这也太神奇了！拍照时用上它，照片逼格瞬间拉满！
今天来为大家介绍一种有趣的摄影题材——
红外滤镜是一种可以根据镜片波长规格，过滤掉其余可见光同时只允许红外线通过的相机用滤镜。
它的作用，简单来说就是在可见光中把红外效果分离出来。拍摄出的照片常常带有强烈的超现实感。
说到红外滤镜就不得不说红外摄影。
红外摄影是利用红外滤镜进行拍摄的摄影方式，也是红外滤镜最主要的应用领域。
红外摄影可以说是诡秘魔幻大片的最快出片法！
那么如何进行红外摄影呢？
1. 镜头：
相机以适合拍摄大视角的广角镜头优先。
红外摄影的超现实魔幻感，主要通过色调的失真、异常来呈现。
为了配合这种诡秘的大片感，我们选用同样适合大片拍摄的镜头，广角镜头进行拍摄。
广阔的视角和适当地畸变，让取景看起来更加宏大壮阔。
2. 红外滤镜：
根据相机、镜头的规格和预期的效果来进行选择。
波段为590nm、630nm、680nm、720nm、760nm的滤镜适合绝大多数机型，不同波段的红外滤镜搭配不同的机型，呈现出不同的色彩变异。
大致上，波段越低，成像色彩越丰富，波段越高，成像色彩种类越少。
大约波段到850nm及以上，画面颜色仅剩黑白灰。
因此从颜色效果上来说，如果你想要瑰丽一点的，选择波段低的红外滤镜；想要灰色调多一点的，选择波段高的红外滤镜。
3. 三脚架：
红外滤镜过滤掉的可见光使得镜头的进光量大大降低，需要较长的曝光时间进行拍摄。三脚架保持相机稳定，画质清晰。
4.快门线：
防止相机抖动带来模糊。
1. 天气：
红外拍摄应当优先选择阳光灿烂的天气进行拍摄。
阳光越灿烂，红外线的强度越高，可利用的红外线越多，拍摄效果越好。
另一方面，天气大晴，景物的区分度更高，立体感强，成像更清晰。
当然，选择非晴天拍摄也不是不行，当你需要特殊效果的红外照片，比如说在雾天可以营造非常自然地神秘感。
2. 时间段：
避开黄金时间和蓝调时间，为了保证充足的光线，至少应当选择在上午十点之后到下午三点之前进行拍摄。
3. 取景对象：
选择红外拍摄的取景对象，我们主要从三个方面考虑。
一个是景物本身的感觉。
景物本身的“气质”应当和红外摄影的大片感有共通之处。过于小家子气的拍摄对象不能说不好，但总觉得缺了点张力。
拍摄风光是很多摄影师在进行红外拍摄时乐于选择的取景对象，两者不谋而合、相辅相成。
选取风光这种本身就非常壮阔的被摄物作为拍摄题材，能更好地展现红外效果带来的魔幻视觉特效。
第二个是景物的真实颜色差异。
红外滤镜会吸收掉大部分可见光，这意味着红外摄影对景物色差的表现力非常弱。
为了防止使用红外滤镜后，景物颜色过于均一而显得单调，我们选择真实颜色差异大的景物进行拍摄。
第三个是控制人物和人造建筑的画面占比。
人造色彩涂料对红外线有一定的吸收作用，即使在肉眼看来颜色差异很大，经过红外滤镜的拍摄，往往会颜色单一且景物暗淡。
人像拍摄对光线的自然度要求不低，而红外摄影达不到这一基本要求，人像如果占用很大的篇幅，就会出现“鬼化”效果。
因此在选择被摄物时要注意控制人像和人造建筑的画面占比，以免让红外成片丧失色彩趣味。
红外拍摄中，单拍人物、建筑都会造成色调单一暗淡的问题，但把他们放在大风景之中却是个不错的选择。
在构图时，我们力求景物的大范围入镜。
架设好三脚架，选择构图，对相机进行设置：
关闭长曝光降噪、关闭镜头防抖功能、反光板预升。
拍摄模式：手动挡。
红外滤镜装上后，可见光匮乏，相机的测光系统随之失效，手动调整不可避免。
对焦：手动对焦。原因同上理。
注意务必在装上滤镜之前完成对焦，装上红外滤镜后，由于没有可见光，取景器一片漆黑，无法对焦。
在对焦时应当注意对焦点稍微前移一点，红外摄影有普遍对焦后移的现象。
白平衡：关闭自动白平衡。
红外滤镜对相机成像造成影响，自动白平衡失效。
如果想调节，可以选择自定义白平衡，选择现实中绿色比较多的部分（绿色在红外后、最终呈现在照片上的颜色为白色），进行手动调整。
光圈：尽量小光圈，保证前后景清晰。
Iso：建议在100-400左右。
快门速度：大约在10秒到1分钟之内，平衡曝光。
通过快门线按下快门开始拍摄。
-the end-