山本耀司：“衣服还是一分钱一分货，要穿的得体高级并不容易”
77岁依旧行走在时装设计的第一线，日本设计大师 山本耀司 （Yohji Yamamoto）从未停止对时尚的深层思考。疫情之下，他于近期接受日本媒体的采访，分享了他对演化中的消费者心理和穿衣方式的观察与洞见，并展望了服装制作的未来。
“会穿衣服，依然是一种不可或缺的文化”
山本耀司指出：“消费者正快速转变，尤其是执着于穿着得体，会穿衣服的人，比之前少了很多。一方面疫情是很大的诱因。因为（疫情前）中国等新兴国家消费者收入水平的提升，欧美等国有了更多的移民，全球范围内中产阶级快速增长。另一方面，各个国家消费者的收入差距越来越大，对社会的不满和需求分裂进一步放大，出于放松心情而买奢侈品的人也不少见，尤其是在女性市场，越来越搞不清楚下次什么好卖，哪些是流行。”
而关于正当热的可持续概念，山本耀司指出：“我们内部也在探讨，看要不要采取环保的制衣方法，或推出相关的新品牌。”
因为疫情，日本服装行业公司表现两极化趋势愈发明显。World、Onward 等时装公司业绩一路下滑，先后宣布裁员和关闭门店，乃至出售资产以止损，另一方面，以优衣库（Uniqlo）、无印良品（MUJI）、岛村（Shimamura）为代表的快时尚集团，业绩在疫情期间一路增长，尤其是岛村。
关于快时尚更多挤占市场的现象，山本耀司认为：“买快时尚的人很多，但衣服还是一分钱一分货。手工做的跟电脑做的有很大差异，它里面（手工制作）蕴藏着灵魂和生命力。也正因为它的独特，所以要穿的得体高级并不容易，必须要有相应的精气神。做衣服的人、穿衣服的人都应该在这方面尝试和努力。”
“把衣服穿的得体，穿出自己的味道，依然是一种不可或缺的文化。我近来有一种强烈的危机感，感觉到一股看不起服装制作的感性和技巧的趋势正起。如果想让这个世界和社会稍微变得好一些，还是要抱着希望与现实斗争，继续往前走。”
“做衣服的基本还是没变，更多是销售方式的改变”
疫情期间，各国实施在家隔离政策，非必要商业设施缩短营业时间乃至暂停营业，迫使更多的消费者转向线上渠道。
面对消费者穿着打扮、生活方式、消费行为的转变，山本耀司指出：“做衣服的基本还是没变，更多是销售方式的改变。疫情发生后，到店的客人变少了，只能转向电商等非接触型的销售手法，线上也是很好的宣传途径。”
事实上，Yohji Yamamoto 公司很早之前就已经开始布局线上。2018年8月22日，Yohji Yamamoto 推出一站式购物网站The Shop Yohji Yamamoto，让顾客能通过网站购买公司旗下多个品牌的商品。
中国市场方面，2019年，品牌注册开通了微博和微信公众号。今年7月，品牌中国首家官方旗舰店正式入驻京东。
2020年，Yohji Yamamoto 品牌与全球众多品牌合作推出了联名系列，如 Supreme、Hublot、adidas、Lamborghini、XVessel、New Era 等，这些重磅合作，也让更多的消费者对这个品牌有所了解，在社交媒体上引起一波又一波的热议。
另一个在中国社交媒体上引发关注的则是，Yohji Yamamoto 旗下 Y’s 品牌在成都开了一家咖啡店，引得众多粉丝前往打卡。成都店于今年7月开张，占地超600平方米，是品牌在中国大陆的第四家直营门店。这家门店首次与法国国宝级香薰茶品牌 Mariage Frères 合作，打造 Y’s 咖啡，以不断丰富门店的客户体验。除了咖啡之外，这家店还提供鲜榨果汁和茶饮。
在门店打造饮食业态的时尚和奢侈品牌并不止 Y’s 一家，包括 Tiffany、Boucheron、Fendi 等在内，近年来都在拓展餐饮业务，让消费者能从不同维度感知品牌文化，体验品牌传递的生活方式。
“在我有生之年，还是会在巴黎办秀”
疫情影响下，许多品牌选择取消线下的时装秀，转为线上发布等更多元的展现形式，作为今年10月 巴黎时装周 少数坚持举办实体时装秀的品牌之一，山本耀司则是“Shows Must Go On”坚定不移的支持者。
