令人眼花缭乱的“丝织品种”一文通！

本文介绍的是“丝织品种”，其实主要是织物品种，对于市面上纷纷扰扰的各种传统织物、仿古织物、复原织物来说是必备知识点哦！尤其对于一些以次充好、以假乱真的一些织物，有防范作用~

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文 | Alina

（文章版权归属原作者，授权也请联系原作者）

众所周知，我们3月份搞了一次读书会，读的书是赵丰大大的《中国丝绸艺术史》，而且每个人都要交读书报告。我负责的是第二章：丝织品种。于是既然写也写了，就干脆写得可读一些吧，整理出来给大家分享。感谢号主春梅狐狸不断用“打你”来鞭（威）策（胁）我，您真是一位合格的包工头！

然后在整理过程中，觉得原来的笔记有些枯燥。虽然吧，组织结构丝织品种什么的，本来就挺枯燥的，但是写得更枯燥的话，不是就完全看不下去了吗？因此特地在本文最后加了个小彩蛋，希望能帮助大家有耐心一点一点读到最后，毕竟如果没有文中的基础知识，盲目看最后的彩蛋，可能也不是看得太懂。

丝织品分类的要素

这一章主要就是将丝织品的分类。丝织品的分类角度有：组织、织造工艺、色彩、图案、产地、用途。其中最常见的分类方式是组织和织造工艺。

丝织物的命名方式

通用的命名方式是地色+图案+技术特征+（用途或其他特征）+品种

各项内容都可根据实际情况而定，可以添加也可以省略。其中地色即没有图案的部分（即地部）的颜色（例如朱红、鸦青），技术特征即织造工艺、特殊组织结构、特殊织造材料等（例如织金、妆金、孔雀羽、色织等），品种则是地部组织的种类（例如罗、缎、绒等）

举个例子，下图的织物，就可以命名为：蓝地（地部颜色是蓝色）牡丹菊花纹（图案是牡丹和菊花的纹样）织金妆花（技术特征，使用了织金和妆花两种工艺）缎（地部组织的种类）

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蓝地牡丹菊花纹织金妆花缎

组织结构

既然知道了怎么命名，接下来就重点讲一下最后那个“地部组织的种类”

我国的古丝织物，都可归于五大类组织和其变化组织，分别是平纹组织、斜纹组织、缎纹组织、绞经（纱罗）组织、起绒组织。

下图从左到右分别是平纹组织、斜纹组织、缎纹组织的示意图

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plain平纹；twill斜纹；satin缎纹

基础组织知识和术语

然后再开始详细讲解之前，我们先学习一些基础的组织知识和术语，以便理解后续内容。

织和绣：织和绣是两种不同的工作。织是把丝线通过交错织成织物的过程，而绣是在已有织物的基础上用针线添加一层装饰。所谓锦上添花，锦是织出来的，而花就是在锦上通过绣加上的了。

蚕丝和线：我们看到的一根丝织用的线，无论是经线还是纬线（其实书上是更常用“经纱”、“纬纱”的，我一时改不过来，还是写经线纬线了），并不是一个蚕宝宝吐的一根丝，而通常是六七根丝一起缫制成一根丝线，然后用这六七根丝缫成的纱线作为经线或纬线来进行纺织。

经纱和纬纱：经纱是沿织机长度方向延伸的纱线，也就是说，它的长度决定了一匹丝织物的长度；纬纱是与之垂直的。但是！虽然纬纱与之垂直，但是因为纬纱是要借助梭子来回穿梭于经纱间进行织造的，所以纬纱长度不等于丝织物的宽度，而是n倍于丝织物宽度。举例来说，下图里的红线是经纱方向，蓝色是纬纱方向。而一般看组织结构图的时候，纵向是经纱方向，横向是纬纱方向

