【摄影讲评】人像摄影的最佳相机设置 第1663讲？
先从自然光下的人像摄影开始：
使用自然光进行人像摄影的最佳相机设置
建议首先将相机设置为手动模式。这样，对曝光进行更有创意的控制，当然，在调整设置时捕捉图像可能需要一些额外的时间，但可以更好地判断最终图像的效果。
人像的最佳 ISO
对于自然光人像摄影， ISO 几乎应该始终是相机的基本选项（ISO 100、ISO 160 和 ISO 200 是三个最常见的基本值）。这样，可以避免过多的噪音并获得最佳的图像质量。
在弱光下拍摄时，可能需要提高 ISO，为了保守一点，只有在扩大光圈并降低快门速度后才提高 ISO。
人像的最佳光圈
要模糊的背景，请使用 f/1.4 等大光圈。但是，如果想要更多的背景聚焦（或者希望最大限度地提高图像清晰度），请降低两到三档到 f/4、f/5.6 或 f/8。
一般来说，肖像摄影师更喜欢模糊背景的方法。因此，如果喜欢这种风格，那么大光圈就是你的最佳选择。
人像的最佳快门速度
ISO已经设置完成，接下来就是选择合适的快门速度。检查相机内测光表，然后调整快门速度，直到获得中央（即曝光良好）读数。然后进行试拍并查看相机的 LCD 屏幕和直方图。
确保直方图尽可能靠右，而不会突出高光。如果高光过度，就继续提高快门速度。如果图像太暗，就延长快门速度。
确定曝光后，就快门速度持续时间。一般规则是将快门速度设置为镜头焦距的两倍（或更快）。例如，如果使用的是 100 毫米镜头，那么可以将最小快门速度设置为 1/200 ，可以避免相机抖动和图像模糊。
当然，这条规则也有例外。如果使用的是三脚架、相机内置稳定功能或使用内置稳定功能的镜头，那么可以使用较慢的快门速度拍摄。
使用闪光灯进行人像摄影的最佳相机设置
人像闪光摄影基本设置实际上非常简单。无论您使用机载闪光灯、小型闪光灯还是工作室闪光灯设置，这些通常都保持不变。
闪光人像的最佳快门速度
在闪光摄影中，快门速度无关紧要。只需将快门速度设置为闪光同步速度，通常为1/200 秒（如果超过同步速度值，最终会在图像边缘出现一条暗带）。
闪光人像的最佳光圈
光圈是可以用来控制闪光肖像曝光的三个变量之一（ISO 和闪光灯功率作为另外两个）。从技术上讲，可以根据景深来选择光圈，但光圈越大，获得良好曝光所需的闪光灯功率就越低，因此需要注意不要太宽。一般来说设置为是 f/8 左右，但可以根据自己的审美（或曝光）需求随意调整。
闪光人像的最佳 ISO
与自然光人像一样，最好将 ISO 保持在尽可能调低，减少噪点以获得更细腻的最佳图像质量。
频闪功率
使用闪光灯时，会面临另一个变量：闪光灯功率。可以使用闪光灯的可变功率设置在拍摄人像时获得适当的曝光。所以首先确定你的快门速度、光圈和 ISO。然后调整频闪功率，直到获得良好的效果。
最后，另一个人像设置提示
将相机的 LCD 屏幕亮度级别设置为 4 或 5 并保持不变。确保LCD 屏幕亮度未设置为自动。如果亮度不断变化，将很难衡量曝光值。所以，一定检查相机设置，手动设置LCD 屏幕亮度级别，并将相机保持在相同的设置以备将来外出拍照。
整个文艺复兴时代的画家们都在研究光线的明暗变化与表现力，比如达·芬奇，虽然明暗用的很多，边缘依然锐利，但明暗不曾独立出来。
卡拉瓦乔把用明暗表现体积和空间、营造神秘氛围的提香传统发展到了极致，为了突显明暗的表现力和戏剧效果，大胆地简化了颜色，自他开始褐色的“酱油调子”时代到来了。
伦勃朗也喜欢在幽暗的背景前营造奇妙的光线效果，亮部颜色稠厚，暗部薄润透明，明与暗两个区域的不同手段互相配合，获得了充分的塑造感和戏剧化的魅力。
