记忆淮安 | 打酱油 / 开普饭

闲来上网，不喜跟帖。常见网友自称：“我是来打酱油的。”自忖：我当亦属此类，只在网上闲逛，看看热闹，不予评论。现实生活中，我却真是个“打酱油”的。而且一打就是几十年。

酱油对于国人来说，是不可或缺的调味品。南京人口味厚重，烹调喜红烧，酱油是必不可少的。但老南京人称酱油为“秋油”。探其缘由，盖因黄豆、麦面制成的豆酱、面酱须经一春一夏的晾晒、发酵，到秋天才能浸成色红味鲜的酱汁。

南京人吃面条，图省事，用酱油兑汤，洒上青蒜、芜荽，挑点荤油，就是一碗有红有绿的“阳春面”。吃干饭无汤，就用酱油兑开水，滴几滴醋，抹点晕油，就是一碗“三鲜汤”。

三年自然灾害期间，副食品同粮食一样极度缺乏。母亲就将黄豆炒熟了，用酱油泡了当菜，这就是“酱油豆”。我读初中期间，路远，中午带饭。我也是将米、水、酱油拌好，装在铝饭盒里交给学校食堂去蒸，中午就吃“酱油饭”。

上世纪五十年代，城市普通家庭所用油盐酱醋，并不储存多少，而是临用现买，或用完再买。酱油从不买瓶装的，都是零拷, 或用瓶，或用碗，二分钱、五分钱都可以打。

打酱油的提子，半斤装，搪瓷

届时，酱园店会用容量不同的竹筒端子打给你。邻里之间也会互相登门借点酱油醋什么的。童年的我，干得最多的家务就是买盐、买酱菜、打酱油醋。每每中午放学，书包一放，就会被母亲差遣去打酱油。而我最喜欢去姜家酱园。这不仅仅是因为姜家酱园是百年老店，酱油和酱菜最为著名，更因为酱园店后作坊是我们这些“娃儿”们玩“官兵捉强盗”游戏的最佳去处。

那些硕大无比的酱缸、尖顶斗笠型缸盖，是最好的隐蔽场所。那时，我往往将酱油瓶往柜台上一放，即刻遛进后院，喊出掌柜的儿女们疯玩，早把打酱油的差事忘得一干二净。往往都是母亲等不来酱油，自己寻到酱园，那就少不得一顿骂。

六十年代末，我去洪泽县岔河公社插队。七十年代初，我开始在镇上初中任代课教师。有个同学被抽调到供销社工作。他介绍我们这一帮在社直机关单位工作的知青，认识了供销社酱醋厂的大师傅。此人原在南京食品公司酱醋厂工作，五十年代末被精简下放到原籍干老本行。

他对我们这帮“老乡”特别热情。每当我们去打酱油，他都会带我们在场院里转一圈，告诉我们哪是黄豆制的“豆抽”酱油，哪是小麦做的“面抽”酱油，哪是头汤、哪是二汤、三汤。他总是选择质量最好的“头抽”（头汤）酱油打给我们。还会让我们用手指蘸点尝一尝，那真是会鲜到骨头里！而且不管我们在会计处开的几斤提货单，他都会把我们带去的所有瓶瓶罐罐一一打满。