我的秧草情结

我的秧草情结

文/郭文华

秧草，如皋老家叫“秧花儿”，南通有的地方叫“黄花儿”，在上海的时候，听当地人叫“草头”。春天是吃“草”的季节，在春天众多的“草”中，秧草的味道最鲜美，也最贴近百姓生活。秧草给我留下的记忆最深刻。

在农村，种秧草的人家很多，几乎家家户户都有一块秧草地。种秧草不用好地，沟坎的坡上、灌溉渠边、责任田的边角都可以种。只要种一次，第二年就不用再播种，秧草的种子掉落在土里，第二年会自然生长。不用培植，时节一到便会绿茵茵的一片。秧草耐寒，抗旱，抗病虫害能力强，基本不用施肥，不用打农药，是真正的无公害绿色食品。

菜场里出售的秧草都是用刀割的，那是种在塑料大棚里的，绿的不自然，叶片有点发白。而乡下自家吃的秧草，种在阳光下，长在春风里，叶片碧绿，根茎粗壮。不是用刀割的，是用手掐的，都是嫩嫩的草头，所以上海人叫“草头”是最恰当的。掐过一段时间又会冒出新的嫩头来。一茬一茬的吃，一小块地从这头吃到那头，这头又长上来了，真可谓“秧草掐不尽，春风吹又生”。过去秧草多，吃不完还可以晒秧草干。将掐下来了秧草洗干净，用开水稍微焯一下，晒干。晒干的秧草干捂在粮囤子里，吃多久都不会发霉。到了夏天，菜地里的菜被虫蛀了一个一个虫眼的时候，市场上的蔬菜出奇的贵，这个时候将秧草干拿出来，用水泡一泡，炒着吃，烧汤吃，凉拌着吃，非常美味。秧草还可以做咸菜，秧草做的咸菜可好吃了。将秧草洗干净切碎，也可以不切碎，用整个草头腌制咸菜。一层秧草，一层盐，装在坛子里压实。一年吃到头，新秧草接陈秧草。在青菜、大头菜、雪里蕻等众多的咸菜中，数秧草腌制的咸菜最好吃，不仅鲜，还不失鲜嫩秧草的清香。虽然腌制了年把时间，但仍然清香四溢。抓一把腌制的秧草咸菜，放油锅里煸炒，放点虾米，放点笋尖儿，什么季节吃都有春天的味道在口腔萦绕。原本是当咸菜吃的，可最终却成了饭桌上最好的下酒菜。

妈妈烧的秧草咸菜鸡蛋汤，撒上香菜、香葱，那汤碗上袅袅升起的热气和飘进鼻子里的鲜香，至今都在我的记忆中飘荡。现在地少了，妈妈也年纪大了，再也腌制不动秧草咸菜了，但老爸老妈的小菜园里，每年都开辟饭桌子大小的地方种秧草。偶尔掐把嫩嫩的秧草头炒了尝尝鲜。

秧草能做出很多种美味的菜肴，但它只是“草”，身份卑微，就像农民出生的诗人叫“草根诗人”一样。但身份卑微的秧草却和身份高贵的食材配伍，烹调出高档的菜肴来。记得在上海时，吃过一道“秧草烧河虾”，这可是大酒店的菜谱。活蹦乱跳了河虾放入油锅里，加上生姜末油爆一下，秧草煸炒时撒上白酒，然后将河虾倒在秧草上面，一起放火上炖，让河虾的鲜味慢慢往秧草里渗透。这样做出来的秧草比河虾都好吃。只可惜饭店里的量太少了，一人一筷子盘子就见底了，实在不过瘾，还是自家做吃的酣畅。

年轻的时候在江都呆过几年，江都属于扬州地区。扬州人吃秧草那才叫派头大，竟然用秧草来烧河豚。那河豚是何等身份，是何等的尊贵，自古以来多少王公贵族拼死吃河豚。这里的人们却将如此尊贵的河豚和身份卑微的秧草扯到一起了，成了人们舌尖上的美味。

将煸炒好的秧草放砂锅底部，然后将烧好的河豚放在秧草上面，在文火上慢慢炖。上桌后未动筷子，砂锅里的鲜香早已把味蕾上的馋虫全勾引出来了。河豚中的鲜味通过文火慢炖，融入到秧草中，秧草沾染了河豚鱼的鲜味，更加的鲜美可口。河豚的鲜和秧草的清香混合在一起，氤氲在餐厅上空，河豚未动，砂锅里的秧草早已没了踪影。

草根出生的秧草，成了人们饭桌上的宠儿，可在生产队的时候却是用来喂猪牛羊或沤肥料的。在玉米与玉米之间的空白处种上秧草，等到玉米人把高的时候，空白处的秧草绿茵茵的一片，绿油油的秧草鲜嫩欲滴，但那是用来做肥料的，不允许私自采摘食用。看青的大爷天天在田间地头转悠，就怕有人偷秧草。生产队上工的时候，人们将秧草铲下来，在玉米的根部挖个坑，将秧草埋在坑里，等秧草腐烂后，就成了玉米的肥料。也有成片种植的秧草，铲下来倒在一个挖好的大坑中，上面用塑料布盖起来，在大坑里沤，不几天秧草烂了，成了上好的肥料。虽然看青的大爷盯得紧，生产队干部也一心想用秧草做肥料，来换取田间作物大丰收，但在那个饿疯了的年代，不仅老百姓偷秧草吃，干部家的饭桌上又何曾离开过秧草？人们在打猪草的时候，偷偷将秧草藏在篮子底下，看青的大爷也睁一眼闭一眼。草根出生的秧草，陪伴老百姓度过了那个艰难困苦的年代。

我对秧草有着深厚的感情，秧草是我的一段难以割舍的故乡情结，秧草以及过去岁月的点滴往事，永远留存于我的记忆中。

作者：郭文华，供职于中船澄西船舶修造有限公司（江阴市衡山路一号）。