【摄影讲评】移轴镜头有什么效果 第1639讲？

正好植成煒同学在前两天早自习后方留言，他说：叶老师，我最近拍建筑的时候出现了上面小下面大的透视的情况，我想要矫正它，然后用了移轴头，改变了镜头的角度，结果发现透视正确了，但是上下模糊中间清楚，他问移轴镜头是否只适合利用沙姆定律拍静物，改变焦平面达到前后景深都清晰的效果，而不适合大幅的移动角度来改变透视关系呢，因为这样的话焦平面也会跟着跑偏了。

沙姆定律

这个问题相对比较专业，如果同学们听不懂没关系，咱先留个印象，知道有这么一种神奇的镜头，它可以反直觉的去创造一些画面效果。对于我自己而言，这个问题其实也过于专业，因为我就用过一次移轴镜头，而且还不是自己的，而且还是135画幅的移轴头，它移轴的维度非常有限，移轴的角度也非常有限，所以我也不太了解，那怎么办呢？昨天我专门去请教了我的一位老学员孙穆赫，他是大画幅的玩家，他在这个领域里面真的是比我要有经验多了。孙穆赫非常热心的在798艺术区给我做了演示，也非常详细的讲解了技术细节，我自己觉得自己还是很有收获，搞懂了一些问题，于是就现学现卖，来回答植成煒同学的问题。所以先感谢一下孙穆赫的无私帮助。

大画幅沙慕尼相机的移轴状态 © 淘宝店：CHAMONIX沙慕尼相机

植成煒同学，是这样子的，你可能搞混了一件事情，就是咱们大画幅的移轴镜头，首先它可以左右摆动镜头，上下摆动镜头，是吧？就是改变光轴角度。另外它其实还有一种移轴方法，是可以上下左右移动镜头。就是说这个镜头还是朝前方拍，光轴还是垂直于焦平面，但是它上下左右移动它的位置。这两种操作达到的最后的画面效果是非常不一样的。你说的这种改变角度的做法，它能做到的就是利用沙姆定律达到全景深效果，让你拍的这个平面，比如说这条路上所有的斑马线都刚好落在你的焦平面上，让它们是真真正正的全清楚，不是那种大景深的全清楚，因为大景深其实只是一个看不出来的模糊而已。我再重复一次，全景深效果、全清晰的这个效果，它是通过摆动镜头的光轴的角度来达到沙姆定律的要求，最后得到的一个全景深。

但是建筑的透视感的矫正，这个你要通过平移镜头光轴来实现。你可以想象这么个场景，就是我们把大画幅相机对准一个建筑拍摄，这个时候我们要保证机背和镜头都是完全垂直于地面的，或者换句话说，它是完全平行于这栋直立的建筑的墙面。在此前提下，注意，不是摆动移动光轴，而是把镜头向上移动，把镜头向上平移，这样的话你的建筑的透视感就会被矫正。

利用移轴镜头向上平移，得到的站在地面上拍摄但没有近大远小透视的效果 © Rahul Bhogal

你可以这么来理解这件事情，就是镜头向上平移其实也就是相对而言机背向下平移，对吧？也就是镜头本来在背后的玻璃背板上投下的这一个画面，你不取它的画面中间，而取画面靠下的部分（在焦平面处的影像是上下颠倒的），这样的话其实你就能取到建筑靠上的那个部分，就是建筑的顶端也能被囊括进来。但是由于你确实是垂直于这个建筑拍摄的，所以它不会有透视，它不像仰拍建筑那样会有什么下边大上面小的情况，大概就是这么个原理。所以植成煒同学就是刚好把这两件事搞混了，本来是光轴角度对应沙姆定律和全景深效果，镜头平移来对应透视效果，但是你刚好用反了。

站在地面上用普通镜头拍摄时的透视效果 © hohyeong lee

不过因为今天时间有限，还有很多技术细节我是没有谈到的，比如说摆动镜头的光轴角度的时候其实也会影响透视效果，就像植成煒同学所感受到的那样。另外就是在向上平移镜头矫正建筑透视的时候，它还是有极限的，所以正确的做法还是要站得远一点的来拍建筑。

还有一个关键问题，就是植成煒同学你用的到底是135画幅的移轴头还是大画幅的移轴头？因为135画幅的移轴头，它的可移轴的角度非常受限，角度不大，但是时间有限，没有办法穷举所有的细节，所以我就简单的解释到这里。