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图中红线是经纱方向，蓝色是纬纱方向

加捻：前面有讲到，纺织用的一根丝线通常是由六七根丝一起缫制的。他们默认的形态是互相平行。为了让丝线更强韧、织物更紧致、有垂感、牢度高，就要对丝线进行加捻。顾名思义，就是以个对纱线扭曲环绕的过程。加捻好的纱线就如下图所示了，根据方向不同，分S捻和Z捻

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S捻和Z捻示意图

组织点：在经纬纱相交处，即为组织点。经纱浮在纬纱上的，叫经组织点，纬纱浮在经纱上的，叫纬组织点。回到上文这张图里，蓝色的是经组织点，黄色是纬组织点。

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蓝色的是经组织点，黄色是纬组织点

（plain平纹；twill斜纹；satin缎纹）

组织循环：当经组织点和纬组织点浮沉规律达到循环时，成为一个组织循环。还是以上图举例，红色框出的就是一个组织循环。

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红色框出的是一个组织循环

（plain平纹；twill斜纹；satin缎纹）

平纹组织

平纹组织，经纬组织点以1:1比例交替出现的一种基本组织，由经纱和纬纱一上一下相间交织而成的组织称为平纹组织。经线和纬线一隔一地相互沉浮所形成的织物结构形式。上图里最左边那个“plain”，对应的就是平纹。

古织物里对平纹织物的常见的称呼有：帛、缯、绢。

还有一些有对特定平纹织物的称呼：缟、纨、素、绡特指生货（生货和熟货的区别，下文会提到）平纹织物，其中纨有光泽而致密、绡轻薄。练是熟货但未染色。纱（假纱）是丝线细、密度小的平纹织物，而丝线粗、密度大的称为绨。丝线加捻起绉则为穀，后称绉纱。此外还有用绢纺丝制的，统称䌷。

斜纹组织

相邻经（纬）纱上连续的经（纬）组织点排列成斜线、织物表面呈现连续斜线织纹的织物组织。

古织物里对斜纹织物的主要称呼是绫。此处要注意的是，平纹暗花织物，在魏晋南北朝以后也被称为绫，现在为了区分，将斜纹的称为斜纹绫，平纹的称为平纹绫。

有时候在当代文献里会看到2/1斜纹这样的概念，这个是一种用分式的形式表现组织结构的方法。分子是组织循环中每根纱线上经组织点的个数，分母是组织循环中每根纱线上纬组织点的个数。还是用上图举例，写成公式就是1/2斜纹。

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1/2斜纹示意图

缎纹组织

缎纹组织指经线（或纬线）浮线较长，交织点较少，它们虽形成斜线，但不是连续的，相互间隔距离有规律而均匀，此织物结构形式称为缎纹组织。因为浮线很长，会造成比平纹和斜纹都强烈的光泽。

纬线浮线长，称为纬面缎，经面浮线长，则称为经面缎。回到上面那张图，最右边就是经面缎。

至今未发现过宋代以前的缎纹织物，它是基础组织里出现的最晚的一种。

古丝织物里对缎纹织物的称呼有纻丝和缎。

然后这里要提到两个重要参数：飞数和枚数

S：飞数。同一个系统中相邻两根纱线上相应组织点的位置关系。相邻经纱两个组织点间相距的组织点数是经向飞数，以Sj表示，相邻纬纱两个组织点间相距的组织点数是纬向飞数，以Sw表示。飞数还有方向之分，向上向右为正，向下向左为负。因为平纹和斜纹组织，相邻两根纱线上的经/纬组织点永远是1，所以飞数在平稳和斜纹组织一般是不提的，大多用在缎纹上

枚：枚数也是用于缎纹组织的，指的是一个组织循环的纱线数。一般我自己在日常使用的时候，数的就是形成缎面效果的那根长纱线（可能是经线，也可能是纬线，例如上图就是纬线）上两个垂直方向的组织点之间隔多少纱线。例如上图这个，就是数一根纬线上的两个经组织点间的间距，4根纱线，所以就是4+1=5，五枚缎。然后再看飞数，飞数是向上向右为正，然后这又是个纬面缎，看的是纬线和上面那根纬线的间距（参考蓝框），所以飞数是三。我们常看到说“五枚三飞缎”，指的就是这种结构。

