刻枚铜印，这活不是人人都能干！
「刻銅印難嗎？不是跟刻石頭沒兩樣？」是的，一開始我也這麼認為。
想刻銅印已經很久了，但抓不到竅門，多年來始終停留在「劃線」的階段。銅材其實不硬，任何人拿任何刀具都可以在上頭「劃線」，可是「挖肉」卻出乎意料地困難，更何況像刻石印那樣叩度绻P，試過的人自然明白，不必再多說。
偶然一个机会，去篆刻界前輩徐照盛老師家夜談。大家都知道，徐老師除了篆刻名家外，治銅、玉、水晶、象牙、硬木等難攻印材更卓然有成。尤其銅印方面，徐老師一邊談笑，一邊輕鬆刻銅的深厚功力，足令觀者驚羨不已，下巴掉到胸口，哈哈！我抓準機會請教，徐老師無私分享所知所學，細膩傳授他獨到的心得，真令我感動不已。當天回家是夜裡十一點，我開始練刻，把當晚學到的刀法演練多次，終於掌握了要訣，天也亮了。
在此也效法徐老師的精神，將我所學和體會的心得及過程以「看圖說故事」的方式完整公開，同時歡迎同好們補充及指教。
1.磨刀石與刻刀：「工欲善其事，必先利其器。」這句老生常談，小孩都懂。磨刀是最關鍵的部份，要是傻傻地拿刀就刻，刻不動倒還好，一旦走刀滑刀，只怕要進醫院縫傷口了。我用的磨刀石有三種，由左至右分別為：粗砥石(粗)、油石(中)與天然砥石(細)。粗砥石用來整形，油石磨利，天然砥石磨光，要按順序分別研磨。這麼麻煩，其目的在於使刀在使用的過程中更「聽話」，也可以降低危險。補充一點，磨刀石的表面一定要要「完．全．平．整」，這樣才能磨出適合的刀。家裡常用的磨石要是有凹陷(術語叫「龍船」)，建議換一塊新的。刻刀要選用「高速鋼」材質的，其他材質的很難用，不知道為什麼，還是留給金屬材料專家來解釋吧！
2. 磨刀石浸水：浸水的目的在於使磨刀所產生的熱度降低，減少粉塵，也使磨刀石的粒子不容易脫落。天然砥石不用浸，它的質地很細，拿起來很重，也不吸水。
3. 磨去刀鋒：刻刀不論新舊，首先都要把刀鋒抵住石面前後磨，去掉看不見的缺口，使刀鋒呈現完全直線，這樣磨完後刀角才夠銳利，刻銅才能如意。
4. 粗磨一：目的在於整形，確定刻刀的角度。用砂輪機整形也可以，好用就好。注意刀刃的兩面角度要平均且刀口平整，施力才容易。正面磨或側面磨都可以，效果差不多。
5. 粗磨二：注意刃面要平整，要磨到刃角起「毛邊」，那是形成刀鋒且具備切割力的特徵，然後反面磨掉毛邊，刀子基本上已經會傷人傷銅了，要小心。
6. 油石中磨：確定角度後把刀磨利，刃面較光滑好用。至此刀子算是可以用了。
7. 天然砥石細磨：徐老師磨完刀後，會用一塊3000號的細砂布(五金行有賣)「倒拉」幾次，就像理髮店拿剃刀在砂布上帶幾下，使刃面更光滑。切銅的時候，碎屑應聲而落，完全不沾刀。用天然砥石的目的也一樣，磨完後刃面像鏡子，可以照自己。
8. 試刀鋒：我拿沒長幾根毛的大腿試刀的鋒利程度，犧牲色相「露毛」演出，不想看的請轉頭，哈哈！根據我個人經驗，要「吹毛可斷」才算好刻。輕輕在毛根推，毛髮被輕易剷倒就及格了。還是那句老話：「請．一．定．要．小．心！」還沒上工先受傷，別說我沒提醒你。
9. 銅材原貌：開始處理銅印材。去金屬材料行可以買到，跟老闆買「青銅」(銅錫合金)棒，有方有圓，粗細尺寸都有，可請老闆代切成小段(要加工錢)。青銅其實是金黃偏白色的，表層氧化後呈現青灰色的緻密保護層，硬度適中，Ｑ中帶脆，是很好的材料。紅銅拋光後是紫紅色，即使生鏽也是翠綠色，非常漂亮。但紅銅太黏刀，雖然較軟，反而極難刻。有點像用刀切麻糬一樣，不好叩丁Ｆ渌N類似乎不太適合當印材，試過就知道。
10. 100號水砂紙粗磨：磨去表面氧化層，順便整印面，再把稜角磨圓。氧化層厚薄不一，要耐心磨掉，同時整形。
11. 240號水砂紙粗磨：磨去前次的刮痕，比磨100號還費時費力，要耐心。
12. 銅印材處理前後一：我打磨銅材所用的水砂紙號數，依序是：#100 #240 #800 #1200 #2000(最後處理)。號數愈大就愈細，加水去磨才能得到好效果，砂也不容易掉。砂紙的號數依個人喜好可以調整，徐老師用的是：#100 #240 #600 #1500，原則上由粗到細(廢話)，還是需要耐心。
13. 銅印材處理前後二：處理到#1200了，側面看有一點點鏡面的效果。至此銅材的處理算是初步完成，前後花了近四十分鐘才到我滿意的程度。