佳能全画幅（135）xiang相机移轴镜头 图片来源佳能官网

对于摄影小白、入门者来说，如果你没有接触到移轴头，至少你今天知道移轴头有两个作用是很神奇的。第一，它可以把一个平面从近到远全拍清楚，这是全景深效果，是沙姆定律的功劳。第二个效果，它是可以站在地面上去拍一栋建筑，但不拍出下边大上面小的透视效果。大家可以先对移轴头的大画幅相机留这么个印象，以后有机会的话，有需要的话再慢慢接触，也不见得人人都需要懂、需要会。最后呢，我也就是现学现卖，我觉得我懂了，但是不能打保票完全正确，如果有说错的地方，请各位玩大画幅的大神不吝赐教，可以在留言中指出我的错误。最后再次感谢孙穆赫同学的帮助。

首先分享几张古风人像

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摄影：王颖银，器材：佳能5D4

01

前期准备

汉服人像的前期准备是非常重要的，一般有3个方面需要重点准备，服装造型、古香古色的道具、拍摄场地。

如果服装造型没有准备好，基本上后期是补救不回来的，但同时汉服人像的前期准备也是比较麻烦的，尤其是妆发造型，没有经验和材料的话基本上自己搞不定。最好的办法就是找古风造型师或者汉服体验馆。如果自己有汉服不需要租借的话，可以在微博上搜索同城的古风造型师，然后联系咨询就行。如果既需要租借汉服又需要妆造的话，汉服体验店是最好的选择，可以在美团上搜索，一般汉服租赁和妆发造型的价格分别是100-300不等。本次拍摄租的是比较好的服装“宴山亭”，加上妆发造型也一共不到300，还是比较划算的。

汉服人像拍摄中古香古色的道具也是非常重要的，室内最常见的道具是琴棋书画酒茶，这些一般汉服体验馆都会有提供，这也是我推荐选择汉服体验馆的原因之一，不需要自己去找室内古风场景和道具。比如本次拍摄中出现的古琴、纱帘、梳妆镜等。外景拍摄的话最常见最实用的古风道具就是扇子和纸伞了，可以从汉服体验馆借，也可以自备，淘宝上非常多。

选择一个合适的拍摄场地，对于古风人像也是很重要的。如果在现代化建筑里拍摄，就会显得有点违和，最好选择一些中式建筑。比如园亭、古镇、现代元素较少的公园以及汉服体验馆自带的拍摄场景。

公园里的中式圆形拱门

汉服体验馆提供的拍摄场地

02

拍摄技巧

这次使用的器材是佳能5d4，因为汉服体验馆有现成的古风布景，我们做完妆造以后先是拍室内。由于室内光线较差，感光度（iso）可以适当调高，640左右，光圈调到最大，然后选择合适的快门速度。

如果使用手机拍摄，建议用手机的人像模式，能够拍出比较柔和的背景虚化，更好的凸显人物，增强画面的层次，用手机拍摄还需要更加充足的光线。

当光线更暗时，一定要注意快门速度不要低于安全快门速度，否则拍出来的照片容易糊。一般安全快门速度就是焦距的倒数，也就是1/焦距。下面这张图拍摄时没有注意，快门速度调到了1/30，导致图片放大后明显可以看出糊了。所以拍摄的时候可以再调高一点感光度（iso）以确保快门速度。

室外拍摄的话，依然用大光圈，晴天感光度（iso）200左右，阴天的话感光度400左右，再选择合适的快门速度就行。

03
拍照姿势

拍摄汉服人像，姿势又是一个重难点，很容易僵硬不自然，这里和大家分享几个小技巧。

技巧1：不看镜头，如果不是习惯了镜头的模特，一般人在镜头前都会有点不自然，不看镜头会好很多。

看镜头与不看镜头的对比图

不看镜头

技巧2：多用道具，拍照的时候常常手不知道放哪好，如果有道具手不会闲着，还可以转移对镜头的注意力不至于僵硬，比如扇扇子，翻翻书，抚抚琴，化妆的眉笔、珠钗等也可以拿来做道具假装梳妆。