画家们的这些用光成果，被摄影师们信手捏来。事实上，摄影与绘画面临的问题同样是把三维世界转化为二维世界，即如何在一个平面上展现出立体的视觉体验，而明暗可以暗示体积和空间，成为有效的表现手段。
光圈：F/4.0 快门速度：1／125s 焦距：85mm ISO：50
暗是明的前提 暗和明是相对的，它们互为因果、相辅相成。在摄影中，如果说“明”的表现是唯一的——来源于光线；那么，“暗”的表现却是多样的，比如背景与主体的颜色，比如由于光线无法到达而形成的阴影。 在本组作品中，幽暗的背景和深色的服饰成为布光的前提，这种17世纪就开始流行的“酱油调子”深受摄影师们的青睐，而真实的原因是这种明与暗的对比让人在视觉上感到舒适和愉悦。
布光三要素 光线的奇妙之处在于，它可以把一片混沌的黑暗分割成层次分明的亮部、暗部以及中间的过渡区域，摄影师通过光线的明暗引导观者的视线和视觉注意力的顺序，从而实现其拍摄意图的表达。
在这个过程中，需要考虑三个因素：
1、光线投射的方向。这是布光中最为重要的环节，因为不同方向的光线具有不同的造型意义，也决定了拍摄主体受光面的大小和阴影的面积，由此而形成的明暗对比将直接决定画面的影调与氛围。
2、人物脸的朝向。人物脸的朝向将最终决定面部受光的多与少，一般而言，人物面部是迎向光线来源方向的，即光线照亮面部，其关键在于面部明暗的比例分配。这一点是比较灵活的，当人物面部需要更多的亮部时，可以让人物把脸稍稍转向灯光，反之则反。牵一发而动全身，需要强调的是，由此将引发轮廓、眼神、肢体等一系列的变化，需要注意整体的相应调整。
3、人物目光注视的方向。眼睛是传情达意最重要的器官，眼神能够传达一幅作品的意境与氛围。人物的眼睛是望向镜头还是望向他处都有着不同的意味，人物睁眼还是闭眼也描述着不同的情感。
顶光源1
主光源是位于拍摄对象上方1米左右的柔光箱，调整柔光箱的位置，使其位于拍摄对象右侧45°的位置，让拍摄对象处于柔光箱的边缘，这样只有拍摄对象的面部受光，发丝的细节也只局限在前侧。在拍摄对象的左侧45°布置反光板，二者距离约1米，以减小明暗反差，并保证暗部的细节得以体现。
在顶光源的条件下，人物的前额、颧骨和鼻梁等凸出的部位亮度很高，而眉骨下、眼窝、鼻子下方和下巴等背光处则会形成浓重的阴影。被摄对象面部层次分明，立体轮廓感强。顶光光位的高低以及与拍摄对象的距离都会对人物造型产生影响。应当根据拍摄意图调整光源与人物的相对距离，需要强调的是光源距离拍摄对象越近光线越柔和，反之则反。
顶光是一种比较特殊的造型光效，除了能够提供主光照明外，还可以兼顾轮廓光（如发光）和修饰光（如眼神光），当然这些效果需要摄影师适当调整光源与拍摄对象的相对位置才能得以实现。用顶光拍摄的人像观念意味比较强，能够突出表现人物的性格特征。
光圈：F/3.2 快门速度：1／125s 焦距：85mm ISO：50
顶光源 2 主光源是位于拍摄对象上方1米左右的柔光箱，让拍摄对象处于柔光箱的后边缘，光线柔和而均匀，淡化了人物面部的阴影。
背景灯是一盏加了标准罩的闪光灯，直接打向背景，高度与人物肩膀齐平。这样在背景上由中心向四周产生由亮到暗的过渡，丰富了画面的影调层次，也拉开了人物与背景的距离，增加了画面的空间感。
另外一盏辅灯在摄影师的身后，灯头朝向天花板，形成漫反射的效果。因为拍摄环境较暗，这盏辅灯提供的光线可以降低明暗的对比，从而使明暗过渡自然。
光圈：F/4.0 快门速度：1／125s 焦距：85mm ISO：50
前侧光 1
主灯是一盏加了柔光箱的闪光灯，布置在人物右侧45°的位置，人物左侧45°布置反光板，二者与人物的距离均为1米，这样可以保证光线的柔和。
