【蜂首纪念】苏州 | 烟花三月不知春,苏味中的一碗江南

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消梅松脆樱桃熟,新麦甘香蚕豆鲜。

凫子调盐剖红玉,海蛳入馔数青钱。

——蔡云《吴歈百绝》

寻味 · 姑苏

苏之味,在山野乡间,在池塘湖畔,在老街深巷。

满腹红膏肥似髓,贮盘青壳大于杯。

采莼春浦作羹尝,玉滑丝柔带露香。

海蛳蚕豆麦蚕黄,梅子樱桃酒酿浆。

烟花三月不知春,一碗江南始觉味。

上有天堂,下有苏杭。除却烟雨蒙蒙中的小桥流水、春花烂漫边的亭台楼榭和秋意潺潺下的古寺佛音,千百年来最令文人墨客难以忘怀的,怕就是江南的吃食了。

地处长江三角洲平原,毗邻烟波浩渺的太湖,苏州得天独厚的地理环境使得在历史上很少有自然灾难或饥荒,从而各类产业得以充分发展,使得这片土地富庶繁华。范成大《吴郡志》中便记载:“江南之俗,火耕水耨,食鱼与稻,以渔猎为业。虽无蓄积之资,然而亦无饥馁。”

于是,勤恳智慧的老饕成为了美食的缔造者,因地制宜的食材根据节令成就了超凡脱俗的舌尖美味,姑苏城不再只有园林和寒山寺,更诱人的是深藏在大街小巷的地道苏味。于是,一个个远道而来的人前来朝拜,姑苏城也不负众望,用一碗两碟三餐四时之味满足了一个个漂泊无依和饥肠辘辘的灵魂。

已经去过苏州不止五次,记忆中几家老字号似乎都有造访过,但却从未有此次出行如此目的明确——只为了品尝地道的苏州味。虽未见当年“吴郡繁华”之盛况,但依然想要站在时空的远端,去体味美食与时光的水乳交融。

来苏州寻美食,友人说,如今大部分老字号已失去了当年的水准和味道,不复存在苏州的“老底子”。老牌面店开成了全天候营业的连锁店;传统糕点店成了“网红”,为了应付游客的大排长龙不得不改为批量生产;老店松鹤楼的新店开在了高楼林立、车水马龙的苏州中心,就连老板也已换成了上海人。

因时而转、因势而新,这本是一件好事。但相较于保留和传承,突破传统的创新对于中华美食而言,到底是好是坏?如今老味道的失去和被新派美食、创意菜的野蛮替代,到底是福是祸?美食是最容易让身体产生记忆的,如果连传统美食都在渐渐改变和消失,那我们的文明和未来又该何去何从?

所以要去吃,要去把那些想要留住的美食,化成身体中的养分和细胞,把这些食物的灵魂存入我的身体,作为我的一部分存在下去。所以想要写,要把这些让我痴迷流连的美食,变成可以留存下来的文字,让这些食物的文字可以让更多人看到,看到这些美味饕餮背后,是一个民族、一个文明的根。

文明在更迭,岁月在流失,生命会逝去,记忆会消亡。如果说这世上最值得珍藏的非物质文化遗产,我要投美食一票。

姑苏好,

美味旧曾谙。

酱汁卤鸭红胜火,

太湖莼菜绿如蓝,

能不忆姑苏?

这三道菜里,住着老苏州

江南一带喜食黄鳝,尤其以鳝糊和爆鳝的做法最多。苏州历来有“小暑黄鳝赛人参”一说,对黄鳝的喜爱自然无可比拟。鲜活黄鳝宰杀后切丝,用猪油爆炒之后加高汤和作料,烧至汤汁浓稠后成糊状。依次淋上滚烫的麻油、铺上姜丝,最后撒上胡椒粉,便是苏帮名菜——响油鳝糊。

麻油淋在鳝糊上发出的吱吱声,便是“响油”这一做法的神韵所在,也是这道菜最为考究的一步:油温太低,麻油的香味无法凸显,更无法通过高温与鳝糊反应激发出鲜香;油温太高,麻油则容易产生焦糊味,更容易把鳝糊烫焦,失去原本鲜嫩的口感。姜丝和胡椒粉的加入则十分讨巧:姜丝去掉了鳝鱼被很多人诟病的“腥气”,胡椒粉略带刺激的气息可以刺激味蕾,防止太多的麻油使人觉得口感油腻。