扇扇子

假装画眉

技巧3：动起来抓拍，让模特跑起来，或者转圈，将相机设置为高速连拍模式抓拍即可。

转圈圈抓拍

04

后期修图

最后和大家分享一下简单的后期思路，后期软件主要用的是手机版Lightroom。

▲原图

原图经过简单磨皮／修复处理之后，我们来调整体图片的整体色调。原图色彩暗淡，不够通透，因此稍微提高曝光，适当提高光压阴影还原细节，提高一点对比度。

然后点击“颜色”菜单，为了映衬背后的桃花，想把图片调成暖色调，所以加一点点色温和色调，为了看上更自然可以降低一点点饱和度。这张照片调色思路很简单，色温色调已经基本确定了整体颜色。

然后点击调整区域右上角的“混合”，稍微降低橙色的饱和度，增加明亮度，使皮肤看上去更白更亮，其他都可以不做调整。

简单的后期就可以了

对比图如下

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对于商业摄影摄影师来说，拍照的相机就像是战士手中的武器，必须要时刻保持良好的工作状态，还要能随时应对突发的需求，可以有啥用啥。但在条件允许的情况下又一定会选最优秀的那一款，换句话说，我们对器材性能的追求是无止境的。

既然说到了对器材的追求，我们就先来聊一聊商业人像最看重一台相机的哪些参数。首先画质永远是商业摄影绕不过的话题，我们经常开玩笑的说如果说人像首先是要模特好看的话，那么机身最重要的是“画质好、画质好还是画质好”。此外，相机的对焦能力、高效便捷的操控、高感表现、镜头群也是很重要的，这么说吧，只要是用的上的功能都不嫌多。

EOS R5+ RF85mm F1.2 L USM F1.2，1/200秒，ISO800

从单反到微单，我一直使用佳能的机器拍摄，而现在常用的机器则是佳能专微EOS R5，我首先看中的就是它4500万的高像素，光是在电脑上查看它拍摄的JPG格式的照片，就能够真实地感受到它细腻的画质。比如上图在超100%放大后中模特的眼珠细节都能看得清，以往的机器拍的照片放到这么大可能就没什么细节了，可以说这台机器的画质表现给了我一个很大的信心。

EOS R5+ RF85mm F1.2 L USM

F1.2，1/320秒，ISO640

平时商业拍摄的基本要求是A4大小的打印，涉及到大幅印刷的话，要求会更高，但以前的相机常常是高像素与其他不可兼得，不是对焦慢一点就是高感差一点，导致我们不得不准备多种方案。而EOS R5在4500万高像素的前提下，还能有很精准的对焦和细腻的高感表现，这点还是很难得的。

EOS R5+ RF85mm F1.2 L USM F1.6，1/160秒，ISO800

就拿对焦来说，虽然在商业人像拍摄中我们会去主动引导模特，但对瞬间情绪的捕捉还是需要相机的精准对焦来完成。EOS R5搭载了升级的第二代全像素双核自动对焦，对焦速度相对于传统单反对焦系统有了全面的进化，且对焦范围以及对焦的识别功能都有了大幅度的提升。面部+眼部追踪对焦模式下的追焦更是得到了进一步提升，当我打开人眼追踪模式，焦点就能快速的锁定在人眼上并实现追踪，焦点清晰，对焦的速度也非常快，让我可以专注于构图、情绪引导等工作，完全不用分心追焦的问题。

EOS R5+ RF85mm F1.2 L USM F1.6，1/200秒，ISO800

当然，佳能专微系统本身稳定而又高效便捷的操控性、丰富的镜头群也是我喜欢使用EOS R5拍摄的原因，操控方面R5既有专业单反的三波轮和五轴摇杆，也有便捷的翻转触摸屏，还有RF镜头独有的控制环，不要小看这一个控制环，它相当于额外提供了一个可以快速调整参数的波轮，通常我会将它设置为色温调整，这样有利于我在创作中快速改变色温达到想要表达的情绪目的。

EOS R5+ RF85mm F1.2 L USM F1.2，1/160秒，ISO800

而庞大的镜头群，则是这样一套专微系统背后有力的支撑，庞大的EF镜头群自不必说，光是现在RF镜头群的选择就多的数不过来。虽然说作为一个成年人“我全都要”是最好的，而且考虑到商业拍摄还是需要不同镜头搭配来完成工作的，不过要是选出我最喜欢的，还是RF15-35mm F2.8 L IS USM、RF85mm F1.2 L USM和RF28-70mm F2 L USM这三支吧。

