徽州：寻找古诗词中的气韵 / 开普饭

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这是篇旧文，三年前的宏村，第一次正儿八紧拿着单反拍照，邂逅了一个古诗词般的宏村，也知遇了一位志同道合的好友，感谢他，让我见识与遇见了很多。

江城子*宏村

一池荷塘锁清香，青石板，岁月长，

粉黛青瓦，错落马头墙。

小楼细雨湿古巷，深井院，花格窗。

凭栏独立倚湖光，风微凉，水波荡，

乡间暮雨，烟隐绿垂杨。

月沼回温梦一场，与君唱，夜未央。

宏村回来后，试着用最喜欢的词牌名《江城子》填了首词，如题，以期可以描画出那个意舒淡缓宛若世外的宏村之颜，无奈才疏学浅，用什么词也无法穷尽宏村的隽永，似乎总差了那么半口气。

仅以下文，描述一个我眼中的古韵徽州。

南屏雅韵

路上，风景如画，抵达南屏景区，远看峰如黛，近是草青绿，白色的房子点缀其中，诚如那句对徽州的经典描述：八分半山一分水，半分农田和庄园。

穿过一座石桥，古树参天的池塘，白砖黑瓦的古村落即入眼帘。

纵横交错的古巷，迂回反复，错落有致的马头墙，深掩其中，走在长长的青石板上，仿佛可以听到历史的回响，说南屏已经有千年历史，这里交错着72条小巷，林立着八座古祠堂，300多座明清古建筑依然鲜活……

如今的南屏依然古朴典雅，一幢幢明清民居保存完好，那些端庄充满古韵的老房子，恍然间把我们带回了那个年代，如果有一身着青衣的古时女子从高墙大院中走出，我并不惊讶，而她的眼神，想必含着一丝幽怨，雨落枝头年复一年等在外经商的丈夫回家，孤独的眼泪为谁流？徽商拼搏在外创造“无徽不成镇”的传奇之际，背后徽女的付出也功不可没。

住在老宅中的一家人，正在享用晚饭，明明是平常不过的场景，却让在场的每一个深感温馨，质朴自有一股打动人的力量。

南屏最具特色的应属祠堂群。

叶氏宗祠，距今已有530余年历史，因拍摄电影《菊豆》而名扬天下，被众多人熟悉，来南屏的游客，大都会来此，看看电影中的“老杨家染房”究竟是何般摸样，如今叶氏宗祠里依旧完全保存着当时电影拍摄时的道具，彩色的织布，于一口天井下艳丽，让我想起了电影中的菊豆，想在秩序堂这个祖训礼教中璀璨，是那么难，那么难。

叶氏支祠的历史也有近500年，五百年风风雨雨，祠堂仍不见一点破败，大门上的彩绘依然栩栩如生，它是电影《卧虎藏龙》中雄远镖局的取景地。

冒着风雨大家登上当地某户人家的阳台，可观南屏全景，山水徽墨的屋宇，似一副娴静画卷，并不浓妆艳抹，却自有一股浑然的气韵饱含其中，我想这样的气质，属于徽州。

如画宏村

宏村在2000年被列入世界文化遗产名录，是座奇特的“山为牛头、树为牛角、屋为牛身、桥为牛脚”的牛形古村落，被称为“画里乡村”。

进宏村，过检票口，才走几步，画卷般的景色在眼前铺陈开来，静溪幽桥，含情脉脉，灰白的房子翘起的屋檐倒映水中，岸上的树默默无语自是摇曳多姿，一方荷塘悠然于一角，粉色的荷花或怒放或含苞不露声色却似有万种风情，引得游客频频流连，处处可见写生的学生，手握画笔，落笔有神，看了他们的画作，不尽相同，但美的殊路同归，一千人有一千个哈姆雷特，每个人，也有每个人的宏村。

小小花骨朵，含苞待放时

南湖书院，徽商也是儒商，当他们经商发达之后，往往也非常热衷投资教育

村里的巷道曲径幽深，被喻为牛肠，清澈的水流沿着巷道旁的水渠汩汩流淌，走在巷中，总有水声作伴，抬头处绿藤曼妙，与大红灯笼交相辉映，葱翠嫣红。

一路沿水溯源，便寻到了月沼，是个半月形的水塘，据说是依据“花开则落，月盈则亏”的说法月沼才最终成了现在这般摸样，如今看，“半个月亮爬上来”的形状更有一股美学上的韵味，沿岸的老房子，层层叠叠映在水中，波澜不惊，站在月沼边，虽然游客一拨一拨，多的摩肩擦踵，却觉异常安静，只见天上浮云。