苏帮菜之中,除了声形神兼备,大多在选料和做法中注重这种相互作用的协调感,以独特的做法或是食材搭配,达到食物品味的最高境界。这已不仅仅是美食中的仪式感,更是口感妥善搭配兼顾层次分明之中的蕴藏大智慧。试想古人未曾有食品学、化学方面的复杂知识,却在创造美食的漫长实践中发现了足以沿用千年的方法与规则,单是这一点也足以称得上是文化瑰宝了。

松鼠桂鱼乃是松鹤楼的名菜,每到春季,桂鱼最为肥硕鲜美。将整条桂鱼保留头尾,鱼身割菱状纹,既要保证鱼肉在炸制之后能够粒粒分开,又要与鱼身依旧相连不可散开,对刀工和火候都是极高的要求。然后整条鱼入锅油炸至鱼肉蓬松如羽毛般绽放开来,昂首翘尾,形态犹如一只金黄色松鼠。使用番茄酱、鲜汤、糖、香醋、酒、酱油、湿淀粉等调成味汁,在鱼肉刚刚油炸出锅后便淋于鱼身之上,会发出“吱吱”的犹如松鼠吱叫。这可谓“音形皆为契合“了,苏州人如此重视饮食的意境,加之太湖桂鱼本就是苏州人喜爱的水产,大概也是此菜作为苏帮名菜三甲的一个重要原因。

太湖白虾壳薄肉多,肉质细嫩易剥,只用蛋清挂浆再简单清炒就是一道美妙佳肴。中华美食中很多菜系中都有一个颇为“天下大同”且又无比重要的观点:越是珍贵的、美味的食材,烹饪起来使用的方法越是简单,去繁就简,去冗存精,只保留食材最原始的味道便足可“一步登天”。松茸如此,河豚如此,对待太湖的虾亦是如此。《道德经》中提到“万物之始,大道至简,衍化至繁”,最简单的做法往往是最美味的,如此一来,可以清心也。

若是将甘醇的碧螺春茶汁作为料汁同炒,便是另一道苏帮名菜“碧螺虾仁”,更添了一份鲜香,与杭州的“龙井虾仁”有异曲同工之妙。但太湖虾易得而西湖虾不易得,如今,苏帮的清炒虾仁注定在原料上要更胜一筹了。

人生 · 壹面

中国人对吃面,有独特的热忱和仪式感。年初二要吃面,正月初七、十七、二十七是“人日子”要吃面,二月二“龙抬头”要吃龙须面,夏至要吃清爽可口的凉面,过生日要吃整根的长寿面,甚至有些地方结婚也要吃面。吃饭是生活中最重要且不可或缺的仪式,于是老祖宗把对生活的美好愿望寄托在食物之中,也顺带把“仪式感”贯穿在生活的点滴之中。长长的面条寓意“长长久久”,寓意“栓的牢靠”,也是生活和美顺利、幸福悠长的标志。

苏州人也不例外。晨起的一碗面开始了老苏州人闲适惬意的一天,这种岁月沉淀下来的饮食习俗成为当地人多年不曾改变的默契。免青、重汤、过桥......走进钟爱的那家面馆,每个人都是轻车熟路,菜单早已了熟于心,日久天长,老板甚至记得每位老客的喜好。无需多言,老苏州的邻里情,只在一碗面之间。

苏州到底有多少种面呢?据说,苏式面光是浇头就有500多种:焖肉、肉丝、爆鱼、爆鳝、鳝糊、虾仁、蟹黄、卤鸭、三鲜等等,每种浇头又有分别,如鱼或肉的不同部位、面的粗细火候汤汁多少都会成就完全不同的一碗面。“夫物之不齐,物之情也”,从来没有哪种面天生高贵,只待与某位食客“高山流水遇知音”,便是一段诞生于面馆的佳话。

二两素面入水烫熟,捞出后葱段铺底。春夏之交河虾肉最为鲜美且虾子丰盈,便取鲜活河虾分别手工剥出虾黄、虾子、虾肉,简单烹制便成为鲜美无比的浇头。

浇头,是一碗苏式面的灵魂。

每一根面条上都裹满虾子,吃起来满口鲜香。虾肉饱满厚实,虾黄紧致醇厚,一碗面下肚,“鲜掉了眉毛”绝不是夸张。数不清这一碗面中有多少只虾,也不知这要费多少工夫才能亲手剥出这样一碗浇头,但苏州人为了这一口鲜香,是绝对舍得付出成本的。买单时98元一碗的心痛,随着每一口简单直接的鲜美,也早已被抛却九霄云外了。

