十日谈写作组：银川的“搓面西施”竟然在这里 / 臧新宏
每个人的饮食习惯和他所处的家庭环境有关联，十全九美，何况食为先的口味呢？所以嘴的挑食，亦在情理中。
我的外祖父是河北沧州人，1958年支宁来到银川。老人家毕生有两不吃：米饭和鸡肉。我的大姨也是不吃鸡肉。我们也曾向外祖母寻问原因，外祖母说不吃就是不吃，之后我们便不再问了。
外祖父毕生喜欢面食。我们小时候经常陪老人家吃饭，所以我们常吃面条或其它面食。每星期也调剂一下，外祖母既提供面食也做米饭；有时面食和炒鸡肉同时上桌，大家各吃各的，谈不上什么影响食欲，反而其乐融融。
如果一个人过度挑食到不可理喻，那就是和家教有关联。李剑明先生谈及到一个场景：他曾和几位各带孩子的好友聚餐。其间有位小男生，干瘦孱弱的男生，不仅在长辈面前无礼、和同辈无语，还对一桌美食说这也不爱吃那也不能吃，或是吃了一口就吐掉，傲慢的他最后定了份外卖蛋糕果腹。其父母说没什么孩子就这样，但他是学霸，未来有望问鼎清华。
即便鱼化龙了又有何用呢？还不如在其问鼎前先送其入废物集中营，使之苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，曾益其所不能。
或许因此还会联想到时代的差异，如手机输入文字，六、七、八〇后的人习惯用九键拼音而单手操作；九〇及〇〇后的人习惯用26键拼音双手操作。各爱各的习惯，相互间无法改变，如转换了会不习惯习惯。
引出，面。我在以面食为主的家庭里成长起来，自然喜欢各类面食，对于C位的面条，每次总能吃一大碗。但我也吃米饭加炒菜，而米饭也就吃一小碗，直径13厘米碗口的小碗。说到面，人们大多数时间不怎么在餐馆里吃羊肉臊子面，会做此面的或家人会做的，都在家里吃，餐馆里做的或是不纯粹或是欠口感。
我们一般在餐馆吃的是家里不会做或是不常做的面。比如，搓面。
银川人爱吃羊肉搓面，基本上人人都吃过，这是一种文化传承及家园情怀。
搓面，关键是纯手工一根一根地搓出来的！它不同于手工的拉条子。拉条子，如果拉面时将面拉断，下到锅里煮熟后，就会出现断截的现象，吃起来也不劲道了。而搓面则不同，双手合十人工手搓，不会出现断截的情况。
搓面讲究。首先和面，面稍微和的硬一些，再将和好的面用保鲜膜包起来醒约二十分钟。
家庭搓法：揪一小坨剂子在手心搓圆，用拇指食指对捏，从中心扣破小洞成环形，套入两手食指，轻轻拉扯抻大面环；左手四指套入面环，与右手合十轻搓，边搓边沿面环均匀移动，大约搓两三圈，将面条搓至理想粗细；最后用两食指分别勾住面条，向两端轻轻拉一下，将面条拉的更细更均匀；在搓好的面条上撒面粉，轻轻抖匀，避免粘黏。
餐馆搓法：偶尔用家庭搓法。因其供应量大，所以把醒好的面擀成约一厘米厚的面饼，然后切成一厘米左右的条，撒一些面粉防止粘连；左手拉着一根面条，用右手掌心在案板上前后搓动，搓好一节后往右拉，换下一节，一定要搓的粗细均匀；案板上得要撒一些干面粉防止粘连。一碗羊肉搓面有爽滑筋道的面条、醇香的羊肉汤、美味的大块羊肉、嫩白的“植物肉”豆腐、“小人参”般的萝卜、辣椒油的红色、香菜点缀的绿色，真是五彩纷呈，色香味俱佳。吃完搓面，男人们觉得浑身有劲、女人们更是容光焕发、老人们笑哈哈、孩子们喜耍耍。
一碗羊肉搓面更是承载着银川人对往事的感怀和对未来的憧憬。
印象中最早的“红旗搓面”大概在如今的解放西街新华书店西侧，我在此吃了第一碗搓面，那里距当时我家较近。现在它在富宁街北口路西，味道每况愈下。
1992年至1995年，我和李金瓯、文征、张涛、蒋勇、苏阳、苏峰、刘均等等小伙伴经常在同心路的“老木瓜搓面”里，品尝现实、思考人生……
1997年至2000年，我在武警医院南侧原某国企上班，基本上每逢周五的中午，我都会借辆同事的自行车进趟城，去位于如今国芳百盛东面巷子里的一家搓面馆吃搓面。没有记住那家店的名字，当时也没有智能手机，可以随时“取证”及晒心得，但我记得那家店里装有“提升机”，即如果顾客在二楼待餐，那么老搓面会坐上“电梯”升到二楼。后来不知何时它搬迁了，估计现在新华东街平安巷口的“长久一品羊肉搓面”，是以前的它。如是，那它和老木瓜都是比开了近二十年的“李记羊肉老搓面”，还要历史久远的搓面“老字号”。