前侧光可以在人物身上形成较大面积的受光面，既利于对五官的细致刻画，也便于强调人物肌肤与服装的质感。
光圈：F/3.2 快门速度：1／125s 焦距：85mm ISO：50
前侧光 2
单灯柔光箱加反光板的组合布光方法。灯和人物的距离约三米，这样可以照亮整个场景，人物形象更加立体，背景布的纹理明暗反差也较大。灯与人物的距离决定了画面的明暗反差效果，距离越近，反差越小；距离越大，反差越大。
光圈：F/2.2 快门速度：1／125s 焦距：85mm ISO：50
光圈：F/2.2 快门速度：1／125s 焦距：85mm ISO：50
侧逆光 1
主光是一盏加了柔光箱的闪光灯，位于人物右边后侧45°的位置，距离人物约两米。反光板在人物左侧45°，距离人物约两米。这样的布光能够强调画面的立体感和空间感。
背景灯是一盏加了标准罩的闪光灯，高度与人物肩部齐平，灯直接打向背景，让背景从中心到四周形成明暗的过渡，呈现出一种深邃的空间感。
另外一盏辅灯布置在摄影师身后，灯头朝向天花板，漫反射的光线照亮整个空间，以对既有的光线明暗对比作出调整。
侧逆光的光源位于人物的侧后方，会在人物受光的边缘形成一道亮斑。由于阴影面占的面积较大，所以人物面部的影调显得较为深重。侧逆光可以使人物与背景分离，产生较大的空间感。彩色人像的光比可以控制为2：1或3：1。
光圈：F/4.0 快门速度：1／125s 焦距：85mm ISO：50
侧逆光 2
主光是一盏加了柔光箱的闪光灯，位于人物右边后侧45°的位置，距离人物约两米。反光板在人物左侧45°，距离人物约两米。由于人物面部朝向主灯一侧，所以面部的受光面较大，因此没有添加辅灯照明。
光圈：F/2.2 快门速度：1／125s 焦距：85mm ISO：50
外拍布光
外拍布光需要考虑闪光灯和环境光（自然光）两个因素，由于自然光是不可控的，所以我们需要选择合适的天气和时间段进行拍摄，而闪光灯可以帮助我们实现对光线的造型。
这张外景照片拍摄于一个阴天的下午5点钟左右，太阳躲在厚厚的云层里，光线暗而柔和，此时需要闪光灯提供照明。我把加了柔光箱的闪光灯布置在人物的右侧45°的位置，灯和人物的距离约三米，这样不仅可以把背景压暗还可以让人物有立体感。
光圈：F/2.2 快门速度：1／125s 焦距：85mm ISO：50
光圈：F/2.2 快门速度：1／125s 焦距：85mm ISO：50
一、从使用性质上，一般分为定焦、变焦
1、定焦
定焦顾名思义就是焦段固定，无法通过伸缩镜头来拉近被拍摄物体，因此要靠拍摄者走动来改变焦段，拉近被拍摄物体。
2、变焦
相对的可以通过镜头伸缩来改变焦段，拉近被拍摄物体。
3、定焦&变焦怎么选？
通过二者的性质我们就可以看出，如果拍摄纪实抓拍比较多，比如拍摄活动、抓拍动物和运动人物，变焦更实用，你不用一直跑动，可以站定靠拉焦段去实现抓拍，不会因为跑动错过很多珍贵的瞬间。
而定焦，虽然要靠被拍摄者走动来实现取景、焦段的变化，但是其优势是画质更细腻，所以如果你要拍摄美食，人像写真，入手大光圈定焦就更实用。
二、从焦段的选择上而言，主要看拍摄什么
1、静物、人像，实用性极高的50mm
50mm是被称为最接近人眼视觉的镜头，很多人会第一支镜头会选择定焦50mm，拍摄人像和静物都可以，这也就是为什么那么多人选择小痰盂，除了接近人眼镜头，它还很便宜！
如果预算买一支镜头，50mm是很好的选择。50mm里面比较常见的光圈就是1.4和1.8，之前有人问买哪种，说真的一般很难分辨出1.4和1.8光圈虚化的差别，所以预算有限的话，就选择1.8性价比会更高。
2、外景人像、街拍、还兼顾一点风光35mmf1.4