倒影，也泛着诗韵

众所周知，徽州人官贾四方，注重乡情，功成名就腰缠万贯后往往告老还乡，大兴土木以颐养天年，宏村的明清古建筑是一大亮点，享有“明清民居博物馆”之美誉，想讲述下其中代表性的两座。

一为月沼旁边的汪氏祠堂，又名叙乐堂，都说徽州人十分重视门楼修建，有“千金门楼，四两屋”之说，叙乐堂的门楼十分精美，上刻“恩荣”二字，堂内有一副“朱子训书”，巾帼丈夫的牌匾下挂有胡夫人的画像，实属罕见，这个家族当时的显赫地位可见一斑。

叙乐堂内，供奉着先祖们的画像

另一座则是清代盐商汪定贵的原来的私邸承志堂，占地2000多平米，里有大小房间60余间，甚至设有供吸食鸦片的“吞云轩”和供打麻将的“排山阁”，让人瞠目结舌，而那些雕刻繁复的横梁、斗拱、花门、窗棂，无不述说着当年这位富商的财气与豪富之后的附庸风雅，尤以木雕“百子闹元宵”为胜，一笔一刻，栩栩如生。

排山阁，昔日的麻将室，名字取得多好，形容洗牌声有排山倒海之势

次日清晨，赶早再次前往宏村，想一睹宏村初晨时分的容颜。

晨6时，游客不多，月沼旁当地妇人浣纱浆洗，这才恍然前一日我看到的是景点宏村，这一早看到的宏村生活。

日出缓缓升起，破云而出，与民居一起倒映在月沼之中，不知为何，这样的画面让我觉得感动。

恰有鸟儿飞过

月沼旁有许多老宅子改建的咖啡馆、茶馆，或是饮一口苦咖，或是泡一杯香茗，坐拥这半月形的一塘秀色，如梦倒影，人生如此，夫复何求？

回眸处，宏村美若惊鸿，有三春之桃的俏丽，也有九秋之菊的清雅。

古风关麓

本以为刚目睹如繁花般惊艳的宏村，再阅关麓或许不会有多大感觉，没想到关麓，以它淡淡的古朴清雅的气质，让我为之一颤。

关麓，又名“关路”，因过去黟县通往祁门、江西等地主要官方驿道经过这里，所以别名“官路”，想必这里曾经也是车来人往，繁花富饶的，而今，在黟县城西七公里处，仿若遗世独立。

去的时候已是午后未时，阳光正浓，除我们之外，景区似乎未见其他游客，与上午游人摩肩接踵的宏村相比，这里清静的像幽居空谷的世外桃源，也得以，能够静静品味徽州古民居的建筑韵味。

关麓密集成群的古建筑当中，最有名的是汪氏后裔的八幢连体古宅，“春满庭”、“安雅书屋”、“吾爱吾庐”等宅名透着浓厚的书香气，徽商亦商亦儒的特色可见一斑。

想要说明的是八幢连体古宅是一整套布局精妙、设计精巧的徽州古民居建筑，每家各有风格不一的正屋、偏厅及庭院等自成一体不受干扰，却又相互连通便于联系，如此别致的建筑结构，不仅在徽州古民居中，想必之于全中国也是非常少见的。

也许骨子里我是个纯粹的江南人，自小的生活经历使我对那些深巷子，老房子充满了莫大的感情，古朴的小门，窄窗，屋檐总是能吸引我的视线。

木雕多是花鸟瑞兽，有的甚至是描金彩绘，历经百年那颜色依然清晰可睹，遗憾的是在早年那场革命动乱中，大多人像脸谱被人为粗鲁破坏，令人扼腕叹息。

不难发现，徽州古宅外墙很少开窗，多以天井采光通风，因此古宅内总给人一种清冷幽暗之感，据说这样的设计是源于徽州男人大多外出经商，家中皆是妇孺幼子，出于安全考虑而修建。日本某建筑美学家曾对徽州民居中的天井做出如下这番见解“从上空射入明亮幽静的光线，洒满了整个空间，人似乎在这个空间里消失了”，在他看来，天井是徽州民居之眼，有着摄人心魄的魅力。