EOS R5+ RF85mm F1.2 L USM F1.6，1/125秒，ISO800

RF15-35mm主要是因为它可以拍出漂亮的大长腿以及很有张力的环境人像，而RF85mm F1.2 L这只镜头可以说是人像摄影师必备了，我把它称为棚内之王。它在最大光圈下的对焦速度就非常快，拍摄出来的画面即使是100%放大也很细腻，在无反镜头里可以说是天花板一般的存在。RF28-70mm这支变焦镜头则是一个十分优秀的镜头，它在各个焦段上都有着接近定焦镜头的表现，不仅能够满足商业拍摄的需求，还增加了拍摄时的机动性，而且这样的镜头目前是独此一家，值得拥有。

EOS R5+ RF85mm F1.2 L USM F1.2，1/500秒，ISO640

说了这么多器材，最后来分享一点我的人像拍摄技巧。对模特瞬间情绪的捕捉需要精准的对焦来完成，如果你对自己的手动追焦没有信心，可以尝试把这一工作交给相机来完成。我在使用EOS R5的时候就会打开它的人眼识别追踪功能，无论是照片还是视频拍摄，焦点都能快速地锁定在人眼上并实现追踪，让我可以专注于构图、情绪引导等工作，不必分心追焦的问题，所谓科技改变生活指的就是这种体验。

还有就是善用翻转触摸屏，不同的机位可以引导表达出不同的风格，比如高机位压缩感强、中间机位更有亲和力、俯拍模特会显得更有气场等等，但是这就需要我们将相机放到不同的机位去拍，一边要观察取景一边还要操作相机，身体总是感觉很别扭。现在EOS R5的这个翻转触摸屏在各个角度都很方便，能让我在拍摄中找到舒服的姿势，触控对焦的对焦速度也十分快，不方便按快门的时候点屏幕就好了，这样对提升拍摄效率是非常好的事情。

EOS R5+ RF85mm F1.2 L USM F1.2，1/320秒，ISO800

我们现在拍摄大多都是使用常亮灯和电影灯，闪光灯更多的是根据需求添加，如果你曝光经验不足或者想要提高拍摄效率，这种时候可以打开EOS R5的曝光模拟功能，就可以做到我们通常所说的“所见即所得”，即使是暗光环境下也能快速地了解拍摄画面的效果。当然，专业摄影师有预估曝光的经验，十分熟练的情况下甚至比机器还准，所以有人觉得这个功能可有可无，不过我觉得，选择使用取景器拍摄、根据自己经验预估曝光还是选择使用曝光模拟功能是一个习惯的问题，毕竟工具是为人服务的，这样智能的相机大大地解放了我们的精力，提高了工作效率，还是值得肯定的。

如果说星轨是印象派，那星空无疑就是写实派。

尤其是银河，当她在你的相机中呈现出来的时候，那种震撼程度，是远超你靠眼睛所能感受到的。

相机拍摄参数

· 说到拍摄星空，器材是绕不过的一个坎。其实，要想拍出广告大片那样的星空大作，有时仅靠我们的摄影器材是不够的。这个我后面会讲到。

· 地球一直在自转当中，所以，相对应，星星其实也是一直在运动之中的。这也就是为什么我们在长时间曝光拍摄之后，可以拍摄出星轨的原因所在。

曝光时间过长，星星就会出现拖尾现象

· 所以，为了保证我们拍摄时能够不让星星拖出小尾巴，就要在有限的时间里让相机记录下最多的光线，大家可以记住以下几个关键操作：

①ISO：

ISO开得越高，传感器的吸光能力越强，所以在拍摄星空的时候，至少要将ISO打到3200以上，这次我拍摄时，多数是采用了ISO10000。很夸张对不对？

②焦段&快门：

星空拍摄，有一个需要记住的公式：

500/焦段=极限曝光时间

也就说，想要你拍出的星星不托尾巴，那么如果你使用16mm焦段拍摄，500/16=31s，因此你的曝光时间最长不能超过31秒，这也是为什么大家都选择广角拍摄星空的原因。