从一碗面,感觉自己整个灵魂被升华。在这之前,我是绝不相信的。

或者虾肉与蟹肉、蟹黄同烹,便是虾仁蟹粉面;又或者干脆奢侈一点,舀上满满一大勺秃黄油,与蟹粉同食。这样一碗面,在金黄的秋天,是一碗可以直达天堂的人间饕餮。

焖蹄面,将猪蹄膀焖得烂而入味,肉酥皮嫩,常温下仿佛肉冻一般,浸入滚烫的汤汁之后便化入汁水之中,丰富的胶原蛋白和脂肪使得汤汁更加浓稠,但仍见得到丝丝分明的皮和肉,在汤汁交错中与洁白的细面厮磨纠缠。随意挑起一筷子,入口便是肉香扑鼻,蹄髈入口即化,与面条共同滑入咽喉,是美味妙不可言。

枫镇大面创于枫桥镇,最独特之处在于面汤:用黄鳝熬成的汤汁鲜美无比,再独到地加入酒酿以提香,造就成了1+1>2的神奇效果。汤虽然清而无色,但却醇香扑鼻,毫无知觉“寡淡”为何物。浇头所用的焖肉,焖得酥烂入味,虽然看上去平淡无奇甚至有些肥腻,但浸在面汤中充分地吸收了汁水以后,变得丰腴美味,将这碗面“鲜上加鲜”了。

汤汁清爽,肉饱满而不肥腻。在苏州,枫镇大肉面大抵是消夏上品了。

曾看过日本拉面的宣传片,讲日本拉面的汤需要多么繁琐的过程和细致的品控方能做到。其实苏式面在这一方面毫不逊色,很多北方食客吐槽苏式面的面条不如北方的面劲道有嚼劲,但这恰恰是我最钟爱的地方:细面能更好地吸收汤汁的鲜美,更加品得到制作面汤的人的手艺和匠心。

一碗好汤,在苏州,绝对是一碗面、甚至一家面店的门面。

苏式面的汤头需要“吊汤”,与日式拉面多用猪骨、鲣鱼等熬制底汤不同,苏州的面馆一般用猪蹄髈熬制底汤,这使得汤汁中脂肪含量更高,味觉上也更加厚重。加上做爆鳝、爆鱼等多下来的骨头,不同类型的氨基酸在高温下彼此完美融合,成就了汤汁丰富的口感层次。每一家面店还有自己独特的秘方调料,有些加入爆鳝的汁水、有些加入焖肉的原汁,如此一来再加以文火慢熬,成就了汤汁清澈无杂质,上面薄薄一层的猪油透明鲜亮,作为面条的底汤自然是最佳选择。面汤有红汤和白汤两种,制作过程中加入了酱油的称之为“红汤”,反之则为“白汤”。

选用大个青鱼,宰杀洗净后,切下鱼头,将鱼身剖成两片后再斜批成块,加酱油、白糖、葱姜、香料等拌匀,腌制两个小时后入油锅炸两遍至鱼肉块呈深黄色。再次起锅将炸好的鱼块与酱油、白糖、绍酒、高汤一同翻炒至汤汁裹满鱼身,焖烧半小时左右,此时鱼身连骨头都酥软,肉质蓬松吸满了汤汁,咬下一口顷刻爆出汁来,故称“爆鱼”。爆鱼面的汤则多用青鱼的鱼鳞、鱼鳃等制作,加红油、绍酒、酱油、精盐、味精、白糖、葱姜及鱼卤、肉骨熬制。大概正呼应了“原汤化原食”吧。

大排则更讲究的是火候和新鲜度。火候要刚刚好把大排炸的外酥里嫩,最好一口咬下内里还保留着肉汁。店家忙碌起来大多没有时间换油,所以大排的外皮通常不会裹太多的面糊,防止面糊留在油锅中既容易糊掉影响口感又不健康,也不会因为浸入面汤而被泡得稀烂难看,成了一碗“面糊汤”。在苏州吃面,店家似乎都有预见性了一样,尽量避免了各种可能的影响口感和观感的情况,只为给每一位食客呈现最美好的一碗面。

