煮面
老家的习俗，一年四季，不管是年节还是平时，只要来了客人，就要煮碗面热情招待。也不论客人来的时辰，就算并非吃饭时间，比如晌午或者午后，来了就要煮。即便刚好赶上吃饭，也要另煮，请客人吃完面再吃“正餐”。总之，这碗面一定要煮，与正常的三餐并不相干。
待客煮面，清汤寡水是拿不出手的。须用上好的腊肉或鲜猪肉、鸡蛋等食材烹好汤料。面也有讲究，通常是油面。油面是老家的特产，用菜籽油与优质面粉混合揉制，手工拉扯成细丝。扯面是个技术活，一般人干不了，想吃油面要去找扯面的师傅用小麦换。
腊月和正月里，煮面的汤料食材都现成。春节前后，鸡汤、鱼丸子也有，来了客人倒不必发愁。但若在平时，家里没有象样的食材，可就难为了内当家的。
年过月尽，青黄不接的时日，家里偶尔来个客人，母亲为煮好这碗面，就曾去村里养鸡多的人家借鸡蛋。
老家人就是这么讲礼性，这礼性代代相传，也不知传了多少代，小孩子不用教也熟知。
妹妹小时候和邻家小女孩过家家，大部分内容就是为“客人”煮面。那一套礼节，装得有模有样，比如模仿大人的口气，对“客人”说：“冇得么事吃，莫讲礼，都吃完哈！”或者说：“你等下儿，我去我哥家借几个鸡蛋。”说完果真到我面前，说：“哥，家里来客了，煮面冇得么事烩，借几个鸡蛋。”哈哈！就这样把我也拉进了她们的游戏中，用现在的话说，“躺着也中枪！”
正月煮面时一定要煮几块糍粑，尊贵的客人还要配上“鸡胯子（鸡腿）”。拜年的亲戚哪些来过，哪些还没来，大人们心里有数。有时“鸡胯子”早已炖好，而贵客须过几天才来，就要为贵客留着。我到亲戚家拜年，仿佛都被当作“贵客”，因为我的那碗面里，总会有又肥又香的“鸡胯子”。平时煮面，至少要卧两个白嫩的“荷包蛋”或煎两个“泡蛋”。
亲戚朋友拜年，来的时辰并不统一，早来早煮，晚来晚煮，总之来了就煮，不可怠慢。来一门亲友就煮一次，几门亲戚同时来还好，一下子都煮了，能稍微省点事。所有客人，大人细伢一人一碗。老家有常言：“莫把细伢不当客，细伢回去照直说。”
过年那几天，母亲几乎每天都要长时间围着灶台转，灶上一把，灶下一把，一直忙碌不停。好在拜年有讲究，一般要赶在上午来（下午来，那是“塞鸡筹”。鸡筹即鸡窝，意思是客人来得太晚，鸡都进了窝，专来给主人家鸡窝堵塞进出的洞口），因此母亲下午还可稍作歇息，打会儿小牌。
但如果留客人住宿，那就一刻也不得消停，要预备“象样”的晚饭。并且客人住的这几天里，除了“正餐”，也要时常煮面款待。
不出正月都算拜年，但亲友们来拜年一般都赶在正月初十前。那几天，母亲晚上总要盘算盘算，估计明天哪个客人要来，好提前预备煮面的食材汤料。
每次家里来了客人，父亲或爷爷就陪着客人“搭几儿”（聊天）。聊一些“家里种了点么事啊？”“秧插冇？”“养了几头猪啊？”“今年收成么样啊……”诸如此类。当然那是在从前，近些年人们“搭几儿”又有了新的内容，如“在哪里发财？”“工钱结冇？”“伢儿在哪儿读书？”等等。时代在变，内容也在变。总之“搭几儿”要极力营造“一日不见，如隔三秋”之感，要有说不完的话，有时没话要找话，东拉西扯也无妨，万不能冷落了客人。
趁着“搭几儿”的工夫，母亲便将煮好的面端上，若是只有一位客人，就放在堂屋八仙桌的上座，请客人享用；客人多时，便一阵谦让，是为“牵席”，最终依长幼辈份落座。客人吃面时，母亲又要去忙“正餐”。
作为客人，吃面也有讲究。最要紧的是不能都吃完，须留一些，叫“回碗”。我小时候不懂这礼性，往往一扫而光。后来母亲教导说，不吃完，是讲礼，表示“有吃有余”，显得主人家招待丰盛，这是做客人必须具备的“吃相”。还有就是，那时家家经济条件都不好，家里孩子多，有的还有老人，须给孩子和老人留一点。
“回碗”由客人自行把握。如果肚子空空，把面和糍粑吃完，留下一些肉、鱼丸子、鸡蛋、鸡胯子。如果不饿，就象征性地尝一两块肉，喝几口汤即可。总之，要吃少留多，并将面碗端放桌上，谢过主人，轻轻退下。
老家人重情礼，爱面子，除了给自家的亲戚朋友煮面外，有时还要给别人家的亲戚朋友煮面。比如别人家的新女婿上门，这家同塆的“亲房”（不出“五福”）通常要煮面招待，以示亲近。还有隔壁左右来了年长的客人，如老外公、老外婆、老姑奶等长辈，都要煮好面送去，以示敬重。
这些都是我小时候老家待客的习俗。
时代在变迁，社会在进步，习俗也在改变。近些年，老家的生活水平大大提高，炖肉炖鸡也很平常，平时吃的比那时煮面的食材有过之而无不及。来客人时一般不再煮面了，但主人还是要客气一句：“都是自家的人，我就不给您煮面了哈！”
然而，我还是怀念那时煮面待客热闹而温暖的气氛。