枚数越大，浮线越长，光泽就会越好。但是相应地，浮线越长，意味着交织越少，牢度就越差，我们平时碰到真丝容易勾丝，大多就是缎面织物出现的问题。

三种基本组织的区别

平纹和后两者是很好区分的，只要看到经纬线一隔一交错的，就是平纹了，而斜纹和缎纹，最主要的区别是：斜纹组织里，经组织点或纬组织点必有一种在相邻的经线/纬线是相邻的，而缎纹组织里则是有间隔的。

织物组织表示方法

组织图，适用于简单的织物组织。用方格来表示，纵向为经纱，横向为纬纱。纬组织点为空白格子，经组织点则填满颜色或用其他符号，例如打圈或者打叉。

分式表示法，适用于较简单的织物，表示方法为经组织点数/纬组织点数。例如以上提到的斜纹缎的分式表示法。

织物纵横截面示意图，用来表示织物中经纬纱交织的空间结构状态及纱线弯曲情况。下图中在组织结构示意图上方和右方的，就是一种横截面示意图。这种图适合表现多重织物的纱线相对位置关系

绞经（纱罗）组织

仅纬线相互平行排列，而经线分为两组（绞经和地经）互相扭绞地与纬线交织，即经线起绞，纬线平行的织物。

古丝织物里属于绞经组织的有纱、罗。其中全部或局部为两根经丝相互绞转并每一纬绞转一次的组织的，称为纱，其他绞经组织称为罗。

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纱

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罗

起绒组织

起绒组织，是指织物上除了地经地纬交织之外，还有一组附加的绒经专门产生直立的绒圈，这些绒圈通常会被割断以形成断而密集的绒毛遮掩地经地纬，任何采用或局部采用这类组织的织物均可被称为绒类织物。

最早见于可靠记载的绒类织物是《元史·舆服制》里天子质孙服的第二等：怯绵里。明清文献常见各种X绒的名目，以及倭缎、漳缎，都是绒类织物。

以上就是古丝绸的各种组织结构了。但是光有组织结构，能生产出的织物品种很有限啊，于是先人们就打开脑洞，将这些组织结构与以下各种不同工艺结合，产生了丰富的变化

织造工艺

生织与熟织

蚕丝由丝素和丝胶组成，内部为丝素，外部为丝胶。生丝是指桑蚕茧缫制的蚕丝，而生丝经过精练脱胶，或进一步染色，则称为熟丝。

生织采用生丝织造，先织成整块织物，然后对织物整体进行染色，因此多为单色；而熟织则先将生丝进行精炼和染色，使其变成熟丝，再用熟丝织造，因此可以得到多彩织物。有一些暗花织物也是熟织。通过丝线色彩的排列变化，熟织物可以达到条格或渐变效果，艾德莱斯、絣那样的扎经染色织物，也是熟织物，经纬异色的闪缎也是熟织物。

素织与提花

素织以基本组织织成，可以产生一些简单的条格图案，例如斜纹，或者使用扎经染色工艺织出花纹，但其本身的组织结构仍只有一种。

提花则是将各种组织结构按照图案设计的需要组合起来，例如缎纹地+平纹花、缎纹地+斜纹斜纹花，甚至1/2斜纹地+2/1斜纹花（这种结构相同方向不同的斜纹花绫被称为异向绫），图案的地方和地部使用不同的基本组织，我们平时所买到的暗花绸、暗花缎、暗花纱，基本就属于提花织物。

单层组织和重组织

单程组织只是基础组织或不同基础组织在同一平面进行组合，而重组织则可视作基础组织的立体组合，通常有表里两种组织。

重组织还分为单插合和双插合重组织。单插合就是由数种基本组织沿一个方向（经向或纬向）插合。经插合的结果就是数组经丝与一组纬丝进行交织，纬插合就是数组纬丝与一组经丝进行交织。双插合则是由数种基本组织加上关系组织进行双向插合。