早年间,苏州的面馆“傍午即歇”,为了吃面绝不能睡到日上三竿。如今的面馆为了迎合大众,大多会选择全天候营业,但过午后的面,在老苏州食客的眼里,总少了那么点“魂儿”。讲究的老饕们则更中意“头汤面”:清晨面馆第一锅煮面的水是最清爽的,煮出的面条因此清爽滑顺,不会有久煮面汤带出的焦糊气和面碱味。没了“杂味”的搅扰,自然能更好地品味出面条、浇头、汤头的本真滋味。

一日之面在于晨。在苏州的每一碗面,都值得起个大早。

越原始,越幸福

我是个北方姑娘,但不是那种“应该是爱吃大葱蘸大酱”的北方姑娘。显然,在我从小的观念里,“大葱蘸酱”优雅的回味似乎与我软妹子的气质不符。所以从小,对葱都是本能的抗拒。等长大了自己学会了烧菜,发现葱真的是神奇的东西,本来自己有着初生牛犊不怕虎的气味,却相比好友大蒜来得温婉许多,不那么锋芒毕露。在某些菜肴中,葱是为菜注入灵魂的点睛之笔。说也奇怪,本来浓烈的气味,在加热之后变得不显山不露水,悄悄地把自己的味道融进食材中,让原本平淡的食材大放异彩。好比一个本来光芒耀眼到甚至有些刺眼的人,在经历了岁月的煎炒烹炸过后,摒弃了充满“刺激”的个性,反而变得原始而沉静。

任何人都想要获得生命的宁静,我们的味蕾也一样。在食过大千世界人间烟火之后,是否也曾经想念家里的一盏灯,一碗面?

冷锅冷油,加入成段的葱白慢慢煸炒,看着葱白由纯嫩的白开始变得油光闪闪,当中的香气也慢慢释放。葱白变焦以后捞出,再加入脆嫩的葱叶,看它们逐渐被热油掏空了身体,萎蔫成一团棕黑。捞出葱叶,缓缓注入酱油、料酒,加一勺白糖,眼见着浓棕色的汁水在锅中“咕噜咕噜”冒着不安的气泡。老饕们说,葱油拌面由以猪油为底最佳,冷却后的葱油变成脂膏一样的形态,挖一勺放在冒着热气的刚煮好的面条上,油脂慢慢融化、撒上开洋、榨菜,搅拌后每根面条都裹上均匀的酱汁,从不有偏颇。

这碗葱油拌面的味道,就好像从灯火璀璨的黄浦外滩穿越回古朴宁静的江南小院,这也许不是属于自家的味道,但确实食物本真的味道。就好像《天才在左,疯子在右》中提到的,长久的饥饿过后品尝到的“伊甸园”的苹果,这是摒弃杂念之后,感受到的食物传递到舌尖的最简单的信息,也是源自食物的最原始的幸福感。

从一根葱、一碗面,到原始性与幸福感,这是从食物中传递来的哲学。

岁时饮馔,是恩赐也是宝藏

大概没有人比苏州人更重视“时令”了。春天就“呼船载酒竞游春,蛤蜊上市争尝新”,盛夏则“金刀剖破水晶瓜,冰山影里人如玉”,金秋便“左持蟹螯右持酒,不觉今朝又重九”,严冬则“安排暖阁开红炉,敲冰洗盏烘牛酥......寸韭饼,千金果,鳖裙鹅掌山羊脯”。每年每个时间段,都会有苏州人心目中的“期间限定”。这大概是深深厚植于土地中的农耕文化的产物,农耕民族需要严格按照岁时节令来安排农业活动,故而人们格外重视和严格遵照自然规律。要虔诚地通过日常活动来表达对自然万物、宇宙规律的回馈,饮食自然是其中重要的一环。什么时候吃什么,这件事的象征意义,和食物本身的风味、营养价值一样重要,甚至对某些人来说,这“意义”比食物本身更要重要。这其中更深一层的含义,是人们如何在这些食物中感受大自然、感恩大自然,寄托自己的情感与希望。这并非封建迷信,而是人对自然的敬畏与感恩,是一个农耕民族的土地性和我们的根。

“长不过三寸,色明莹如银,细骨无鳞,煮食味甚鲜美,为脍可以致远,鱼中珍品也。”说的便是太湖银鱼。银鱼与白鱼、白虾并称“太湖三白”,古时更是被列为朝廷贡品,可见其美食地位之崇高。

