掠影西葡（28） / 开普饭

三十六、寻找科尔多瓦的往日风光

我在科尔多瓦停留的时间很短，大半时间花在大清真寺中，剩下一点流连于周围的大街小巷。正逢周一，大大小小的景点多是关闭；已然十月，不是鲜花烂漫的季节，所以街头巷尾行人不多，无由来有些落寞之感。

大清真寺周围的白色小巷与塞维利亚的圣十字区同为犹太人所建。犹太人擅长做生意，选择城市最好的市口居住经营。后来塞维利亚的犹太人全被赶走，科尔多瓦却还留下一些，不仅保存着犹太会堂，还有犹太金银器作坊，甚至小巷深处还立着犹太贤者的塑像。小巷的商业气氛不强，大多是住宅，偶尔露出内部庭院，花木嫣然。更多是在小巷的墙壁上，窗台上罗列绿植鲜花，洋溢出地中海南部的风情。自后倭马亚王朝以来，科尔多瓦就是安达卢西亚的文教中心，流露出的淡然品味与重商业的塞维利亚很是不同。

科尔多瓦的历史很久，古罗马神庙遗址还剩下十余根柱子，有些科林斯柱头仍保存完好。我看着这些石柱，觉得好新，时光似乎没留下什么痕迹。除去阿拉伯人留下大清真寺，犹太人留下的白色小巷，这座城市更多还是光复失地运动后西班牙人的建筑，与其他欧洲城市没什么不同。古罗马神庙不远的科雷德拉广场，与萨拉曼卡的马约尔广场很相似，四方广场，拱廊相连。看似平淡的广场，其实是安达卢西亚最大的广场，有着非常复杂的故事，曾是古竞技场，后为斗牛场、赛马场，甚至是审判犯人和焚烧的场所。我寻个遮阳伞坐下，喝杯饮料，略作休息。阳光斜斜照在四面群楼，四方天空云头翻涌，朴素的广场竟有了些不凡的气象。千年名城，便是如此，总在不经意处露峥嵘。

日暮时分漫步到瓜达尔基维尔河边，换个角度欣赏罗马桥。这一个下午，或阴、或晴，科尔多瓦待我不薄，让我看到它更多的侧面。此时天气变幻更为剧烈，刚还是蓝天白云阳光明媚，转头便阴云蔽日寒风骤起，建于一世纪的罗马桥，在纷乱的光影下，开始讲述科尔多瓦的悠长故事。罗马人、哥特人、阿拉伯人、西班牙人、摩尔人、犹太人……你方唱罢我登场，城头变幻大王旗。与耶路撒冷文明层层堆积不同，科尔多瓦的文明是融合的，你中有我，我中有你；甚至摩尔人就是阿拉伯人、柏柏人和西班牙人融合后的一支，他们的生活方式至今对这座城市，乃至西班牙深有影响。比如科尔多瓦的饮食就融合着天主教和伊斯兰教两种风格，甚至还传承着古罗马的味道，其中炖牛尾和蔬菜冷汤最有名，我特意找家名店品尝。实话实说冷汤还算顺口，牛尾真有些腻，倒是侍者推荐的茄子非常可口。入夜，回到宾馆，推窗可见罗马桥，这是我半天里第三次认真看它。人造的灯光把罗马桥和大清真寺照得很亮，历史的沧桑都被辉煌隐去，我只是一个过客，从一个时点一个断面去领略一座古城，无论如何都是片面的。

次日清晨，赶往格拉纳达前我还有一点时间，最终选择郊外的麦地那·阿萨哈拉宫遗址参观，而不是古城内的基督教国王城堡。我觉得哈里发的时代，才是科尔多瓦的鼎盛时光，虽然只剩残垣断壁，依然更值得探访。遗址分成山下博物馆和山上遗址区两部分，我卡着点到，赶第一班景区巴士先参观遗址。依山而建的其实是一座城，皇宫在高处，民宅在低处，如今低处只剩下一片田野，而高处还保存着宫门和殿堂。传统阿拉伯式样的宫室以砖石作为基础、墙壁，而以木构作为屋顶，这导致遗址的建筑几乎没有屋顶。在考古发掘的初期，曾恢复了核心宫殿的外观，重新建起屋顶，可惜这部分仍在维护期，不对外开放。走在遗址间，最精彩的部分是一些拱门，残存着雕刻，花植蔓草，与大清真寺的风格相似。这种建筑风格，与阿拨斯之后的阿拉伯建筑不尽相同，反而和伊比利亚残留的古罗马建筑有些相融，说明东西两地的阿拉伯世界走上了不同的文化之路。麦地那·阿萨哈拉宫建于阿卜杜勒·拉赫曼三世时期，作为中兴之主，他决心将其建成伟大的王城，可惜一百年后，柏柏人的铁骑攻破科尔多瓦，王朝崩溃，宫室倾颓。是北非的柏柏人第一次登上伊比利亚半岛，开启了阿拉伯的入侵；后倭马亚的第一代君王阿卜杜勒·拉赫曼，也是在柏柏人的支持下获得的统治权；没想到，最终推翻后倭马亚统治的还是柏柏人，历史就是这么巧合。从最高处俯瞰遗址区，虽然仅存当年宫室的五分之一，依然蔚为壮观。博物馆中保留着更多的考古发现，有陶器、玻璃、石刻等等，可以想见后倭马亚王朝在工艺、技术方面的高超水平。