试想，如果你选择50mm焦段拍摄，500/50=10s，超过10秒钟星星就会拖尾，这么短的时间是很难记录下银河的。

③光圈：

为了保证光线被最大限度记录，优先使用大光圈镜头，最少也应该是f4。

④对焦：

夜晚对焦不太容易，因此要使用手动对焦。将对焦环拧向无限远，然后再稍稍转回来一点就可以了。

⑤白平衡：

最好根据自己的喜欢事先设置好白平衡。

⑥时间：

每天的夜里22点到次日2点是最好的拍摄时段。

· 懂得了以上参数，拍摄星空就很简单了，我使用的16-35 f4镜头，

· 参数设置如下：M档，光圈调到f4，ISO调到3200，曝光时间设置30秒，白平衡为荧光灯，焦段调到无限远再拧回一点点，按下快门，一张照片就完成了。

手机拍摄参数

· 与相机类似，手机同样可以依照上面的操作拍摄银河。

· 照例使用星轨拍摄模式：

①ISO：

将ISO调到最高:3200(拍摄星轨时，因为不需要快速成像可调成1600)。

②快门：

时间设置为30秒一张，拍摄过程中要注意观察手机屏幕，一般来说，拍到第两张照片（也就是一分钟）时，银河的效果就很明显了。

③对焦：

对焦到无限远。

④方位：

因为手机的感光元件太小，因此最好选择银河最亮那一部分作为背景。

· 虽然在噪点上，手机的效果要跟相机相比差很多，但对于发朋友圈来说，也是绰绰有余了。赤道仪拍摄

· 利用以上操作拍出来的照拍基本可以满足普通摄影爱好者的需求，但如果不差钱的的狂热爱好者，可以考虑买一台赤道仪，3000元左右，体积比云台大一些，它会缓慢转动从而克服地球自转对观星的影响。将相机架在上面拍摄，可以用长焦镜头、可以用低ISO、可以长时间曝光。

· 而成片中，星星又密又圆。

· 这张照片是同行小伙伴@星空传说天哥 用赤道仪拍摄的，用了70mm长焦，曝光数分钟。

· 只能用一句话来形容：没有花钱的不是！

补充技巧

· 说完了参数，再来说两个星空拍摄时技巧：

Ⅰ是要有前景

· 只是孤零零的拍摄银河是天文爱好者做的事情，咱们要的就是糖水照，因此，一定要为银河找一个前景。

· 通常推荐三种方法

· 第一种是拍摄剪影（如上图）。

· 第二种是为前景适当补光，但与银河的走向一定要产生关联。

· 第三种是拍摄全景：

Ⅱ添加人造光

· 第一种可以考虑使用光绘丰富构图。

这张是手机拍摄

· 第二种适当使用手电、指星笔或者其他光源来丰富创作。

这张照片是等待火车经过，拉出光线形成前景

什么是影调？

黑白感光材料记录的是黑、白、灰影像，表现影调对比是黑白摄影的重要特征。

影调有两个含义：

一是指被摄体表面的不同亮度在黑白感光材料上所形成的阶调层次黑、白、灰以及处于这三个主要等级之间的过渡层次。

二是指整个画面的调子。黑白照片讲究影调，幅作品若影调难看，就谈不上艺术性。依照调子的不同，摄影作品主要分为三个类型，即高调、低调、中间调。

黑白摄影讲究影调，彩色摄影强调色调，影调与色调都是为了表现摄影艺术的画面。

什么是高调？

在黑白摄影作品中，高调的作品是以白到浅灰的影调层次占了画面的绝大部分，加上少量的深黑影调。

高调作品给人以明朗、纯洁、轻快的感觉，但随着主题内容和环境变化，也会产生惨淡、空虚、悲哀的感觉。

什么是低调？

低调作品以深灰至黑的影调层次占了画面的绝大部分，少量的白色起着影调反差作用。

低调作品形成凝重、庄严和刚毅的感觉，但在另一种环境下，它又会给人以黑暗、阴森、恐惧之感。

什么是中间调？

中间调作品以灰调为主，处于高调和低调之间，反差小，层次丰富，影像以白至浅灰、深灰至黑的影调层次构成。

中间调画面可分为两类：

一类强调反差，画面上以黑白为主，去掉灰色的表现，给人以强烈的视觉印象；

另一类注重灰色的表现，黑、白、灰各影调层次都能很好地反映，给人的印象是层次丰富，质感细腻。中间调作品是摄影中最常见的一种影调画面。

什么是色调呢？

彩色感光材料记录的是五颜六色，表现色彩之间的色调对比是其重要特征。色调，主要是指彩色摄影中画面色彩的基调，是由色彩的明暗和色别所组成。

在画面上起着主要作用，或在量上占有相当比重的色彩称为主色调。根据色相的不同，色彩有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫；因饱和度不同，每种色彩会产生多种灰度不同的色彩，它们构成了彩色摄影作品丰富的色调。

