三天两夜的耶路撒冷：三教圣城，天下九分美，天下九分愁
世上有十分美，九分在耶路撒冷；世上有十分忧愁，九分也在耶路撒冷。政治敏感，兵家必争之地；三教圣城，全世界人的精神故乡。
来以色列之前，会以为耶路撒冷是这趟旅行的全部，而真的踏上这片土地，会觉得所有的猜想都是正确，且愈加神秘和复杂。
这是一个有点“混乱”的城市，这是一个非常悲伤的城市；如果你是历史与宗教的爱好者，每一段砖瓦都讲着故事，即使不是，也会惊叹于犹太人、阿拉伯人和基督教亚美尼亚人在这座城市的“友好相处”，它像整个世界的缩影，和而不同。
几乎每一个来到耶路撒冷的人，第一站都是橄榄山，它是耶路撒冷最好的观景台。正对圣殿山的位置，可以在橄榄山顶看到圣母教堂、还有耶路撒冷标志性的“金顶”，而脚下的土地，则有15万犹太人安葬于此，是世界上最古老的公墓，因为犹太人相信，弥撒亚在审判日归来时，上帝决定救赎死者的位置就在此。
尽管登上橄榄山的路永远拥挤不堪，不过在虔诚的教徒心中，这里有耶稣升天的地方，现在被称为“俄罗斯升天小礼拜堂”，是东正教的杰作，橄榄山上最高的建筑。也有圣母玛利亚之墓，现在的建筑建于十字军时期，昏暗的空间和古老的黄铜吊灯，历经千年，依旧神圣。抹大拉的玛丽亚教堂，是在橄榄山顶上不会错过的建筑，七个金色的洋葱头，而这一家教堂，只存在了100多年，是亚历山大三世为了纪念母亲而建，这里也有全城最好的唱诗班。
在历史面前，每个人还是孩童，在大卫塔的一个又一个展厅，你会不停的有这种感觉。现在的大卫塔内部是耶路撒冷历史博物馆，那些搞不清楚的国王、历史事件，原则来说大卫塔帮忙梳理的清清楚楚。它按照年代顺序，从公元前2000年一直讲到了以色列建国1948年。
最初大卫塔被用于大希律王的宫殿，拜占庭帝国、十字军，奥斯曼土耳其人都用自己的意愿改造过这里。约翰福音中说，本丢·彼拉多曾经在这里审判了耶稣；近代史上也有1917年艾伦比将军在这里宣告奥斯曼土耳其帝国的统治结束。2000年的城墙，3000年的沟壑，在历史面前，我们都是学生。
对于普通旅行者来说，可能很难融入社区去参与一次安息日仪式，在每个周五晚上日落时分，人们会集中到社区中心，由有经验的长者带着大家祈祷，市民自己弹吉他伴奏，讲述这个星期的愉悦或者苦闷。随后大家随着音乐跳舞，寓意家人在一起，永远会有美好的生活。
音乐声止，仪式上的小朋友小天使们就会开始让每个人分食一块面包，有爱的人，永远不会被这个世界抛弃。整个仪式大概半小时，但是那种舒缓温柔的音乐，会治愈每一个曾经被伤害过的人。
属于圣殿山的一天需要开始的非常早，避开拥挤的行人，以免迷失在阿拉伯区的老街巷中。早起才有机会靠近著名的“金顶”，和岩石圆顶清真寺来张合影。以及有机会进入圣墓教堂，尽管可能还是无法排上耶稣墓的队。此时的哭墙还相对比较安静，没有感天动地的悲怆，那么出发吧。
圣墓教堂
如果你不是基督教徒，可能无法理解老奶奶终其一生一定要来耶路撒冷朝圣，就是为了进入圣墓教堂的墓室，请求耶稣的救赎。因为这里是耶稣被钉上十字架、死亡和复活的地方，也是著名“十字架苦路”的最后几站。
教堂在耶稣受难后300年建立，海伦娜也曾在这里挖掘出三个真十字架，病人触碰后大病痊愈，由此圣墓教堂在基督徒心中的地位，永世不可撼动。
哭墙
很多人会在圣墓教堂耶稣下葬前的涂膏石上哭泣，有更多人在耶路撒冷的哭墙面前祈祷。这是一个男女分开的区域，犹太人心中的圣地。因为这里是全城最接近1世纪时圣殿位置的地方。所有流离在外的犹太人，回到耶路撒冷最重要的事情就是在哭墙祈祷，墙壁石缝里也塞满了小纸条，每个人都可以用这种方式与上帝交流。
