最后将手臂垂直放在身体两侧，再深深的鞠上一躬，这才算完事。而且要注意，鞠躬，尽量弯腰到90度，才能显示出你虔诚的心意。如果你说我腰不好，这么来一下有可能就真的去见神明了，那么相信神明还是会原谅你的。当然，就如同洗手一样，现在的年轻人也基本上不再去纠结这些细节了，毕竟神在心中，莫向外求嘛（括弧笑）。一般来说，日本的神社类型大致可以分为几种，第一种就是叫作”xx神宫“的，都是用来祭祀日本历史上某一位天皇，或者与天皇关联密切的神明的，所以在神社里面是地位最为崇高的，比如东京的明治神宫就是祭祀明治天皇的，这其中地位最高的是三重县的伊势神宫，那里供奉的可是太阳女神天照大神，天皇的直系祖先啊，当然是要凌驾于其他神宫之上了。而也有一些被称为”xx宫“，没有”神“字的，供奉的都是那些与天皇关系不大但是历史地位非常高的人，比如东照宫祭祀的是德川家康，天满宫祭祀的是日本的“学问之神”菅原道真（这哥们同时也是日本三大怨灵之一哦，有兴趣的请自行百度之）。再有一种就是直接被称为“xx神社”的了，自然地位比起神宫要逊色一些。这其中有一类是祭祀古代传说中的神明或是被赋予某种象征意义的自然神祗的，比如供奉须佐能乎大神的八坂神社，供奉商业与丰收之神的稻荷神社，另外还有一类是祭祀先祖或是对国家和乡土有巨大功劳的英灵们的，说白了这里面供奉的都是历史上真实存在过的已经死了的人，其中最有名的恐怕就是对于中国人来说无比敏感的供奉着明治维新以来所有在战争中阵亡的将士们灵魂的靖国神社。而在神社当中，比较特别的是被称为“xx大社”的地方，都是那一类型神社的总本社，也就是相当于总部的概念，地位是要高于普通神社的，比如在日本各地非常普遍的稻荷神社，它的总本社就是著名的旅游景点，位于京都的“伏见稻荷大社”。当然，在日本人心目中，地位最高的大社必然是位于岛根县出云市，供奉大国主命（“命”就是大神的意思）的出云大社了。罗里吧嗦了这半天，言归正传，回到咱们京都之行的第一站——平安神宫。结合前面的内容，我们就知道这里一定是供奉着某位天皇的。没错，这里供奉的就是在公元795年将首都迁到京都的桓武天皇，因为当时这里叫作平安京，所以，从那一年开始，日本就进入了历史上的平安时代，所以，这里被叫作平安神宫，也是颇有意义的。当然，这座神宫是1895年建成的，到现在也就一百多年，目的据说是为了纪念桓武天皇迁都这里1100周年，故而在中国人的眼光看来，决然不能算作什么古董的。穿过据说是日本最高的红色鸟居，参道两旁已经被贩卖各色小吃美食的摊位布满，这样的场面，游人自然是络绎不绝的。因为时间有限，无暇顾及这些扑鼻而来的香气，径直朝前走去，前方不远处便是神宫的门楼了。门口是双层结构，红柱碧瓦，重檐歇山顶式，十分符合中国此类建筑的传统样式，只不过中国的往往会显得更加的大气恢弘，看来一个国家，一个民族的气质是可以体现在方方面面的，无论是内在的还是外化的。而门楼中央的匾额上清清楚楚的三个繁体汉字“應天門”更是让我恍惚中有种未曾离开故土的感觉。穿过门楼，映入眼帘的是一大片由小碎石子铺成的广场，整个空间一下子开阔了起来，甚至让我有一种游紫禁城时刚刚穿过午门是的感觉。踩在小石子上，似乎每一步走的都更加有些吃力了，那种微微下陷的感觉好像在提醒着我们，要时时刻刻保持一种小心谨慎的人生态度吧，这一点倒是非常的贴合日本人的性格呢，看来想要接近神明，还是要有一点考验的。正殿位于广场的正前方，同样是典型的红柱碧瓦的歇山顶式建筑，包括两侧的回廊和配楼，整座神宫的风格无比严格的统一，也真的可以看出唐代的风貌在这里得到的非常好的继承和延续。步入正殿，布局有点像四天王寺的“六时礼赞堂”有些类似，而且要进入内殿貌似是需要有什么凭证或要求的，具体有什么讲究，咱也不知道，咱也不敢问啊。因此大部分人其实都只在外殿祈祷参拜。我还特意仔细观察了一下，貌似还真的没有几个人是严格按照“二拜二拍手一拜法”去做的，不过，虔诚与否，就不得而知了。当然，求神嘛，钱还是不能少的，所以面前那一排木制的箱子里面，此起彼伏的金属碰撞声，不知究竟承载了多少人对未来的企盼。不过，千万要记得啊，在日本，赛钱（就是往类似于功德箱的盒子里投钱）也是有一定讲究的。一般来说，许愿的话，是要投5日元硬币的，因为貌似5元在日语中的发音类似于“有缘”，也算是讨上一个好彩头，而5日元换算成人民币也就3毛多，估计在中国，这点数额就连买东西都会被抹掉吧。可见，心愿的贵贱，信仰的虔诚与金钱的额度并不一定是成正比的，但是中国的广大名山古刹们貌似却并不是这样认为的。当然，许愿的形式，可绝不仅仅只有这一种，除了这样在心里默默的许下心愿之外，在神宫广场的四个角落，都有一个类似于告示栏的所在，只不过，那上面不会有什么告示，而是满满的悬挂着一个个写满了字的木制小许愿牌，在日本，这种形式叫作绘马，是在一个大约15*10厘米的木牌上写上自己的愿望，然后挂在那里，就等于是向神明祈愿，得到了神的庇护。驻足于前，看着那些丰富多样的绘马，有比较简单比较质朴的祈愿身体康健，家庭幸福，事业顺遂的，也有用一些充满了童心童趣的各种萌萌哒的图案来表现心愿的，在这个充满了二次元的国度似乎是再正常不过的，就这样静静的看着，不觉间会有发自内心的微笑。不过，令我比较好奇的是，这些绘马当中，有将近起码三分之一，都是祈愿堂本刚的耳朵赶快康复的。这位在日本可以算得上是国民级的偶像艺人，因为左耳突发性失聪而取消了在这里的演唱会，进而还影响了演艺生涯的发展。而这些绘马，真的是体现了这里的粉丝们，或者干脆说百姓们，对他的那份喜爱和惋惜，这份喜爱，绝对是真诚的，发自内心的。对于一位偶像艺人来说，也算是对他演艺生涯的莫大肯定了吧。在这里，虽然我与他并不相识，不过也希望他可以早日康复，为这些喜爱他的人们创作出更多更好更出色的作品。毕竟，美好的愿望，都是殊途同归的。
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墨香冉冉，琴声袅袅，弹指间已是一番天地；
一纸香书，一份情怀，感动的是内心的波澜；
一品清茗，一首小诗，阅尽的是岁月的浮华；
童蒙弘文馆，心的起点，书的徜徉，梦的摇篮 。
