冬至大如年，一杯暖茶温暖至

天时人事日相催，冬至阳生春又来。日子催赶似的向前走着，不知不觉，冬至已至。

小时候的冬至，是馋得人心痒痒的美味菜肴，是一家人举杯同饮的欢愉，也是家里老人最重视的一个节气。奶奶会早起准备一天的祭祀，在外奔波的家人们都如此一致地打电话告知思念情愫，其程度不亚于过春节。

长大后才不禁莞尔：原来冬至对于人们来说那么重要。

在古人眼里，冬至相当于“新年”，有“冬至如大年”之说。

早在2500多年的春秋时代，中国就用土圭观测太阳，测定出了冬至，它是二十四节气中最早定制出来，也是最早被人们论道的节气。

辗转到了周代，古人把阴历十一月看作正月，便以冬至为首岁，即新年，可见，冬至从诞生始便以“年”亮相。直到汉武帝启用夏历，将立春作为新的岁首，冬至才演变为“小年”，作为一个传统节日流传下来。

或许古人觉得冬天万物沉寂，只觉水冷风寒，而冬至温柔，似是把天地失去了声息的孤寂叫唤醒，人们异常重视冬至。

每到冬至，古代朝廷会例行放假3天，君也不听政，举国同庆冬节，其热闹程度犹如现在的过年，如王安石笔下《冬至》的“喜见儿童色，欢传市井声”之意。

这天赋予的“年终有所归属”的人文情怀，与春节“倍思乡”的情怀甚是相似。漂泊在外的游子到了这一天都要回家过冬节，没能回家的也“想得家中夜深坐，还应说着远行人”。即使是现在，不也挡不住游人们的归家心切。

古人除了看重冬至所赋予的游子情怀，还认为冬至是阴阳二气的自然转化，是上天赐予的福气，故以冬至为贺冬，亲朋互贺以示吉祥之意，《汉书》有云：“冬至阳气起，君道长，故贺。”

到了南宋时期，冬至的节日气氛比过年（立春）更浓，甚至有“肥冬瘦年”之说。

或许冬的沉寂，借由“冬至”的到来，人能体察细微的感受，唯有关心感知，才让冬天不再孤寂。

所以这天，亲朋们祭祀、互贺，各以美食相赠，祈求消除人民疫疾，欢乐地过一个“安身静体”的节日。

乃至今天，冬至节仍保留着许多拜神祭祖、设宴共饮的传统风俗。在南方，许多人家会在冬至时节吃汤圆，古人有诗云：家家捣米做汤圆，知是明朝冬至天；北方普遍吃水饺，而山东滕州则喜欢喝羊肉汤。

人们三五成群围坐一起，羊肉串、羊肉卷、羊杂等等摆放一桌，放一勺羊肉下去，看它在雪白的汤中翻滚，几秒钟配合佐以葱花辣椒的酱料，趁着热气腾腾之际狼吞虎咽，再舀一碗热汤下肚，酣畅淋漓，人生快意不过如此。

冬至饮茶也是不错，天气一冷，人常就会想偷懒，草草了事，喝茶却不能。冲泡茶必须得是热水，还会有一系列烧水、冲泡奉茶到喝茶的指令，这里面动静多了，冬至也就热闹起来了。一杯温而不寒的武夷肉桂下肚，伴随萦绕在口腔的甘甜香气，出一身汗，整个人也会舒服很多。

这时候的茶人最懂得享福了，每到午后，从大厅搬出有背倚的小凳子，挨着墙晒着太阳悠悠地喝茶，闭上眼睛，闻着茶杯留下的茶香，即使寒湿的冬天也依然温暖惬意。

然而广东的冬天，室内比室外还冷，还有即将迈向6°的高能预警，就算窝在家里，也是寒气逼人，幸亏还有一杯暖茶依偎。对于手脚冰凉的人来说，一旦入了冬，一杯暖而不寒的茶也成了及时雨。

但热茶不等同于暖茶，武夷肉桂是难得有古书记载“性温而不伤胃”的，清代医学家所著的《本草纲目拾遗》对武夷岩茶这样评价，“诸茶皆性寒，胃弱食之多停饮，惟武夷茶性温不伤胃，凡茶癖停饮者宜之。”

烘焙发酵后的肉桂不仅能驱除寒性，加上上市时正好处于它复焙退火的最佳时间，火气褪去，性质变得温和，茶汤柔滑，不仅不会上火，又比红茶又多了一层烟火熏陶的口感，更加温润可口。

如果感觉冬天没有食欲之际，也可以喝一杯香气馥郁的岩茶，以舒缓这种困顿之感。

优质武夷岩茶的“岩骨花香”并不是像花茶制成的香，而是当地茶青在武夷岩茶特有的加工工艺中自然形成的花香。

光是武夷肉桂说得出的茶香就有花香、果香、木质香、桂皮香，还有许多难以描述的美妙香气。先嗅其香，再试其味，便知古往今来茶人为何爱武夷岩茶的“岩韵”如痴如醉。

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在这个重要日子里，能和亲朋好友借由一杯性暖而香的肉桂，欢乐度过一个冷冷的冬天，也是再好不过了。

作者 | 茶道君

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