就彩色摄影而言，不讲究色调运用的彩色照片称不上好照片，摄影者根据拍摄的内容确定画面的基调，色彩在画面上的作用。

不仅是再现自然，更重要的是表现自然通过色彩的选择、控制和运用达到良好的艺术效果。

1）不要使用中柱

这是给定的，发现摄影师在大风天下最可预防的错误之一是继续使用三脚架上的中柱。

即使在正常条件下，你也需要谨慎使用中柱，尤其是在便宜的三脚架上。它们为您的设置增加了一个弱点，并且非常容易受到周围环境的振动的影响。

并不是说它们永远都不会 有用-尤其是当您需要将三脚架升至一定高度时-但如果您在风中拍摄，它们会严重损害您的清晰度。尽可能降低中心柱。

2）放下三脚架

假设你的构图允许，只需将脚架放下一20—40厘米，你就会看到不可思议的改进。即使在微风中，使用重型碳纤维三脚架，当在三脚架的整个高度上使用150mm或更大的焦距时，你也会经常发现次优的清晰度。

据所知，仅折叠每条腿的单个部分就可以将模糊的强度降低近一半。在狂风中，这是恢复设置的最佳清晰度的最佳方法之一。

另一个重要说明：当你折叠三脚架部分之一时，它应该是 最薄的部分。脚架部分较薄，更容易产生振动，因此没有理由将其最后打开。

3）减少振动

尽管常识说避免在三脚架上使用减震技术，但在这种情况下该建议绝对不适用。

减震（也称为光学稳定或振动补偿）在减少风中模糊照片方面做得非常好。

大风天并且使用三脚架时，请开启减震功能。即使你不认为风会削弱照片的清晰度，还是值得的。

4）不要从三脚架上挂袋

遇到这种天气，大多数的摄影师的建议都是：在大风天把三脚架上的袋子挂起来。一些三脚架制造商甚至在顶部包括一个挂钩，以简化此操作。

这也完全没有帮助。实际上，如果刮风的程度足以引起三脚架剧烈振动，那么刮风的程度也足以使你的包摇摆并降低照片的 清晰度。除非你的三脚架实际上有被吹倒的危险，否则将你的行李挂在钩子上是没有好处的。

再说一次，但是，如果风很大，你的三脚架有可能被吹倒，不要尝试在极端的条件下拍摄，而且我认为大多数人都不会这样做吧？

总体而言，除了最差的的情况外，请保持三脚架原样。增添背包似乎会有所帮助，但几乎弊大于利。

5）不要抓住三脚架来稳定它

同样，不要抓住三脚架以稳定其振动。你只需要添加更大的路线抖动即可使照片更加模糊。

幸运的是，多数摄影师都不会这样做，但是仍然偶尔会发生这种情况。除非是在水中拍摄，否则不担心三脚架会翻倒，否则没有理由在拍照时握住它（即使那样，握住手通常还是更好的选择）。以防三脚架滑落几厘米，但在曝光过程中未真正接触到它）。

三脚架（尤其是高端三角架）是加工良好的工具，其唯一性能就是保持稳定。相比之下，我们的摄影师甚至一秒钟都无法完美地握住我们的手。

6）拍摄大量照片

一般人们在拍照时都会快速拍照，但是风景摄影应该是一个更慢，更仔细的过程。但是，如果你在多风的情况下拍照，这是个很好的技巧。

对于通常需要拍摄的每个帧，请捕获五个或六个。如果要创建全景或HDR，请在更改构图或相机设置之前一次拍摄几张。这是“连续高”模式可用于风景摄影的少数情况之一。

这是因为就我们而言，风是随机的。无法预测何时微风中照片会变得清晰或模糊，而最大程度地减少损坏的最佳方法是捕获尽可能多的样本。不，这不能保证您会获得出色的结果，但这是最大化赔率的好方法。

7）使用更快的快门速度

虽然提高风景摄影的ISO令人难受 ，但如果在完成上述所有步骤后仍然得到模糊的照片，则可能有必要。您最后的选择是使用更快的快门速度，这可能会需要比通常所需的更高的ISO。

