【留住乡愁】舌尖上的乡愁

承载着无限乡愁的40年老屋，依旧在风雨中傲立。

春节过完，出门前，七十岁的老母亲将亲手做的腊鱼、腊肉、腊鸡填满我的行囊。她真恨不得拉上一两节火车车皮，伴我又一次的离别，伴我母亲的味道。其实，一旦离开了故乡，很多的味觉是找不到的，只有无限的惆怅和回忆。

小葱大馅包面。浠水人爱吃包面，逢年过节，或来了贵客，缺了包面是不行的。我认识的一位热心的老哥、武汉的华律师甚至被人称为“包面控”，无包面不欢。

包面，就是鲜肉馅的馄饨，而且必须用南方的小香葱来拌素肉的馅，武汉和鄂东地区普遍称为“包面”。包面比北方水饺的面皮薄，而且是连汤带水，最好是佐上土鸡汤、排骨汤等高汤。

浠水包面，相比南方的抄手又要馅大肉多，吃起来更过瘾。我儿时喜欢先吃完一碗包面皮，最后吃留下的包面馅，像一堆肉丸子，满嘴满心是香香的幸福感。

66岁的段老师春节期间忙着阅读《留住乡愁》。她说，这是一本难得的好书，感情真挚，满是回忆。（记者程若奇采访并摄影）

土鸡瓦罐汤。而鸡汤是过春节少不了的一道家乡美味。农家养了一年的鸡，特别那阉过的公鸡叫“献鸡”，长长的羽毛鲜亮美丽，是儿时做毽子的好材料。

土鸡切块，用那外观黑漆漆的老土罐盛好，周围绑上干草把儿，放在柴火灶的炭火中煨上。中间还得留意续续汤水，怕罐子熬干了。

静候大半天时光，鸡汤的阵阵香气四溢开来，越来越浓。随风儿飘到农家小院的角角落落，早早地馋着老人和孩子的口水，馋着猫儿狗儿围着灶跟前打转转……

城里的孩子随父母回到浠水老家，满眼都是新奇。这不，小宝贝正出神地看着老母鸡带着小鸡们在农家小院里啄食，忘记了自己手中刚吃的雪饼。（记者徐小龙采访并摄影）

骨头炖莲藕。乡村的屠夫卖猪肉，很少专门剔出排骨的，多是连肉一起卖。因为过去吃肉总归是奢侈的事，乡亲们谁也不想少吃两口肉，而多啃那占了斤两的大骨头。有时候，为了尽量少搭点骨头，顾客和屠夫之间还会吵吵几句呢。

猪骨头，选排骨、扇子骨、大肘子骨都可以，用大铁锅或者土罐子炖都行。炖上本地巴河出产的又粗又圆，雪白如玉的几节莲藕，颇像那长得肉嘟嘟的婴儿的胳膊。

须知，来自闻一多先生故里——浠水县巴河镇芝麻湖的九孔莲藕，是明清两朝的贡品，也是与出口的罗田板栗等齐名的鄂东特产之一。

炖好的藕汤，汤面上飘浮着一层层细细密密的油花，像无数微型的金戒指在汤中游来荡去。炖好的藕呈猪肝色，吃起来面面的，还会在筷子和唇舌间牵绊出一串长长的藕丝，很像旧时织布机上挂着的风景……

图为家乡的文化人张金松先生编著的闻一多家族传略《望天湖畔英才多》，史料翔实，值得细读。

鄂东大糍粑。糍粑，主要选用优质糯米，蒸熟再加工而成，书面语叫“年糕”(谐音年高)，寓意“一年比一年高”。糍粑过去主要是用大碓来舂，儿时乡村谁家舂的糍粑数量多，像今天谁家买的小轿车档次高一样有面子。

春节拜年走亲戚，主人家煎两个土鸡蛋，碗上放一只炖好的鸡大腿，就着高汤煮得柔柔软软的两条糍粑盛得一满碗，那是不消说的佳肴。

而更让游子惦记的，还是父亲或者哥哥用火钳炕好的糍粑，就着土灶的大火或围坐火盆的炭火，直到糍粑的双面烤成金黄色，中间膨胀得像个大气球……

一方水土养一方人。我们儿时的味蕾在故乡绿色食物的反复刺激下，竟然在无意之间固定了故乡的味道、母亲的味道，成为万千游子一生之中认可的美食的最高标准。

是呀，游子的乡愁，在他们的心间、在眉头，也在他们的舌尖上……

2017年元旦，散文集《留住乡愁》公开发行后，引发众多媒体和广大读者持续关注。图为《三峡日报》2月9日第11版刊发的书评《乡愁是什么》，由知名散文家韩永强先生赐稿。该文已提前收入新书序言部分。

（本文写于2月2日，成稿于T5o次列车由宜昌至北京途中，首发手机微信朋友圈上。）