岩石圆顶清真寺
如果不是穆斯林，岩石圆顶清真寺和阿克萨清真寺是不能进入，恰好回应了阿克萨的名字，最遥远的清真寺。不过没有人可以抗拒岩石圆顶清真寺的魅力，甚至在航拍图中，它代表的就是耶路撒冷。
犹太人认为，亚伯拉罕在这里祭祀他的儿子；而伊斯兰传统则说，先知穆罕穆德正是从这里登上天堂。清真寺建于公元688年，纯金的装饰闪闪发光，里面还镌刻着古兰经。不过现在圆顶清真寺的外部的黄金的最新一次修建是约旦老国王侯赛因捐资，超过800万美元。
很多博物馆会因为一个关键词就名垂青史，以色列博物馆也是这样的选手，博物馆中陈列着这个地区5000年的风霜雨雪，有一个专门的展馆在放置800卷的《死海古卷》，即以希伯来语写成的早期犹太教、基督教经文。以赛亚书的出土和破译证明着历史有源、宗教有根，犹太人的精神寄托，真切存在过。
除了死海古卷，博物馆更多空间呈现着犹太艺术和生活的部分，很多圣经、圣地的考古发现都留存在其中。无论是马赛克瓷砖，还是镀金装饰的会堂，四座来自不同地区，重新被装饰的会堂直接作为博物馆的一部分镶嵌其中。
不过可能略感意外的是，博物馆中也收藏了欧洲非常多印象派和后印象派的作品，雷诺阿、德加、莫奈、塞尚，在艺术面前，人们也终于打破了对种族和民族的坚持，人本平等。
以色列是个超典型美食混合的国家，阿拉伯人吃着他们的烤肉和烤串，犹太人认真吃着鹰嘴豆，对于中国旅行者来说，只要会点菜，基本可以避开“老干妈”的诱惑。
前菜一定会有一盘以西红柿为主题的沙拉，再搭配一些鲜鱼刺身，然后配着当地人的主食“馕”，和新疆人“馕”的相似度高达99%，只是这边的馕更酥脆一些。主菜就淋漓尽致的发挥着各种烤肉元素，不过这里的酱汁，相比印度、土耳其，还属清淡之流。而以色列人也非常喜欢甜品，他们的甜品最大程度的吸收了西式甜点的做法，提拉米苏、巧克力熔岩蛋糕。一餐阿拉伯+欧洲的菜品正徐徐展开。
世界上很少有一个纪念馆和他一样，如此的悲壮，又充满力量。它用时间轴的方式，呈现了二战时期，600万犹太人死于纳粹之手的惨烈，从解雇犹太员工，到送去城市的管制区，到乘火车一列一列的开往奥斯维辛，再到二战胜利，犹太人回到耶路撒冷开始慢慢复国之路。黑白的照片，白发苍苍的讲述者，像一把利剑，直指心底。在战争、灾难面前，人性本恶彰显的淋漓尽致。
不过展馆的最后一个厅是姓名厅，一个直径近10米的巨大灯罩形建筑，里面贴满了可以找到的离世者的照片，周围还准备着几百万个文件夹，留住他们的故事，证明这个人曾经在世界上，存在过。
以色列的国歌叫希望，被称为世界上最悲壮的国歌，最初在19世纪末犹太复国大会上演唱，这首歌也陪伴着犹太人民在家园流离失所之时，精神上仍团结在一起。正因如此，在历史上最大的灾难之后，犹太人建立了大屠杀纪念馆，也建立了锡安博物馆，翻译成普通话，就是在二战时期帮助过犹太人的“恩人”纪念馆。
这里有政治家、和平主义者，他们为二战结束，世界重回安宁起到了决定性的作用。这里也有平凡的普通人，可能是偷偷打开学校的老师，庇护犹太人；也可能是偷运儿童出去的医生，把病人转移到安全的地方。更有著名的瑞典外交官，他本人一次一次爬到运往奥斯维辛的火车车顶，向车内的人撒签证，然后再让德国军人停车，解救有签证的人民，他用这样的方式，最终救了12万人。
离开耶路撒冷时，依旧有源源不断的旅行大巴，向这里运送更多的游客，它依旧熙熙攘攘，依旧热闹非凡，耶路撒冷悲情，但悲情中却充满希望。
感谢腾讯旅游&以色列旅游局对本文的贡献。