传统植物染料染色在桑蚕丝罗上的应用
中国丝绸是国之瑰宝。提到丝绸，就会想到绫罗绸缎。其中的罗是其中一大类。
罗的起源可以追溯到春秋战国时期，宋代时盛行。以轻软著称。罗，面料轻薄透气非常好，其表面呈现出若隐若现的浮雕效果，与皮肤的摩擦小，便于散热。
在中国古代，罗是最好的夏季服装面料。是一种真丝绞经织物。古人云：“荷气吹凉到枕边，薄纱如雾亦如烟。”
罗是古丝绸之一,纯蚕丝织物,独特的绞经编织法,疏密有致,轻薄透气,柔软飘逸丝缕纤细。“青杏园林煮酒香,佳人初试薄罗裳”,入夏时分,古人“轻著罗衣”或“轻解罗衫”……
如今,罗不再局限于单一的夏衣面料,而已衍生至四季服装、饰品、工艺品和家居领域。
罗以轻软著称。轻薄透气非常好，在中国古代，最好的夏季服装面料。
罗的技艺是中华民族不能丢失的“遗产”，现代人研究罗，往往局限于纹样及织造工艺上，殊不知，罗作为一种高级染织工艺品，首先就与色彩紧密联系在一起，在近代化学合成染料出现之前的2000多年里，一直用我国丰富的天然色素进行染色，正是这些天然色素，加上独特的织造工艺赋予了罗五彩斑斓的绚丽色彩。
所以说，这个技艺不仅包括织造技艺，还包括染色技艺。
罗曾经辉煌过，也沉寂过，如今又重回人们视野。但市面上的罗，织造还是原来那个技艺，但颜色却不是原来的罗的颜色。因为都是用化学合成染料染色了。严格来讲，这种罗只能算“仿罗”。
由于人们是在丝绸锦绣生产中丰富了对于色彩的认识，所以也就将色彩与丝绸锦绣联系在一起了。尤其是在对于一些色彩的命名用字中，更可以看到丝绸锦绣对于原初色彩观念的形成起了重要作用。譬如“红”、“绿”、“紫”、“绛”、“缃”、“绯”、“缁”等表示色彩的文字皆与丝绸锦绣有关。如《说文》云：“红，帛赤白色”；“绿，帛青黄色也”；“紫，帛青赤色”；“绛，大赤也”；“缃，帛浅黄色也”；“绯，帛赤色也”；“缁，帛黑色也”等。虽然丝绸锦绣并不是提炼色彩的原料，但是人们对于色彩种类的发现和利用确实与丝绸锦绣的生产需求有关，所以就用各种色彩的丝绸锦绣作为标识色彩的文字。因此，在这些标识色彩的文字里就永远积淀下了丝绸锦绣的痕迹。这足以证明，丝绸锦绣与中华原初色彩观念的形成有着密切的关系。
桑蚕丝罗的染色技艺主要有：
面料染色：
素罗，一般是指横罗和直罗的统称，也指没有花纹的罗。
花罗，是罗地起各种花纹图案的罗织物的总称，也称提花罗，从秦汉时期起即是罗中的名贵品种，花地同色，花纹若隐若现，有质有文，质纹统一和谐。“花罗封蛺蝶，瑞锦送麒麟。”
染色前需做面料前处理，因对于绫、罗等轻薄型织物已开始采用过糊工艺，即今日浆丝工艺，这样能够增加经丝的强度。如不处理这些浆料，对色牢度有影响。
具体操作是，将面料在温度60℃的热水中浸泡30分钟，再清水洗涤。
染液加温，根据颜色需要加入媒染剂，在40℃时下面料染色，不断翻动，避免花色。染色时间45分钟，清洗，晾干。
妆花罗，也称芙蓉妆。指用各种彩色纬线在织物上以挖梭的方法形成花纹。利用绞经技术将若干种彩色丝线通过绞罗工艺技术绞织出这种方法，构成方法是在地纬之外，另用彩纬形成花纹。这种方法可以应用于缎地、绢地或罗地上。在缎地上则为妆花缎；在绢地上则为妆花织；在罗地上则为妆花罗。妆花配色较繁，最少四色，多至十八色，一般用六色至九色。
这个彩色纱线就需要染出需要的几种不同颜色来。称为纱线染色。
纱线染色的步骤与面料差不多，先将纱线用温水泡30分钟，再下染锅染色。要注意的是，绞纱染色，要不断分开纱线，不停搓揉，避免有些粘连染不上颜色。
对深色，需反复染色步骤，即染色--媒染---再染色，反复多次，以达到需要的颜色深度为准。
拼色染：
植物染工艺与合成染料染色不同，拼色不仅是不同染料的比例要合适，还有不同媒染剂的相拼，不同颜色有不同配色，拼色方法，需要根据具体情况来操作，这就是技艺的经验。
一般来说，在染大货之前，必须打小样，确定以后才能实施大货染色。
套色染：
有些颜色是需要套色染的。所谓套色，就是先染一个色，再套染一个色。如绿色，先染靛蓝，再套染黄色；如紫色，先染靛蓝，再套染红色。前后顺序不能颠倒。还有就是不同颜色有不同要求，先染颜色的深度需合适，否则染不出需要的颜色。
常用的主要植物染料（略）
作者：武汉汉方手染非遗技艺研究所 传统植物染料及染色代表性传承人 黄荣华
2021年1月26日三稿于汉口
版权归作者黄荣华所有，本篇有删节。未经授权，谢绝转载，侵权必究。
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原创真的很不容易，不仅是文字，图片里的植物染实物都是实际做出来的，多次想放弃。
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