王德明，散文：【豆腐坊】
豆腐坊（散文）
小时候，村里有一个豆腐坊。在豆腐坊里，村民们是可以直接用豆子换豆腐的，特别是在青黄不接的春天。那时候，我还在上小学。常到豆腐坊去玩儿，为的是能够时而混口刚出锅的热乎豆腐吃。
豆腐倌儿姓李，个头儿不高，穿一身除了油渍已经看不清什么颜色的衣服。无论冬夏，总是戴着一顶破毡帽。鼻子上架着一副眼镜，厚厚的镜片让人们根本无法洞穿他的思想。两撇胡子，乱蓬蓬地向前生长着。干活儿头上出汗时，他就顺手揩一下，然后把手在那个掉了口袋儿的油渍麻花的围裙的裙摆上蹭一蹭。
李豆腐倌儿做的豆腐是村子里的一绝 。豆腐坊是坐北朝南的两间大房子，就在大队部的旁边。房子一进门，迎门的地中央便是一盘石磨。一个用土坯搭成的台子上摆放着一个木制的圆形磨盘，磨盘的上面是两扇石磨，磨盘的边沿儿上有一个直径五厘米的洞，洞下面是一个接豆浆的桶。
一头被蒙着眼睛的驴子拉着石磨转动着，时而屁颠儿屁颠儿地奔跑。乳白的豆浆就沿着磨扇的边缘流到磨盘里，最后汇集到磨盘上的小洞，流到下面的桶中。
立刻，弥漫在空气中的豆子的腥味儿，豆腐倌儿的汗臭味儿，驴子的屎尿味儿，和屋子里的灰尘一起，形成了一种天然的味道，这就是豆浆的加工过程。
豆浆磨好后，要把生豆浆放到大锅里熬制，用于熬制豆浆的大锅就安放在豆腐坊的里间儿。
豆浆一桶接一桶地磨出来，一桶接一桶地倒入到大锅里，大锅下面的烈火始终燃烧着，不停歇。过程是循序渐进的，因为磨好一桶豆浆倒在锅里熬制，下一桶豆浆还在磨制当中。这样，大锅里的豆浆就忽冷忽热，在冷热交错中反复沸腾，直至最后豆浆磨完，把所有的豆浆都放在大锅里，再一次集中火力进行熬煮。
在那个火红的年代，豆腐坊的燃料都以秸秆为主。大火熬制，总是锅上面的豆浆还没有完全烧开，锅底下的却早已烧糊了，所以豆浆总是有一股子串烟的味道，现在我们叫它“烟火味”。而恰恰是这种“烟火味”，把豆腐倌儿的感情注入到豆浆里，中和掉了大豆的腥味，呼唤着人们的味蕾。
接着锅台的是一口大缸，缸的上面是一个从房梁上吊下来的正方形的十字架，十字架的四角上吊着纱布的四个角儿，形成一个麻布包，用于过滤豆浆。好像，中国的古老文明也是在上帝的指导下完成的，豆浆的过滤过程就是很好的例证。因此，外国人不会做豆腐，可不可以说是对上帝的不恭呢。
经过一段时间的熬制后，再把豆浆舀到这个大的纱包里，纱布包下面是一口缸，经过过滤的豆浆就汩汩地流进缸里，满屋飘荡着豆浆的香味。
豆腐倌儿用手抓住那个纱布包上的十字架，来回晃动着，把纱布包里的豆浆弄干净，最终还要用两根绑在一起的横木棍把纱布包夹起来挤干，纱布包里只剩下干干的豆腐渣了。豆腐渣却是一种好东西。那时，生产队里有大牲口，总是把这些豆腐渣和豆饼拌成饲料给牲口吃。有时豆腐倌儿也把这些豆腐渣悄悄地送给一些村民，弄一些葱姜蒜等佐料炒一炒，这就是人们常说的小豆腐，是一种不可多得的美味。
由于豆浆在大锅的熬制过程中串烟，所以豆浆里弥漫着一种“糊糊”的味道，但过滤出来的豆浆却是纯正的芳香。
点豆腐是一门儿技术。人们常说，卤水点豆腐一物降一物，一点儿都不假。我从《白毛女》里知道，卤水是一种毒药，杨白劳喝了就被毒死了。但在豆浆里轻轻点上一点儿卤水，搅拌均匀，豆浆立刻就凝固成了豆腐脑儿，又成了另一种美味。
在把豆浆点成豆腐脑儿之前，有人会把豆浆上面漂着的一层油脂挑起来自己留下，那是豆浆里的精华。挑过了上面那层油脂以后，那个豆腐就不好吃了，不香。
把豆腐脑儿放到大豆腐的定型模具中，按着大豆腐的比重，包好压实，一定时间以后就是大豆腐了。干豆腐则复杂一些，主要是在模具中铺上纱布，然后舀上一层豆腐脑，再铺一层纱布，再舀一层豆腐脑，再铺一层纱布，循环往复，直至最后把纱布蒙好，定型压制。
李师傅是个老实人，因为孤身一人，绝不会偷公家的豆子往家里拿，但村子里的孩子们却都受过他的益。到豆腐坊去玩儿的时候，他总是在豆腐出锅后，切上一块放在水瓢里，倒上一点儿酱油或者农村的大酱给孩子们吃。那种时代，人们大都衣不遮体，食不果腹。豆腐馆儿能把豆腐切出来一块给来豆腐坊玩儿的孩子们吃，就足以体现了老人家对乡亲的重视，对生命的尊重。因为，他和这些孩子们无亲无故，所以，那种味道是一种永恒的记忆，美得很纯粹。
李师傅的豆腐远近闻名，他的为人也远近闻名。
今天的豆腐制作早已不再这样复杂。机器磨制，机器熬煮，机器定时，整个制作过程满是技术，又好像没有什么技术。点豆腐也不再用卤水而改用石膏，省去了好多的风险。
机器制作，虽省去了人力畜力，却增加了铁锈的味道。虽提高了劳动效率，但失去了人文情怀，失去了豆腐制作过程中的微量元素的撞击，豆腐也变了味道。
还是原先那种豆腐的味道好，一飘就是几十年，至今不能忘记。
审阅：严景新
简评：作者文字虽然述说李豆腐倌儿的豆腐，其实更多表达中是对家乡人的一份深情。作品人物描写细腻，段落层次分明，有一份乡情与读者共鸣，有一种怀念与你我分享。