龙飞凤舞：解构中国袍服
若论衣着服饰在历史上的社会重要性，清朝可谓中国史上之冠；从衣袖上的蝴蝶装饰以至袍服上的绣龙，皆有其背后象征意义。本文通过即将于9月23日佳士得纽约“中国瓷器及工艺精品拍卖”中亮相的中国袍服拍品为例，细谈在清朝时期，颜色、符号以及款式如何反映穿衣者身份和地位。
#01
袍服反映穿衣者的身份
十七世纪中期，以游牧为生的满族推翻明朝，揭开大清王朝的序幕。这个幅员辽阔的帝国历史近300年，为现代中国领土奠定基础。
在政治色彩极为浓厚的时代，衣着打扮非常重要。着装是官阶和地位的象征，让人一眼分辨出官位。乾隆在位期间（1736至1795年）更修撰《皇朝礼器图式》，严格订明官员的着装要求，包括：
黄色被视为吉祥之色，只有帝王之家方能使用。其他皇子或贵族可穿着蓝色（清朝官服颜色）或褐色，蓝黑色布料则为朝廷官员所用。
皇帝御用龙袍缀以“十二章纹”，包括日、月、星辰、山、黻、黼（斧头）、龙、华虫、藻、宗彝、火及粉米。
文武官阶共为九品，一品为最高，九品为最低，各有所属的瑞兽，并绣于补服外褂的纹章（补子）上。文官用飞禽，武官则用现实或神话中的走兽。
#02
出席不同场合的专用袍服
清朝官员凡出席朝议或仪式必须穿着合适的服装。正式袍服采用执政满族的传统设计，并参考其游牧骑马传统，称为朝服。朝服备有采用侧扣设计的外褂、袍裙和马蹄袖，后者原意在恶劣天气下策骑时保护双手。
官员在处理政事时穿着半正式的官服，包括广为人知的吉服（亦称蟒衣），配以披领和外褂。与朝服类似，吉服亦采用长身侧扣设计和马蹄袖，方便穿衣者驾驭马匹。
吉服富有象征意义，设计是整个宇宙的缩影，下幅缀有立水波纹，中央饰有山岳，而云间的盘龙则是权力的象征。在清朝盛世，中级官员会穿着缀有八条四爪龙（亦称蟒）的袍装，高级官员的袍装则绣有九条蟒龙，最后一条龙藏于前襟之内。
#03
随季节变换的袍服
北京天气多变，冬天气温可跌至摄氏零下20度，夏天却可达40度以上。由于皇帝和官员每天都会上朝，服装既着重设计，也要兼顾实用性。
除了着装款式有严格规定，《皇朝礼器图式》亦订明换季的确切月份、日期和时间，例如农历十一月一日至正月初一要穿着冬装，农历三月十五日或二十五日便要换成夏装。冬装附有毛里 / 毛边或夹棉内层，夏装则采用真丝内衬或以薄纱织成，配以凉快的竹编内套和外褂。
#04
妇女的袍装反映丈夫的地位
女性服饰上有与其丈夫或儿子地位同级的补子，未婚女性则穿上外褂或流苏背心，亦即霞帔。十八世纪流行把夫妻袍装的补子以左右对称方式并排，以形成夫妻并坐时，双方袍装上的动物纹样亦可面对面的效果。
在清朝政权中，妇女地位卑微，鲜有机会穿着公服或吉服等正装，故现存藏品实属弥足珍贵。有别于男装吉服，女装吉服的前后襟均没有开衩。出身富裕的妇女平常会穿着采用侧扣或前扣设计的袍服，配以搭带褶裙。袍服装饰华丽，袍身和连接内袖的袖带皆绣有花卉、蝴蝶或人物场景。
#05
“禁忌之结”
北京结又称打籽绣，由于针步精细至被认为会使人瞎眼的地步，故亦被称为“禁忌之结”。这个说法固然没有根据，但针法之细却所言非虚，故只用于细节讲究的小型刺绣。
其他制作袍服的技巧包括缂丝（亦称刻丝）工艺，因丝线交织出不同色块而命名。十九世纪开始流行平金绣，呈现高级丝绸般的光滑效果。
#06
从颜色和款式判断制作时期
与其他工艺品类似，如果没有注明日期，实在难以判断织品艺术的制作时间，但亦非毫无线索。部分颜料只曾在十九世纪末使用，从欧洲引入的苯胺化学染料便是其中之一。苯胺染料比传统植染染料更鲜艳，呈现丰富夺目的色调，例如珀金（William Henry Perkin）于1856年在英格兰研发的“苯胺紫”等。
设计的变化亦暗示袍装的制作时间。于十九世纪末，慈禧太后很喜欢鲜艳的花卉设计，当时的贵族妇女争相仿效，如此独特的造型于太后掌权前后从未曾出现。
众所周知慈禧热爱服饰，短途出行时行李多达56箱，全部都是袍服、背心和外褂。每个行李箱深12吋，长4尺，宽5尺，足证行装之多。
#07
保存袍服的秘诀
织品应贮藏在阴凉干爽而干净的地方，才能尽量延长其寿命。如需折迭纺织品，应沿接缝位折迭，以免织品磨损或破损。贮藏得宜的话，即使是远古的布料也能保存数世纪。
藏家亦必须考虑藏品的品相。中式袍服固然精致，但始终原为服饰，买家应留意袍服有没有穿着的痕迹或污渍，特别是领口或肩膊位置。藏家亦应留意袍服有没有受到阳光侵害，由于制作袍服的丝绸和染料多为有机物料，如有破损将无法修复。
#08
部分袍服曾被改造
中式袍服独具魅力，深受十九世纪至二十世纪初期的旅客欢迎，将之带回欧洲及美国。传统中式袍服属松身剪裁，但亦有不少买家会将袍服改成较贴身的西式剪裁或加上毛边，变成夺目华美的及踝外套。有些袍服更被改成挂饰，衬托其他织品珍藏。
部分原本为朝廷制作的袍服，会作为贵重厚礼送往西藏，赠予当地贵族和德高望重的僧侣。这些袍服通常会按照西藏服饰风格或功能被重新剪裁。