张建华 | 母亲的苜蓿

 

三十几年漂泊无定的日子里，无论是走到哪个城市，我总爱在自己的窗台上养几盆苜蓿。我爱苜蓿花香的淡雅，不炫耀，不招摇。

苜蓿，叶的翠绿，花的洁白，香的浅淡总是在我的记忆中透着灵性。那素洁的风采，那飘逸的姿态，时时装点着我的梦乡，让我如此的珍惜，如此的怜爱。

我爱苜蓿，因为她极易侍养。纤弱如柳，瘦骨若竹，却无需细心打理，精心呵护，随手搁置于窗台或是屋角，只要时序一到，便枝繁叶茂，如期绽放。

故乡多野花，我独爱苜蓿，我对苜蓿的独爱缘起于儿时清贫的记忆。

母亲成分不好，出生在一个地主的家庭，从小生活富庶，骨子里总有些小资的情节。虽然由原来的教师身份被下放到了农村，但爱在自家的小庭院里种些花花草草，当然也种上了她最爱的苜蓿。母亲说苜蓿不择生长的环境，再贫瘠的土地，只要撒上苜蓿的种子，它都能生根发芽。许多年以后，我才真正的懂得，母亲说这话，其实是在以苜蓿自励。母亲由一个从小养尊处优的地主家的千金小姐，转眼间变成了一个要时时、处处看人脸色的专政对象，其内心的伤痛可想而知。但她却丝毫也不敢表露，只把这极易养活，遍地可见又随处可以生根的苜蓿当作了同病相怜的知己，寄托了一生的哀怨，和饱受了摧折的年华一起，在岁月里做了默默的深藏。

当然，母亲深爱苜蓿的另一层原因是这种多年生的开花植物，在那样清贫的岁月里，无论是它的枝叶还是它的籽实皆可以果腹。母亲从小生活优越，几乎很少劳动。初到农村的时候，什么农活都不会，挣不了几个工分，年年都是超支户，当然也就分不到多少口粮，虽然有父亲的工资做些补贴，但毕竟是杯水车薪，解决不了实际。父亲在学校教书，母亲在农村独自一人拉扯着我和弟弟妹妹，吃不饱肚子的事时有发生。于是，每到青黄不接的时候，母亲就用苜蓿的籽实磨成粉，再参杂些麦麸做成了窝头当作口粮，填饱了一家大小的肚子。许多年以后，我都在想，母亲于这个家的贡献，不是如何把我们兄弟培养成才，而是以她的贤惠，在那艰难岁月里用房前屋后的苜蓿把我们养活长大。

母亲本是富家小姐，命运没有给她带来更多的福泽，相反却让她流落到了农村，受尽了屈辱。在那疯狂年代，清贫岁月，以母亲的成分，如果没有太多的隐忍，又怎能守得住一世平安，把这一生的幸福演绎得风平浪静，波澜不惊。

母亲在自家的庭院里种花种草，本是寻常不过，只是在那样的年月，被当作了小资产阶级的情调，不仅要连根铲除，还要被游乡批斗。当生产队长带领一帮民兵把母亲伺弄的花花草草连根铲除，又强制母亲挂黑牌，带高帽走村穿乡到处游斗的时候，我从没见过母亲有过任何的争辩。母亲只是沉默，有时嘴角还挂着一丝不易觉察的微笑，总是保持那种无故加之而不怒，骤然临之而不惊神态。

苜蓿，母亲这一生的最爱，这野地里随处可见，并不起眼、并不惊艳的植物，伴随了母亲一生。

后来，母亲得以落实政策，有机会离开了农村，回到了父亲的身边，还时时不忘她钟爱了一生的苜蓿，总是弄一些盆盆罐罐，种一些苜蓿，装点在屋角、窗台。

父亲一生好酒。特别是退休之后，闲来无事，总爱约几个旧时老友于自家的庭院摆酒闲聊。那时的生活条件虽然有了较大的改观，餐桌上也渐渐的多了些荤腥，但每每有新朋老友来家，贤惠的母亲总要亲自下厨，做上她拿手的几样小菜，其中就有母亲一直引为自豪的苜蓿炒鸡蛋。母亲做着道菜的时候，只用苜蓿叶茎的前三到四节，用开水焯到七八分熟再用凉水浸泡去除苦涩，切成碎末，再拌上姜蒜。母亲做苜蓿炒鸡蛋，其实苜蓿是不用炒的，只是把切碎拌好的苜蓿用麻油浇过，然后与炒熟的鸡蛋拌匀即可，这样，苜蓿的青翠与鸡蛋的金黄搭配，其色绝佳，不经烹炒的苜蓿，更是原汁原味，清新爽口，用来下酒，既清脾护胃，又清香爽口，回味绵久。

母亲一生钟爱苜蓿，即使在她病重住院的最后时日，也不忘叮嘱我在其窗台摆上一盆苜蓿。我知道，母亲自知时日无多，音容渐去，但她不舍心底永存的苜蓿，希望在最后的时日能多看几眼，从此了无牵挂，不言离别。

这些年，无论我身处哪座城市，总会养几盆苜蓿，无他，只愿天堂里的母亲能隔着红尘看到它的花谢花开！

2016年9月1日凌晨于成都