晚春银鱼,可与深秋鲈鱼相媲美。每年五六月份,是太湖银鱼自然繁殖生长成熟的时间,也是捕捞汛期,产量最佳。此时的银鱼鱼身洁白半透明,肉质细嫩,柔弱无骨,鲜味尤其上乘。无论是入汤还是炒蛋,都可以最大程度地保留其原始的鲜香,这是当地人最为喜好的大啖银鱼的时节。

取银鱼若干,清洗之后入水简单汆烫,捞出后与当地金黄的土鸡蛋液混合,加入小葱、少许盐,待锅中蛋液逐渐凝固,烹入少许地产的黄酒出锅,便成就了一碟无比鲜美的银鱼炒蛋。又或是裹上面糊入锅炸至酥脆,便是干炸银鱼。亦可与莼菜等同入汤,便成为鲜味甚美的银鱼汤。银鱼制成鱼肉糜做成的鱼丸、春卷、馄饨在苏州当地同样深受喜爱。经过暴晒之后制成的银鱼干,色香味形可以经久不变,容易保存,故曰“可以致远”。

沈朝初《忆江南》咏道:“苏州好,豆荚唤新蚕。花底摘来和笋嫩,僧房煮后伴茶鲜。团坐牡丹前。”吴江所产的蚕豆,皮薄糯肉粉腻,尤其春季蚕豆格外鲜嫩,称之为“吴江青”。此时的蚕豆刚刚成熟,翠绿的颜色中依然保留着仿佛新生儿的嫩白,只用简单的葱油焖熟便可。春季的葱油蚕豆,豆荚轻轻一咬即破,暴露出鲜嫩的内瓤,豆子的粉糯鲜甜口感此时与葱油的鲜香美妙合一,这是只属于春天的美馔。错过了这个季节,蚕豆再没有了初春时节的青涩可人,反而有点老态了,便用蚕豆小麦煮饭,名夏至饭,吃了夏至饭,苏州人的夏天才真的到来了。

当时则食,除了讲究什么时节那种食材口感最佳,还有便是到什么节气吃什么食物最应景,最好的例子大概是每年春意盎然之时的青团与酱汁肉,一红一绿的色彩搭配,将繁花似锦、绿树成荫的美好春季完美地展现在了餐桌之上。

选用肥瘦相间的猪肋条肉,切成整齐的大块,入水加入红米、八角、桂皮、葱、姜、黄酒等调料烹煮至成熟,捞出肉块后将汤汁勾芡收汁成浓稠的红色酱汁,使用前淋在肉上便成为鲜艳欲滴的酱汁肉。红曲米的加入,让肉块裹上了一层均匀鲜艳的红色,也使肉质口感更加疏松且久煮不烂,在卖相和口感上都是登峰造极的创造。一块能够获得老苏州人肯定的酱汁肉,色泽桃红,肉汁浓稠,甜而不腻,酥而不烂,入口即化,在寥寥沉积了一整个烦闷的冬天,一块酱汁肉定是能打开味蕾,让人眼前一亮。

就地取材,便为佳味

苏州自古物产丰富,朱长文《吴郡图经续记》卷上记载:“吴中地沃而物夥,其原隰之所育,湖海之所出,不可得而殚名也。”历史上,苏州的稻米、果品、水产都是向朝廷进贡的佳品。得益于物产的高品质,在苏州,毋需舍近求远,只是取自身边的食材,都可以烹饪出经典美味。

太湖边的走地土鸡,加之初春树林里刚刚冒出来的小蘑菇和新鲜枸杞,用砂锅炖煮几个小时至鸡肉酥烂脱骨。此时,鸡汤的醇、蘑菇的鲜、枸杞的甜悉数融入汤中,一碗入胃,仿佛身上的每一个毛孔都在大口畅快地呼吸。

刚刚宰杀后的猪,肉质还未完全锁死,是猪肉适宜烹饪的最佳状态。肥瘦相间的五花肉切成均匀适口的块,放入姜块、葱结、红枣,再加入老抽、黄酒、盐,和清水。焖肉一定要用保温效果更好的砂锅或缸,将热气留在丰腴之间的同时,也将汁水和香气一同留住。焖煮过后肉泛着闪亮的油光,汁水被牢牢锁在层次分明之间,用筷子一夹便松懈开来。入口之后,汁水、油脂和料汁瞬间融合,毋需太费力地咀嚼便能尽数吞下。