尽管如此，还是值得的。在ISO 400和1/20秒下拍摄清晰照片比在ISO 100和1/5秒下拍摄模糊照片要好得多。相机震动造成的模糊远比高ISO带来的额外颗粒感更差；绝对值得进行权衡。

理想情况下，你不必做出这样的折衷，但重要的是要知道，对于特别强的风，你仍然可以使用此选项。

为了使前景中的花朵像远处的山一样锐利，需要使用f / 16的光圈，这意味着我们的快门速度必须为1/15秒才能获得正确的曝光。但是，由于风的影响，照片在该设置下模糊。因此，将ISO提升至400，并使用1/60的快门速度。

尼康D810 + 70-200mm f / 4 @ 110mm，ISO 400，1/60，f / 16.0

8）结论

在有风的条件下，永远无法保证能拍出完美的照片，但是当然可以采取一些措施来提高机会。

首先，降低三脚架的中心柱并将其折叠到尽可能低的位置。如果你的构图要求相机的高度一定，请首先折叠最细的腿部分以最大程度地减少振动。

然后，如果你的镜头或相机允许，请开启减震功能。

另外，除非你担心三脚架会掉落，否则请勿在中央挂钩上悬挂任何东西，或在拍照时用手握住三脚架。大多数情况下，您会增加振动，或者充其量不会以任何有意义的方式影响照片。

最后，为了最大程度地获得清晰照片的机会，请为每个构图前拍摄几张图像，然后再选择最清晰的图像。对于大多数风景摄影来说，这种思维方式都是令人厌恶的，但是，在特别有风的情况下，它可能是你的最佳选择。而且，如果其他所有方法均失败，则可以随时提高ISO并使用更快的快门速度。

一、我开机了屏幕为什么是黑的？

（1）看看是不是，没有取下镜头盖，这个估计概率比较小吧，但是还是有的！！

（2）检查是不是取景器取景，调节成屏幕取景即可。

TIPS：切换取景是“相机标识”或DIPS这两个键。

二、我拍摄的照片怎么是模糊的？

（1）没有半按快门对焦，拍照前一定要按下对焦。

（2）用了错误的对焦模式，拍运动的物体用了单次对焦。

（3）手抖/快门时间太长，手持拍摄低于安全快门。

总结：如果是快门时间太长或者手抖，可以通过利用三脚架避免照片模糊。

或者你可以调整快门速度，一般运动物体快门速度在1/250s左右，就不会拍摄糊了！

三、为什么拍不出虚化的效果？

（1）镜头靠近要拍的主体

（2）让拍照的物体离背景远一些

（3）用大光圈或者长焦端拍摄

总结：比如你用的是18-200mm的镜头拍照，可以用200端，虚化效果会很高，新手小白可以试试。

四、为什么半按快门不能对焦？

检查镜头是自动对焦还是手动对焦，MF是手动对焦。

如果快门按不动，检查镜头是不是没装好。

在黑暗的地方拍照，容易对不上焦。

总结：在弱光下拍照，可以借助对焦辅助对焦或者手电筒照片对焦。

五、新手用什么模式能拍好看的照片？

光圈优先模式：拍摄人像，花卉或者特写的使用

快门优先模式：拍摄运动的物体，抓拍使用。

总结：新手还可以用自动模式，不用设置参数吗，可以快速上手拍照，但是有一定的局限性。

图片来源于网络

#1 –选择高光区域

使用 Photoshop 进行后期处理的时候，你可以选择照片中的高光部分（明亮的像素点）作为选区。选择照片中高光区域最简单的方法是使用快捷键 Mac OS 操作系统 Command+Option+2 ( Windows 操作系统: Ctrl+Alt+2)。