如果你偏向人像更多一点，除了50mm，个人很推荐35mm，它可以把环境和主体很好的融入你的画面中，而且它不会像广角镜头产生畸变。
对于外拍来说实用性不比50mm差，可谓是一支可拍摄特写，拍摄大景的镜头。基本婚纱旅拍，这支镜头起到了主打作用。
所以你喜欢外拍人像，扫街，还想兼顾一点风景摄影的话，35mmF1.4可谓是一支宝藏镜头，但是就是有点笨重。
3、万能镜头24-70mm
不确定自己想拍摄什么，不知道怎么选择焦段，那么就可以选择这支变焦镜头24-70mm镜头。这支镜头涵盖了常规焦段，又能拍广角又能拍摄微距。
因为它是变焦镜头，除了拍摄静物、人像摆拍，在一些场地不是很大的活动摄影中也能起到非常棒的抓拍效果。
而且据了解，很多摄影师为电商拍摄模特照片，因为需要短时间内大量出片，也会选择这支镜头去拍摄，虽然细腻度比定焦差点，但是对一般人而言，不细看也不会感觉出太大的差异。
三、总结
其实买哪支镜头就看你自己需要拍摄什么题材的作品，当然对于预算有限的摄友们，这个还是需要考虑的，毕竟机身已经很贵了，镜头可能前期只会选择一到两个，或者只选择一个，能以后有资金了再买别的镜头。
对于新手我建议大家第一支镜头可以选择定焦镜头，主要是因为定焦镜头可以锻炼你的构图能力，能让你学习到很多东西，前期学习的时候，我们就得勤劳一点，动动你的腿。
像我第一支镜头就买了定焦50mm，当时机身买了5D4，感觉自己资金有限，就买了一支定焦50mm，主要我也喜欢拍摄人像。大家也可以第一支镜头选择定焦35mm也是不错的选择。还有你要是拍摄活动多的话就要选择一支变焦镜头了，24-70mm就是不错的选择。
你们第一支镜头会选哪个呢？
我们先看一下效果图：
原图：
现在讲一下具体的步骤：
这里我们用两种不同的图来做例子，基本就可以调整大部分的美食图。
第一种：本身比较鲜艳的美食图
1.将美食场景素材图和自己拍的美食图分别拖进PS中。（素材图可以去找一些无版权限制的，例如pixabay和pexels网站的素材图大多都是免费使用的。）
2.选取自己的美食部分，这一张是圆形的，可以直接将鼠标放在美食中心位置，按住鼠标左键，同时按住shift+ALT键，再拖动鼠标，拖出一个覆盖美食的圆，放开所有键即可。最后可以拖动框体移动到合适位置，ctrl+C复制。
3.来到美食场景图，按CTRL+V粘贴。再按CTRL+T自由变换，按住shift，将美食缩放到合适大小如下图。
4.复制背景图层，再与美食层图层1合并。
用模糊工具，将碗边缘模糊一下。
5.这个美食场景的明暗对比比较明显，当然也比较鲜艳。不过美食图本身已经比较鲜艳了，这个时候我们只要用曲线稍微调整一下就可以，如下图。
这样我们的美食图的合成完成了。
第二种：不太鲜艳的美食图
1.将美食场景图和自拍的美食图分别拖进PS中。
2.用椭圆框选工具选取自拍美食部分，没选取进来的部分，可以按住shift键后，再选取。选取完成后，按CTRL+C复制。
3.按CTRL+V粘贴到美食场景图。
4.变形到合适位置和大小。点击编辑>变换>斜切，变换到合适碗口的大小。
5.点击图层栏下标，建立图层们，用黑色柔边圆画笔涂抹美食周围，将多余部分抹去，如下图。
6.最后调一下色。因为场景图和美食图的鲜艳度斗不够，这个时候我们只需点击图层栏下标，建立色相饱和度，将饱和度滑块往右移动一些即可，如下图。
这样我们最终效果图就完成了。
总结一下（2分钟搞定）：
1.框选美食部分，复制到场景图中
2.编辑>变换>斜切，调节到合适场景碗大小
3.图层蒙版中，黑色柔边圆画笔涂抹去多余部分
4.曲线调整美食的明暗对比，色相饱和度调节美食鲜艳程度
这样就完成了，是不是很简单。