我们真正旅行过吗?



很多年前,我一个人去了次地中海上的撒丁岛。那是趟开始并不顺利的旅行,出发前的那段日子,我因一些事总是精神恍惚,以至于当我坐到午夜列车上、前去伦敦赶早班飞机时,才发现竟然记错了机场。
下了火车已过零点,地铁工作人员听了我的情况连票都没让我买,直接刷开闸机叫我赶紧冲刺末班车。
我顺利赶到了可以前往出发机场的火车站,但火车早就没有了。在另一位工作人员的指引下,我坐在火车站外等待过路大巴。凌晨两点的伦敦很安静,金融区的大厦灯光也都熄灭了。
那是个智能手机刚出世不久的年代,但英国电信商的国际漫游服务还不太好,说白了就是贵,所以我理所当然没有开通,苹果四权当相机用了。
于是面临的状况就是无法使用谷歌地图,所有的路线图我都事先打印出来。
❀ ❀ ❀
从首府卡利亚里坐车去小岛北端的时候,火车在中途突然停下好久,我在座位上等车开,根本听不懂意大利文的广播;发现对面的车厢里有两位大叔不停向我招手,我只得走过去,大叔用半生不熟的英语问我是不是去xxx,然后告诉我需要换乘了,我坐的这列不会到。
我迅速换到他指给我的那列上,刚好赶上车开,于是我顺利到达了目的地。
所谓目的地,就是需要换乘巴士的小镇。
撒丁岛不是外国人容易旅行的地方,公共交通虽然发达,但英文网站几乎没有。我出发前用了很多时间,才把一路上需要的车次信息找出来——反正只要输入地名就行,车次和时间都是数字自然看得懂,不过需要前往每个城市的官网上找交通信息。现在大概方便多了,翻译软件那么发达。
我照着打印出来的地图路线,穿过整座小城,来到巴士站点。去咖啡店里买了车票,本想在里面坐会儿,又怕错过车,便一直站在马路边等。
九月末的阳光很灿烂,照在我白色的衬上;明明看不见,你就会觉得它有一层层的光晕。
等了两个多小时,车来了,显然是晚点。
巴士沿着起伏的小路开呀开,在一个转弯处,碧蓝的大海突然就出现在眼前,海中间一座小岛,像剑龙似的趴在那里。
到达目的地小镇时天色已黑。这时候我发现打印地图的缺点,在搞不清东南西北的情况下实在不好找路啊。
好在小镇真的很小,七拐八绕还是找到了那家旅店。
打开门迎来一阵欢呼,原来所有工作人员都在等待我的到来。
在这样的旅游淡季,根本没几个住客,他们本可以早早下班的,结果不幸遇上我。即便如此,我还是被升级了客房,得到洋溢着地中海味道的套间。小阳台上种满了花,第二天早晨我睁开眼,就看见白色的窗纱在微风中轻抚着蓝紫色的天竺葵。
❀ ❀ ❀
继续坐车去岛的西北部,游客更少的地方,但是有着古希腊时代的遗址,那便是我前往的原因。
乘坐巴士到达附近的大城后,需要转公交车去那个小镇。也是夜里了,我坐着坐着,到了某一个站点,突然全车的人都看向我。
我明白,我需要下车了,前面一定就是他们的村子,不可能是我这样的外乡人会去的地方。
下了车,一个满身酒气的大叔向我走来,问我要去哪里?
我把酒店名字给他看,他提起了我的行李箱,说跟我来。
不到五分钟,我就到了酒店。
第二天,我向着镇中心走,经过一条条僻静无人的街道后,又是豁然开朗,一个喷泉广场蹦跶出来。跟广场一起登场的,还有围坐在那里的二十来个岛上杀马特——五颜六色的头发,身上挂满各式纹身与金属环。
我像女王亮相般,接受臣民的仰望。
我故作随意地穿过他们,走进冰淇淋店。一个帅到不成样子的小伙子从喷泉边起身,给我超额装满一个蛋筒。
女王没有与民同乐,她举着冰淇淋走到城外,坐在内海边的一个破长椅上。
她一个人,连海鸥都没有。她觉得此情此景,比西西里更像《教父》的西西里。