经插合和纬插合，最显著的例子就是经锦和纬锦。经锦就是有多组经线和一组纬线进行交织，将不同颜色的经线按需求织在最上层，就显示出了图案（如上图所示）；纬锦也是一样的显花原理，区别只不过是经纬线互换，变成了多组纬线和一组经线进行交织。

而双插合，也就是多组经线和多组纬线进行交织，比较常见的是特结锦，例如下图，它除了用不同颜色的多组纬线以外，经线也有专门负责织地部和负责与浮在最上方的用来显花的纬线（纹纬）交织的特结经（图中深色的经线即是）

通梭与挖梭

在织造中，贯通全幅的投梭叫做全通梭，简称通梭，限于图案内局部的通经断纬织法称为挖梭。下方左部的缂丝结构图上看得比较清楚，纬线在不需要它显花的时候，不是沉在显花纬线的下方，而是直接回头，跑到下一梭去了，因此也称为通经回纬。

如果整幅织物都采用挖梭工艺，那就是缂丝。由于断纬的特性，在不同颜色彩纬的交界处，特别容易崩裂，例如下图这样。所以一般不作为日常穿着使用，更多的是出现于一些观赏性的艺术品上

而如果是在通梭织成的织物上，局部用挖梭工艺织花，就是妆花了。顾名思义，就是在织物上像化妆一样，多加了一层花，所以可以实现地部本身一重暗花，妆花再加以一重花的效果，一看就散发着浓浓的土豪气息。而且因为每个花的位置都是单独的纬线，可以达到像下图“童子戏莲妆花缎”那样，水平面上的每个图案之间颜色都不一样的效果，所谓“逐花异色”。而且因为纹纬只需要在有花的地方交织，而不需要像传统纬锦那样，把所有纹纬都织在下层，因此大大降低了织物的厚度和重量。

最近由于各个商家都在推原创面料，妆花这个词就逐渐被神化了。但其实从根本上来说，妆花只是一种织造技法，一种工艺。和图案是什么无关，和原料是什么无关，和地部织物是什么更无关。只要是在织物上通过挖梭工艺织的花，就是妆花了。在缎地用挖梭工艺织花，就是妆花缎；在纱地用挖梭工艺织花，就是妆花纱；甚至在绒地用挖梭工艺织花，就是妆花绒。

交梭和并丝织法

是指两把梭子交替使用的织法，仍然还是通梭织的。平地纹暗花织物不少是用交梭工艺织造，一为地纬一为纹纬。

云锦里有一种品种，叫做“抹梭妆花缎”，它看起来很像妆花缎，但是仔细看，纬线方向的花，用的颜色是比较统一的，但是上下两排花的颜色不一样。它就是通过在用同一种颜色的梭子织素的基础上，在每一段花换不同颜色的纬线梭的手法来实现仿妆花的效果的。这种地纬不换梭、纹纬隔段变换的通梭织法，被称为“长短跑”。不换梭的是长跑梭，变换的是短跑梭。这也是交梭的一种应用。

此外，值得一提的是并丝织法。这其实是一种重组织，有两根或两根以上相邻的经丝总是一起穿过同一提花综眼，且在地综依次提升时，提花综总是被连续提升两次或两次以上，可以产生平纹地1/3斜纹或平纹地上利用浮纬展现的图案。上文提到过的平纹绫、绮就是用这样的织法织造的。

第二章还提到了其他一些并丝织法，但是因为这个涉及到织机知识，我自己也还需要时间消化，考虑到日常并不会遇到，暂时就先不提了

组织和工艺的组合和变化

通过生/熟织、单层/重组织（重组织再细分单插合和双插合）、通梭/挖梭，结合基础的织物组织，就可以演变出各种各样的织物类型了。大致可见下图，例如熟织的单插合非通梭斜纹织物，就是斜纹绫，生织的单层提花缎纹织物，就是暗花缎。