14. 磨墨上印稿：銅印材上印稿，比石材難很多。一般先寫紙上反拓上稿的方式，銅印很不容易做到清晰。有個小撇步：印面不能太細緻光滑，用#240水砂紙乾磨(不加水)，不能沾到手汗。上稿沾水要很少很少，墨要很濃很濃，大概這樣。這裡補充說明一點，寫紙反拓時，磨墨是基本常識。最好用新製的墨條現磨，取其膠稍重，具有黏性。老墨舊墨膠性已退，寫字很好，但反拓上稿很糟，會糊掉。所以，不是老的都好，要找適合的才好。^_^
15. 毛筆上稿：這樣上稿最清晰，也最省事，不必準備一堆有的沒的工具器材。描個大概的樣子就行，之後看刻工和美感，成竹在胸，印稿只是參考位置而已。
16. 印床刻刀及槓桿：許多篆刻家都直接把印材握在手裡，拿刀就刻，石花崩落，沙沙有聲，好帥呀！換成刻銅印，小弟在此強烈建議：「千．萬．不．要．耍．帥！」還是用印床安全，安全才是唯一的路，別跟自己過不去，弄得傷痕累累，血染江河，切記切記！槓桿是用來當作刻刀的支點，便於施力挖肉。不用槓桿也可以，但危險指數直線上昇，即使平常有練指力腕力，也要小心。徐老師用的槓桿是一枝黑檀木的筷子，配上一個黃楊木(?)的把手，一看就是專家風範，但我用起來很吃力。我用的是一把小剉刀，把它前面包了護布比較好握，用它裹橡膠的柄當槓桿。依個人需求調整，適手又安全就好。
17. 刻製一：刀架在槓桿上，大約和印面呈60度角(說不準)，插進印面裡，然後向前移動槓桿，刀子跟著前進。刻刀是側鋒入石的，才有辦法「削」出理想的線條，肉才挖得動。正鋒只能切線，肉挖不起來。請注意，此時印面和印床在同一平面上，這是施力的關鍵。徐老師用一塊中間有洞的薄木板墊在印床上，這樣印面可以夾高一點，印鈕就不會磨擦到桌面，造成刮損。因人而異，因時置宜。
18. 刻製二：仔細看，這裡刻銅是用「削」的方式，而不是「鑿」的。力量的分配方面，左手槓桿是向前的力量，右手刻刀是向下的力量，兩者搭配才能挖得動，要練習才能理解，說不明白的。
19. 刻製三：削起來的銅屑像雜草一樣捲起來。不需用吹的，因為吹不動。用手指撥也撥不乾淨，一不小心還會刺進手指，當場受傷。要用刀鋒去轉，把它切斷，然後輕輕撥開就乾淨了。一樣要小心。
20. 刻製四(錯誤示範)：入刀角度太大，切不動也走不遠；角度太小，會滑刀，非常危險。適當的角度才省力有效率，但必須自己揣摩，說不明白。
21. 左手的傷：練刀的傷還沒好，這就是血淋淋的事實！傷口大約一公分，走刀劃到的，頓時鮮血如注。安全才是唯一的路，切記切記。
22. 打印泥試鈐：水溝挖好，先打印泥試鈐。我的印泥是自己混合調的，色調不像美麗那麼紅艷，自己喜歡，好用就好。
23. 試鈐：看看水溝有沒有挖錯，挖錯要重來，非常麻煩。所以刻銅印一定要專心，更要小心。
24. 修線條一：把水溝加粗，肉挖得更深一點。
25. 修線條二：這時候可以不用槓桿了，因為有先前的刻痕作為施力點，再加上刻刀非常鋒利，可以直接削，但仍要小心，切記切記。
26. 剷筋：大致刻好後，字口及轉角處會有行刀切不乾淨的「筋」(這名字我自己取的)。要把刀平抵印面，向前輕推，把筋削掉。注意力量不能太大，削得太用力會傷到線條。
27. 修邊角：把邊角修圓，也可以不修，看個人喜好或印風需求。我喜歡漢
印渾穆圓融的形式，所以修一下。印材可以突出印床一些，比較不會削到印床。
28. 再試鈐：看看效果，不滿意再繼續修。
29. 刻邊款一：刻邊款，我會換一把刀。原因在於前一把刻印面，刀角刀鋒或多或少都有受損，肉眼可能看不出來，一旦滑刀，即使不受傷，印材也得重磨，非常麻煩。
30. 刻邊款二：楷書邊款太常見了，所以用草書(單刀)耍帥一下。沒辦法，要表演嘛，當然來點特別的，哈哈！
31. 2000號水砂紙細磨去筋：邊款一樣有細小的筋，用#2000水砂紙磨掉，使之摸起來平滑，順便把整根銅材打磨一遍，作初步拋光。
32. 拋光材料(青棒、牛皮)：終於到了最後的步驟，可以比較輕鬆了。銅材看起來很光滑，但仍像毛玻璃一樣霧霧的。一般手工拋光用的研磨劑有白土和青棒兩種。白土較粗，青棒較細。我個人喜歡青棒，因為它比較利。圖中綠色的那塊就是青棒，底下墊的是黑色牛皮。
33. 塗青棒：把青棒塗在牛皮的「毛面」上，塗厚塗薄要看情形。反正現在不用刀，很安全，慢慢試沒關係。
34. 拋光：看到印材側面了嗎？拋光完成的一面，就像鏡子一樣可以照自己。
35. 拋光後：先拍照再說，之後再慢慢拋光。牛皮上黃黃亮亮的痕跡就是銅材的磨痕。
36. 完成：鈐印，拍照，完成，累壞了。^_^