如果不记得键盘快捷键，也可以通过按 Cmd / Ctrl 并单击通道面板中的 RGB 缩略图来加载亮度。

确认选区之后，可以创建一个调整图层将选区应用于图层蒙版。

调整图层只针对画面中的明亮像素进行调整。在调整之后，你会发现只有高光像素发生改变，暗部像素没有受到影响。

你也可以通过反转来选择暗部像素。只需要选择图层，点击属性面板中的反转。

现在再进行调整的话，可以发现只有暗部元素发生改变。

#2 – 修复画笔工具模式 – 增亮和减暗

一种快速高效地从脸上去除皱纹、瑕疵以及污点的方法是使用污点修复画笔工具和内容感知。

首先，仔细观察想要消除的瑕疵、皱纹或其他污点，是比肤色还暗吗？还是比肤色亮？

在案例照片中，皱纹比皮肤更黑。这意味着你需要“增亮”这些皱纹。

选择污点修复工具后，在选项栏中选择内容识别，然后在下拉菜单选择增亮。

然后开始使用笔刷在皱纹涂抹，然后进行移除。同时不会丢失高光中的必要细节。污点修复工具只针对暗部像素中的皱纹部分进行操作。

如果污点比皮肤更亮，比如嘴唇上面的高光褶皱。就在下拉菜单中选择减暗，对污点进行清除。

想了解更多关于污点修复工具：

#3 – 在两个窗口中打开同一张照片

在Photoshop中，可以在两个窗口打开相同的图像，并将其并排放置方便同时处理细节和整体图像。

操作步骤如下：首先选择窗口>排列，“文档名称的新窗口”。然后转到窗口>排列>向上竖直，以将两个选项卡并排放置。然后可以选择放大一个窗口，并缩小另一个窗口。

看到这里，可能会有很多摄影师误解这是两个不同的文件，其实不然。这种方法的妙处在于，当你处理其中一张时，也会同时作用在另外一张上，方便随时观看调整后期对照片整体所产生的影响。

#4 – 使用色彩范围进行选区

在后期修图过程中，针对特别难调整的区域进行选择，使用“色彩范围”命令，根据取样的颜色，可以更加准确而且快速地选择色彩范围，而且还可以对选择的色彩范围进行任意调整。

然后进入选项>颜色范围，然后就会发现颜色范围现在只针对所选区域。

要牢记的是，绝对不可以选择她所倚靠的手或栏杆，因为栏杆上的肤色和颜料与所选择的红色非常相似。

但是我们可以使用套索工具快速取消选择这些区域，只保留选中衬衫上的红色。

创建选区后，您可以创建一个色调和饱和度调整图层，该图层将只针对衬衫上的红色，然后使用色调滑块来更改衬衫的颜色。

#5 – 使用Lab色彩模式

大多数情况下，我们在 Photoshop 中使用更多的是 RGB 格式或 CMYK 格式。但除了这两者，还有另一种颜色模式可以在某些情况下使用，在图像>模式> Lab 颜色，可以将照片的颜色模式修为 Lab 模式。

Lab 颜色模式有三个通道：L，A和B.

• “L”通道包含图像的细节 – 亮度值。

• “A”是绿色和洋红色之间的关系。这些颜色与Lightroom和Camera Raw中的色偏功能相同。

• “B”是蓝色和黄色之间的关系。这些颜色与Lightroom和Camera Raw中的色度滑块相同。

使用 Lab 颜色模式的一个最突出优点是可以将细节（光度）和颜色分开。这种分离可以在不影响细节的情况下使用颜色，反之亦然。

例如，可以通过复制图层来打开红色的图层，然后从通道面板中选择“A”，然后按Cmd / Ctrl + I反转通道。

请注意，图像的颜色已更改，但细节保持不变。

然后可以使用图层蒙版，将调整仅限于裙子。

使用 Lab 颜色模式的另一个好处是，可以对图像图像进行锐化而不影响照片的颜色。如果将任何锐化滤镜应用于亮度通道，则只会定位细节并保持颜色不变。

下面的示例图片使用了相同的锐化滤镜，适用于 Lab 颜色中的常规图像和亮度通道。为了便于演示，此处已经将锐化效果拉到极端效果，这样看结果更明显。

另外，Lab色彩模型的绝妙之处还在于它弥补了RGB色彩模型色彩分布不均的不足，因为RGB模型在蓝色到绿色之间的过渡色彩过多，而在绿色到红色之间又缺少黄色和其他色彩。

说句题外话，在使用锐化时，Photoshop并不会真正为图像添加细节。它通过在照片中添加对比度来创造更多细节的感觉。在这些极端的调整中你可以看到边缘的对比。

可以在这个视频中了解更多如何使用Photoshop对照片进行锐化：

需要注意的一个重要的事情是，Lab模式不能访问所有的调整图层。

如果您正在使用“调整图层”，并希望返回到RGB颜色模式，则必须将图像和“调整图层”放入智能对象中，然后进行转换。否则，Photoshop会提示删除调整图层或将图像合并。