当年老僧疑无踪，千载白云绕禅寺－－慨叹保护不足的顺治出家的白云寺

顺治出家的事，官史言之凿凿，为出天花而驾崩。但民间纷传其看破红尘而出家，出家地在山西五台山。但争议还是有的，所谓无风不起浪，传闻背后往往是鲜为人知的秘密。

且，顺治出家之事，不但民间纷传，还有不同的版本。这另一处版本，就在河南商丘民权县的白云寺。

第一次到民权，是两年前，听说此地有中原四大名寺白云寺，无奈时间有限，未能前往。当时了解不多，也未有多在遗憾。

后来，闲在家中，躺在沙发上漫不经心地看电视，内容正是白云寺的有关内容，才知道此地有关顺冶出家此处的传说，竟然也有鼻子有眼，简直是无可质疑（有关这段传说，可网搜商丘白云寺、康熙三下白云寺寻父查阅）。这才惊呼遗憾，竟然与顺治出家、康熙三下寻父之地摩肩而过。

幸而今又重访民权，得有机会专程前往瞻望。

白云寺始建于唐代贞观年间，距今已有1300多年历史。原名白衣庵，因寺庙常为白云笼罩而得名白云禅寺，民国期间更名为白云寺。与洛阳白马寺、嵩山少林寺、开封相国寺并列为中原四大名寺。

从商丘县城打车过去，大约二十余公里，出租车不打表，一口价70，回程再加10块钱等价的钱。沿途是窄窄的乡村水泥路，还好，不然，在大雪后的黄河下游平原上，将会是泥泞不堪，寸步难行。

寺庙门前的空地上，车辆凌乱，迎面一座牌坊，应为新修。寺庙上方，果然祥云环绕。

地藏王菩萨的塑像，也是崭新光洁。

寺庙的大门，在中轴线右侧，并没有开放，游人自中轴线上的天王殿进入。看守寺庙的，有一位像是僧人，还有一位像是景区工作人员。门票很便宜，每人10元。

由于寺庙屡建屡毁，现存寺庙的主体建筑，多为清代所建。天王殿后门。天王殿面阔三间，墙体高峻，威严雄壮。

天王殿后侧面，殿顶雕饰精美，吻兽活灵活现，昂立俯视，栩栩如生；山墙的券窗内，木雕窗格纵横贯通，简约而不单调。整体看有些狭窄，形似阁楼，略显小气。

天王殿后是观音佛殿，形制与天王殿相近，但面阔五间。

观音佛殿的山墙，明显比天王殿厚重大气。

观音佛殿的后门楣上，是砖雕的“一切恭敬”匾额。

观音佛殿之后，是雄伟的大雄宝殿，端坐于高台之上，门前一对威严的石狮；虽也是面阔五间，但明显比观音佛殿气派。殿顶以灰琉璃瓦为主，间以绿琉璃瓦，殿脊为金黄琉璃瓦，雕饰有金龙，绝非一般寺庙可以享有，必是皇家寺庙才能享用的规格。

殿脊殿檐的琉璃瓦局部。有些琉璃构件已经残缺脱落，残存的部分，仍显昔日的辉煌。

大雄宝殿后门门楣上，是砖雕的康熙皇帝亲笔御书“朲寘”二字（同音“认知”，不搜索资料，还真不认识），意为殿堂要保持安静，严守戒规。清朝时文武百官到这里，文官下轿，武官下马。　

大雄定殿右侧（西侧），是三圣殿。

大雄宝殿后门，有一座灵塔。灵塔之下的地面上，倒放着几块石碑，数座驮碑的赑屃，没有了碑的负重，似乎踌躇欲行。

倒在地面的石碑，有一块是顺治出家偈（碑文据说是顺治出家前所写）。这块石碑应是新刻，据说五台山也有这样的石刻。

另一块是白云寺一位非常有影响的方丈佛定的碑。旁边还有一座，碑面已经剥落的，不知是为谁所立。

大雄宝殿后面，是千佛殿。这明显是一座现代建筑。本来在此有一座佛殿，文革中被狂热的青年推倒了。所以，不要说年轻就是理由，不要以为激情就是有理，不要以为感性就能无条件地为所欲为。文革中那充满激情的一代，正是秩序的摧残者；这一个群体，直至今日，仍然是街头广场舞的起哄者的主体、公交车上倚老卖老霸座等不端行为的重要成员。