隶属于苏州市吴江区的黎里镇,竟是个以辣鸡脚而闻名的地方。源于四川的泡椒凤爪,但却口味、做法不尽相同,以红辣椒代替了川式泡椒,辣味明显柔和了很多。大量葱、蒜、糖等配料的加入,让鸡脚不再是直击灵魂的鲜辣,更多了几分味道层次,不再辣的那么直接,而是甜中带辣,咸中带鲜,颇有点江南的风韵。现如今,苏州市区也多了几家黎里辣脚店,不必再舟车辛劳前往镇上,虽少了些“此物只在此山中”的代入感,但明显更加方便亲民,“飞入寻常百姓家”了。

身在天堂,食在苏杭【附文中食肆】

“上有天堂,下有苏杭”,古人大概也疑惑,两座江南小城,竟能同时将美景与美食尽揽入怀。看起来,造物者似乎也对这两座城市过分偏爱了。

当初并非因为对这城市有多痴迷才选择留在江南,但却确实在留下之后慢慢爱上了江南风情。且不说“五步一楼,十步一阁”仿佛“人在画中游”,江南美食确实也令人着迷。四时不同的蔬菜水果,皆可应季而食,海鲜河鲜的美味自是不必说,还有春天的笋、秋天的蟹,都可如数家珍,美味尽在不言中。

食物是历史和人生最好的见证者,朝代会更迭,历史会改写,但饮食文化是嵌在一群人骨子里的烙印。在每天面对的食物面前,记忆都是多余的。“不知老之将至”,说的就是一种忘时的生活。秦亡汉兴,没有关系。明天还是一样“日出而起、日入而息”,还是一样的一日三餐。就这样,饮食作为文化中最重要和标志性的精华,在世代间从容地传递。

愿小至江南美食,大至中华美食,皆能世世代代、生生不息,永远充满生机与活力,永远叫子孙后代胸怀热忱、满心敬畏。

【文中提到的食肆】

1.松鹤楼:老牌苏帮菜馆。创于乾隆二年,以松鼠桂鱼最为享有盛名,夏季的卤鸭面也很受欢迎。在苏州有10+店面,最古老经典的一家位于观前街。

2.洋洋中餐厅:环境较为优雅的苏帮菜馆,苏帮菜的口味比较传统,也有粤菜、川菜等可以选择。四家店分别位于十全街、苏州中心、李公堤和新光天地。

3.斜塘有余:精品创意菜馆。也有松鼠桂鱼、酱汁肉等传统菜,但做法、选料等均略有创新。摆盘精致,环境优雅,位于斜塘老街。

4.莫厘大酒店:位于太湖东山镇。以太湖当地特色食材、土菜为主,很多太湖河鲜、时令菜品质都不错。

5.裕兴记面馆:老牌苏式面馆,现为连锁经营。环境、服务、秩序都比传统老店要好,味道也不差。既有传统的焖肉面、大排面、腰花面等,也有“新贵面”如秃黄油面、三虾面、蟹粉面等。全苏州有30+门店。

6.李公面:位于李公堤的面店。焖肉面、鳝糊面和时令的枫镇大肉面是最受欢迎的。

7.得一鲜面馆:全苏州及周边地区共有70+店面。店内以红汤面为主,口味普遍比较重,炸猪排是特色。

8.谢记黎里辣脚:主营黎里辣脚、辣鸭舌等,还有各种卤味。距离市中心距离不算近,但很多地方都可以外卖送达。

都说饮食的习惯是从很小就烙在身上的,不管我们的味觉到底是取决于基因、取决于文化、亦或是老天爷随机开的玩笑,食物是时光最特别的烙印,它带着太多太多的回忆,让我们在某个突然醒来的深夜,不会忘记家在哪里。当尝过了世间万千种美食后,才恍然大悟,“世间之大,一个胃装不下”,方知自己之渺小,对于小人物的平常生活,也就豁然开朗了。

每每想到,还有那么多未知的美食还没有品尝到,还有那么多珍馐美味还没吃厌烦,所以才孜孜不倦一次次踏上旅途,所以才让道路变成生活,这大概就是每一个热爱旅行的“吃货”的初心吧!

于我而言,道理更加简单。何处美食云集,便是天堂。

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