在小镇的第三天,我租了辆自行车,向15公里外的古希腊文明进发。碰上好多位摩旅大叔们,纷纷跟我招呼点赞,他们大概不知道,我只是一个短程骑手。可是我突然发现,在田野的另一侧有条跟马路并行的僻静小路。为什么要在马路上骑呢?我找到可以穿过田野的路,最终行在了那条颠簸的小路上。
一定要这么孤单地旅行吗?是想要避开所有人?
那天晚些时候,推着骑行车爬上海崖时,摔坏了手机。彻底失去了联络工具。
你可能看不出来,但这个地方就是半岛的尽头,我千辛万苦到达的地方;据说不久以后,它就会从大陆上断裂,消失在海水中
❀ ❀ ❀
从小镇离开,继续旅行。
依旧是公交转火车。
周日的城市没有商店开门,一片沉寂,我拿不准有没有公交车,于是抓住一个仅有的路人询问。
姐姐用意大利语告诉我该坐哪一辆……我当然听不懂,于是最后我说算了,我继续等。就在她也决定放弃离开的时候,一辆公交车开了过来,于是她踩着三寸的细高跟,横穿马路,疯狂跑过去,一边冲我招手。
我赶紧跟上。
姐姐临终托孤似的把我郑重送上车,一直到车要开了还不停冲司机喊:火车站啊是火车站。
司机冲我笑笑,我问多少钱啊?他说:投两欧吧。
然后我被拉到了公交总站。
原来这是一辆反向车,从这里我们才会重新出发去火车站。
不管如何,我终于又到了火车站。
橱窗、公交总站、与火车站
❀ ❀ ❀
我干嘛要回忆这些流水账,还讲给你听?
昨晚我躺在床上,看保罗∙索鲁谈他仰慕的旅行作家黛芙拉∙墨菲。这位1931年出生的爱尔兰女人,一辈子骑着自行车旅行,是真的走入她经过的每个地方,所有这些经历被她用二十三本旅行书记载下来。
我忽然怀疑起自己的旅行,我的确去过一些地方,但我是真的去过那里吗?
美丽的小镇与一整晚就我一个客人的餐厅
刚才我所叙述的一切,几乎是我在那个岛上与当地人的唯一交流。哦,不对,我还在另一个海滨小镇受到满城人的热情款待,买一张明信片被赠一个冰箱贴,再换家店买张明信片被赠了其它八张,店主奶奶跟我回忆她生命中出现过的另一位亚洲女性,一个嫁了意大利人全家来度假的泰国女人。
然后,好像就没有什么了?我在各个古城的街道里像个幽魂般独自游荡;从摩洛哥小贩手中买了块蜡染布,带着它挨个海滩躺。
我也去参观古迹了,交钱参加团听讲解,没有跟任何其他团员交流。
关于这座岛,我这个转了一圈的旅人,了解到什么呢?
我写过许多游记,今天仔细想想,我觉得我没有写过一篇真正的游记。我记录过风景,记录过当地的建筑、历史,写过攻略、分享过经历,但好像缺少了最重要的灵魂。
很多时候,我们出去旅行,是为了散心,不想跟任何人讲话,只要沉醉在美景与艺术中,放松、再放松……
以后我想也进行另一种旅行,走入到他人的世界中去,除却了解他们的历史、艺术,也去感受他们当下的生活。记录下来并分享,给更多的人看到更生动的世界。
我的这个愿望,有点儿不要脸,还不如直接说我想成为另一位有价值的旅行作家,真是不知轻重的理想。
上大学的时候去山西玩,那时候的祁县老街还在。就在那条半被拆光的街道上,我跟一位当地爷爷聊了半天。他的祁县话我听懂不到三分之一,鸡同鸭讲却热火朝天。
从什么时候开始,我不在旅行中跟人聊天了呢?
以前我写过两篇小文,记录这些年我遇到的伦敦出租车司机们的故事。我喜欢跟他们聊天,他们每个人都有自己的传奇故事,不同的民族、不同的迁徙史,不同的苦难、不同却又相同的期待。
然而并没有什么人看,也许是我写得不够好,也许是人们真的对他人的生活不感兴趣;或者,是对遥远的生活不感兴趣。
所以,即使我能换一种旅行方式,去记录他人的世界,也不一定有人会看。
这个理想,还真是理想主义。

本文图片均为旅行中实拍

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