（关于巴黎时装周日程安排，详见《华丽志》：巴黎时装周披露最新日程：Dior、LV、Chanel 等19个品牌确认将举办线下大秀）
1981年，山本耀司在巴黎开了一家小小的时装店，同年还收到巴黎时装工会（Chambre Syndicale de la Couture Parisienne）的邀请前往巴黎办展，并被法国媒体 French Journal du Textile 评为全球十大设计师之一。
除却2009年和2010年，山本耀司每年都会在巴黎时装周举办4场大秀，包括2场男装秀和2场成衣秀。2019年则举办了一场男装秀和两场成衣秀。今年7月10日，品牌发布了最新的2021春季男装系列。
“1991年海湾战争，也有大面积的限行策略，但我们还是办了大秀。自1981年登上巴黎时装周的舞台以来，我们从未缺席。在我有生之年，还是会继续在巴黎办秀”，现年77岁的山本耀司如此说道。
因为疫情，大秀现场也采取了一些防护措施，例如缩减看展观众人数至以往的1/3（约200人），每两个观众之间相隔1.5米以保持社交距离，包括工作人员在内的所有人都要求洗手和佩戴口罩等。“但我还是一如既往，以歪曲破烂的反西式美学理念来设计制作服装，可以感知到，现场观众接收到了这些理念并为之感动”，山本耀司说道。
“相比之下，法国的疫情较日本更为严重，入境限制也十分严格，但巴黎办秀能将作品展示给买手和媒体看，是重要的比赛场合，也是我身为设计师的存在意义，（我）没有说不的选择”，山本耀司如此解释举办大秀的原因。
应对疫情所带来的市场趋势转变，时尚和奢侈品行业做出了一系列的调整，例如 Gucci摈弃传统的季节发布方式，并通过内部的“线上时装影展”发布最新系列；Michael Kors 精简为春夏和秋冬两个系列；圣罗兰 YSL、Valentino 退出时装周另起炉灶等等。
即便多数品牌有意识的减少了线下走秀活动，但均不曾表明会彻底放弃这一方式，Gucci每年还是会举办两次走秀活动，圣罗兰 YSL 和 Valentino 只是脱离了传统时装周日程，还是会举办独立的走秀活动。
Dior 在疫情期间推出了极富创意的线上发布活动，但品牌创意总监Maria Grazia Chiuri和董事长兼首席执行官 Pietro Beccari也直言：线上办秀只是权宜之计，回归线下很重要！
关于山本耀司
山本耀司与 川久保玲 、三宅一生在日本并称“时尚界的三驾马车”。其中，山本耀司以近似高定的手法制作运动服和时装，同时还融入了传统的日式服装轮廓。
山本耀司1943年出生，父亲生前经营有一家熟食公司，1944年应征入伍奔赴战场后牺牲。山本耀司的母亲后只身在东京学习了裁剪缝纫技术，后于新宿开设了自己的裁缝店。
1962年，山本耀司进入日本知名私立大学庆应义塾大学法律系，1965年与朋友前往欧洲旅行，终点站是巴黎。毕业后，山本耀司在母亲的裁缝铺工作了一段时间，进入文化服装学院就读，学习缝纫技艺，一年后转入设计系。
出于赚钱的目的，山本耀司频繁的投稿设计比赛，1969年获得装苑奖，获得10万日元的奖金，成为日本时尚行业一颗冉冉升起的新星，此前获得该奖项的设计师包括：高田贤三（1961年）、山本宽斋（1967年）等。山本耀司获得的其它奖项包括：每日时尚大奖（1986年）。
1969年，山本耀司还获得了文化服装学院在校生优秀设计奖——远藤奖，获得往返巴黎的机票，加上日本一家服装批发店的资助，他在巴黎生活了近一年时间。
1982年，山本耀司在纽约举办了首次大秀，推出同名品牌 Yohji Yamamoto。同年10月，在卢浮宫中庭展出了1983春夏系列。
1988年，山本耀司成立 Yohji 设计研究所，此后便以巴黎为主要活动场所开展设计工作。
2009年，山本耀司宣布公司经营不善，申请破产保护，并将所有的资产在之后出售给了日本私募基金Integral Corporation。在资本的介入之下，这家濒临死亡的公司很快恢复了运转，业绩稳步提升。
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