宫保鸡丁在美大行其道的背后是中餐馆的心酸史

　　从洛杉矶的圣加布里亚山谷到纽约法拉盛，再到几乎整个旧金山和硅谷，甚至连休斯顿也能看见它的身影，它就是早已让美国人和美国人的胃都深深爱上的中国菜。但如果将时钟拨回，回到上个世纪，你会发现美国人眼中的中国菜和它们今天的模样大相径庭， 这背后到底有着什么样的故事呢？

崛起：伴随淘金梦开始

当然，这一切都得从第一批华人移民开始讲起。19世纪中叶， 大批中国人怀揣着滚烫的淘金梦踏上了美国的土地。他们在美国修建铁路，开疆拓土，发展农业，但很少人知道，这些初代移民几乎都来自中国广东。

很快，这些来自这个发达的中国港口城市的人们，看到了旧金山这座城市的商机。

有了数量庞大华人矿工做支撑，他们开起了杂货铺，做起了各种小生意。尤其是这时候出现的中餐馆，迅速吸引了大批忠实顾客。

当时的美国，餐饮业尚起步。而中国人不仅好客，还拥有更丰富的经验。第一位小心翼翼踏入中餐馆的美国人，想必被餐厅里完备的设施、卫生的环境和专业的服务惊艳了一脸。

当时的旧金山流行一句话，叫做“最贵和最破的餐馆是美国人开的，而最好的餐馆的老板一定是中国人” 。很长一段时间里， 中餐馆以物美价廉的口碑，和开门迎接四方客的姿态赢得了美誉。

没落：排华后无奈转型

但好景不长，随着淘金热的消退和美国反华情绪的逐渐滋生，华人移民的生存状况也开始恶化——日渐微薄的薪水再加上日益稀少的工作机会，华人们成了社会问题的替罪羊。 而这一切似乎没有停止的意思， 1882年，臭名昭著的排华法案得到通过，彻底终止了中国人踏上美国领土。

中国餐馆也在经历了短暂的辉煌时期后陷入了困境。中国人被污蔑为“以老鼠为食“的人，而吃中餐被认为是最恶心的举动，很大程度上是因为中餐馆常因为其”散发着恶臭的厨房“而被人诟病。在当时， 甚至连美国议员都能当众发问，“中国人是不是吃老鼠？”一位参议员甚至声称， 不能把吃面包和牛肉的人，与吃大米就能过活的人放在一起，因为后者会让前者的格调变得和他们一样难以忍受。

尽管如此，美国的中餐馆仍在巨大的偏见和压力中艰难前行。为了让消除顾客们对中餐的排斥，餐馆老板们尽全力让菜品名称和本土文化结合在一起，希望藉此消除食客的恐慌。譬如， 一份当年的菜单上，“荷兰煎牛排”、“加州烤鸡配醋栗果冻”此类的名词赫然在列。不仅如此，为了摆脱身上的“中国味”， 中餐馆的装潢也逐渐被繁复的木头雕刻品和各种装饰画所替代，甚至连服务生都穿上了燕尾服。

此后的半个世纪里，中餐馆在逐渐失去中式风格的同时，逐渐成为了美国犹太移民群体的必去之地。二战之后，中餐馆更是成为了各色人种的交际场所，西班牙人在这里跳艳舞，古巴人在这里表演民族音乐……连餐馆里的酒也是混血——鸡尾酒兑伏特加，再配上一点白兰地，只有在这里可以喝到。

轮回：中餐在美落地生根

1943年，排华法案被正式废除，12年后，移民美国的门槛大幅放宽。更多的中国人带来了更多样的中国美食：川菜、湘菜、粤菜在美国落地深根，也端上了美国人的餐桌。如今，在美国的中餐馆的数量已经是麦当劳连锁店的三倍，而亚裔移民的后代们仍旧是他们的主顾。而它们中一些餐馆， 开始为刚踏上这片土地的工人们提供食物——不知道这算不算是一种可喜的轮回。