特殊线材

这段是书里没有，我临时在整理的笔记里加出来的。主要就是提一下金线和孔雀羽线。

自从元代开启织物用金风尚之后，织金就被保留进了传统织造中。其中常用的金线分两种，扁金（片金）线和圆金（捻金）线。明代用扁金线更多一些，亮闪闪的；而清代多用圆金线，更耐用，各有各的优点吧。

织金的材料，传统的是用真金制成金箔，背衬羊皮或纸皮，但是由于纯金变薄之后，成色不好，所以掺进了其他金属，例如定陵就有金掺银的；而现代掺了黄铜，反而会比纯金更金光闪闪。过去还有一种叫做“药水金线”的，是用银稍微硫化，显出金色光泽。但是因为银会氧化，所以存放时间久了之后就会变黑。

织金还经常和妆花结合在一起。通常此时除了部分图案用金线以外，还会用金线勾边，比如织龙袍的话，就会用圆金线织龙身，而云纹的勾边则用扁金线。而更早的明代，猜测可能是由于制造技术还没有那么发达，当时的“遍地金”，无论是地部织金还是花部的勾变，用的大多是一样的扁金。

还有一种更特殊的线材叫孔雀羽线。《红楼梦》里晴雯病中补的“孔雀裘”，就是用孔雀羽线织的。制法已经失传。现在的做法是通过研究文物确定的，通过将经过挑选的孔雀长绒毛与芯线捻在一起制成。孔雀羽线制作的织物，有绒毛立体感，阳光下会显示不同颜色的偏光，非常珍贵。所以这个了解一下就好，我们平时肯定是接触不到的

手编织物

手编织物分为单系统编织物和双系统编织物。单系统编织物是指由一个系统的丝线通过自身的编制或者互相的贬值而形成的产品，如环编织物和纠编织物。双系统编织物是指两个系统的丝线通过互相的交织来形成的织物，如斜编织物、绞编织物、绕编织物等。

手编织物常用于制作绦带、鞋。例如赵伯沄那双

鉴别织金妆花

最后结合日常应用，谈一谈如何鉴别织金妆花吧。

首先，说一下织金。无论是通梭的织金还是挖梭的妆金，用的一定都是金线，就是那种光源下闪闪发光，有着黄澄澄金属光泽的玩意儿，而不是金黄或者明黄色的丝线。（据说曾经有商家给这样的用丝线织成的织物起名“织金”，不知真假，总之这属于以次充好）此外，织金必须是“织”进去的，因此需要看到金线像前面放的示意图那样，和织物本身的经线有交织，并且交织是有规律的，而不是像刺绣那样，针脚有参差。不过话说回来，如果是正常概念里织造用的金线，也不会拿来做刺绣就是了

其次来说一下妆花。这个鉴别也是首先从它本身的特性入手。前文讲过，妆花的纹纬是出现在显花部位的，大大降低了厚度和重量。为什么能降低厚度呢？因为地部再也不需要同时存在地纬和纹纬了。所以，织物的地部和花部，尤其是在花的间隔很开的情况下，厚度是不一样的。可能不是太明显，但是仔细摸一下，会感受到差异。其次，如果条件允许，可以看一下织物的反面，应该会像下图一样，反面的纹纬，不仅是只有局部使用，而且在反面是不与经线交织的。这也是为什么大多数妆花织物都需要配合衬里的原因，否则随便蹭一蹭就掉了。第三，就算满足以上两个条件，还要观察背面纹纬浮现的走势，因为从制造方法来看，同一根地纬上方覆盖的彩纬基本是差不多时间织成的，因此如果同一个水平方向上有同色花，并且间距不小的时候，为了避免浮纬过长，一般是会另外用一根绒管（云锦里织纹纬的梭子被称为绒管）分开织，也就是说，背后基本上不会出现水平面的单根长浮纬