而活跃在当今社会的，仍然有一个年轻的群体，自以为年轻，自以为有活力，就当自己的思想是圣旨，要整个社会臣服于其个人意志，以所谓民主自由的名义为所欲为。

千佛殿的西侧，是卧佛殿，里面数尊缅甸白玉佛像。连同玉佛殿等处的玉佛，白云寺的缅甸玉佛数量居中原之首。

卧佛殿前遇一僧人，乃是半路出家的僧人。向他打听寺庙的有关情况，得到他的热情相助，又不厌其烦地主动介绍有关顺治出家的传说，带我查看附近几处佛殿、石碑、玉佛殿及东侧僧房。

虽然寺庙规格不凡，但还是感觉过于单薄简陋甚至破旧，各处文物遗迹随处摆放，缺乏应有的重视，各处佛殿竟然见不到文字介绍（以前应该有，后来在殿前墙上见到字迹完全湮没的介绍牌，看来只是一次性修复，后来就少有维护了），到法物流通处寻找寺庙介绍的书籍，工作人员相互问询，才知以前是有这种资料的，前段时间装修，竟不知书籍存放到何处，无处寻找。再通过僧人的聊天，更加印证了先前的印象。

卧佛殿的西侧一直通向法物流通处，是一橦未完工的建筑，原来是寺庙自筹资金建设的房舍，因资金不足，拖了一年多未能完工。

老僧人带我查看玉佛殿。玉佛殿前的这对石雕，上部原有镇守的动物雕像，也在文革中被砸坏，仅余石墩。

这道门平常不开，只供皇帝通过。

玉佛殿的6尊玉佛，系傅作义的姑母傅凤英捐送，同为缅甸白玉材质。

玉佛殿的东侧，有小门相通，东厢房一处僧房，据老僧人说，是烧火和尚八乂曾住。所谓八乂，组合即是父字，康熙寻父未能找到，最后有一位烧火僧人，问其名，曰八乂。回家后问知太后，才知应当就是顺治。自此错过，后来又两次前往白云寺，均未能再见到（此后顺治即前往五台山了）。

玉佛殿也是旧有建筑，从僧房院内可侧面观察殿顶的琉璃瓦情况。

白云寺的镇寺之宝，除玉佛外，当数康熙御碑、铁锅槐。出玉佛殿往南，果然找到这株槐树，自铁锅中生出。那铁锅果然没有生锈迹象，着实令人称奇。

这口铁锅，据说是当年烧火和尚八乂烧炸，弃之不用，后从锅内长出一株槐树，因此得名，此树树龄历经三百多年风雨，树下铁锅竟然至今不生锈。

铁锅槐西侧，一座不显眼的碑亭，凑上前去仔细分辨，竟然就是寻找了半天的康熙御碑“當堂常賞”。这几个字的上半部分，均是和尚的尚字头，下面分别是田、土、贝、巾，寓意着田产、宅院、钱财、衣服，佑护寺庙永远兴隆。

这座碑原来的位置应该不在此处。且碑面长年被香蜡烛火燻燎，碑面黑漆一片，碑座是积满烛油，碑亭上有一张告示：此处禁止烧香。但明显缺乏管理，未能有效禁止。

既是中原四大名寺，一千三百多年历史，又有皇帝出家的传说（或者是历史也未可知？），其地位简直可以与宝鸡的法门寺相提并论。可惜，如此历史文物及佛家圣地，竟然破落成如此模样。既未能保护好，又未能开发好，实在是一大失误了。中原大地，文物数量自然众多，但因黄河泛滥，很多文物被埋藏于黄土之下，难得有保存至今的圣物，如果妥加保护，引入投资，合理开发，非但不是负担，反会有利益回馈，岂非造福一方？

2018－2－17，次日补记