1998年法国世界杯期间，去金老侠客（金瓯）的“主场”（区图家属院）观球赛，也和王宣、老朱、马翔、小虞等一干球球，在金大侠兜兜转转的带领下，去同心路的“老木瓜搓面”，补满随后熬夜所需的血量。
此间插入字幕：国情之下没有纯粹的俱乐部联赛，国脚之差和其臭脚没有根性关联，支部建在球上别怼骂别憧憬翻身。
2001年至2003年，那几年还是那些人，期间李伟很活跃，苏阳快火了，每个人都有自己的帮要混。我们在苏阳家吃过他做的啤酒鸡，他也带我们去“李记羊肉老搓面”紫园店吃过那个创始店的搓面，如今“李记”做大做强了，有三处分店。还记得有一回我们和安彪在老仙鹤楼吃饺子，忘不了他纯正的西安话……
虽愈老弥坚，可也有意外。布衣的“羊肉面”唱的多么好啊！可后来的一块“罗马表”把我叠潮了；汪峰鲍家街43号的“小鸟”飞的多美呀！但和子怡在一起后有了“脏歌”让我沉默。
引出，羊肉。盐池绵羯羊肉（滩羊）是宁夏的饮食文化名片，其“二毛皮”还是宁夏“五宝”的白宝。它在中国羊肉界的地位举足轻重，有网络语定义：宁夏盐池滩羊是中国厨师公认最好吃的羊。宁夏人更是以朴实的语言说：“吃羊肉只需蘸点盐”。就是说羊肉鲜嫩略微腥膻，制作只需清水煮熟，再蘸点盐吃，肉的本味就已经很香了。
绝不是金瓯所言做得好的或会做的，做出来的羊肉没有一丝膻味。而有些微的膻香才是真的羊肉之香。
最好的羊往往都产自半荒漠化的草原。越是水草丰美的地区，羊肉的风味就相对越差。内蒙古的鄂尔多斯草原属于这种地理环境，盛产阿尔巴斯山羯羊，鄂托克前旗距离宁夏盐池不远，距离银川也不太远。
2016年8月至2017年9月，李剑明和我欣赏过鄂尔多斯草原的四季之美，分享了鄂托克前旗四季的“铁锅炖羊肉”及其它山羯羊美食。
我是老银川人，吃盐池羊肉长大，自然爱它。可有时候去比较味道，也很快乐，不是说要搞什么非此即彼的结果论，还是请喜食羊肉的朋友们，待疫情最终收官，去鄂托克前旗品尝一下阿尔巴斯山羯羊的味道。这里说的是味道，对于内蒙人民传统的硬朗性格和饮食习惯，即不将肉煮成我们习惯的肉烂脱骨的习惯，可以忽略不计，如杠把子对此纠结，或许永远尝不出美味。如食后，见仁还是见智，由心评说。
羊肉是宁夏的大餐，羊肉搓面是银川的普通面食，要说宁夏特色名小吃，以覆盖地域、受众群体、自身特色的总量核定，只有羊杂碎当之无愧。宁夏羊杂碎的关键特色就是有“面肺”。以前我们吃到的是一碗“十全九美”的羊杂碎，当然现在也可以吃到，但坐在羊杂碎馆里却有被带入阶级成分区别对待的赶脚，羊杂碎自己都无奈了，怎么连它也要被搞特权，大碗有肺有肝羊杂一碗18元上下，反之则在40元左右。没有面肺不叫羊杂，所谓“纯肉”羊杂几乎没人吃。当店主被问及有无没面肺的羊杂，还不如说没有，或是说可以没有但得买回去个已烩。因为店主须保护这特色名小吃的形象啊！就像我们吃的搓面，就得是纯手工搓出来的。而我们现在常见银川刀削面感觉不像刀削出来的，没有那宽扁且其正面有个刀削坡面的赶脚。
补充一下：我个人观点，银川餐馆不会做或是做不好的美食，在羊肉泡馍、刀削面、煲仔饭之后，再加个炸酱面。
炸酱面是京津地区特色，尤其是老北京炸酱面。对此，金瓯给出好评。
转回，搓面。2006年之后至今，我常去中山北街与文化东街路口东北方向50米的“羊肉搓面馆”，那里不仅有汤的搓面好吃，而且孜然炒搓面也是倍儿棒。
店铺不大，就餐区约莫十一、二个平米，却生意兴隆。老板娘素面朝天地站在收银台后面招呼顾客，她的爱人和两三个伙计在厨房搓面。老板娘稳重而热情，在我心里她好比是“搓面西施”。
有人说“李记羊肉老搓面”的一碗搓面里有25根面条，但我无论在哪家搓面馆里吃搓面，都没数过，因为我以及好这一口的我们，当时已完全沉浸在面之筋、汤之香的美味里，心无旁骛，是谓讲究。
十二年前，我曾在小坝生活了一年，喜欢去新民路吃“蒿子面”，为什么呢？因为那家店的老板是中宁人，他教会我一首中宁歌谣：长脖子雁，扯红线，一扯扯到中宁县，中宁的丫头会擀面。擀的面，簿扇扇，切的面，细线线，下到锅里骨碌碌转，捞到碗里赛牡丹……
今天听李剑明说离我家不远的北安巷北口有家“卫记蒿子面馆”，这使我又想起我们那一年夏天在鄂尔多斯草原闻到的青蒿的花香……
约起，明天，去尝尝。