掠影西葡（5）

（圣保罗医院俯瞰图，图片引自网络，彩色部分为开放部分）

十、圣保罗医院和加泰罗尼亚音乐宫

公众艺术，如建筑、音乐和戏剧，因创作者与公众间更积极的互动，得以反映时代的风貌，甚至成为潮流的先声。瓦格纳的歌剧，对德意志的统一没有直接作用，却不自觉地反应着民众向往英雄涌现与帝国一统之心愿。巴塞罗那的建筑，正是19世纪末20世纪初造城运动和商业繁荣的缩影，是工商阶层与市民大众的胜利。这一阶段至1929年世博会达到顶峰，国家宫的奢华景象便是终曲前的绝响。高迪无疑是那个时代最耀眼的建筑大师，仍在继续的圣家堂工程，使得对他的关注绵延不息。从1992年巴塞罗那奥运会的宣传片头，我第一次知道这个城市、这座教堂和这位大师。如今走进巴塞罗那，感受到建筑旁边还有更多的建筑，大师周围还有更多的大师，这方水土和那个时代成就了这一切。天才的灵光一现，不正是大潮涌起时，被抛至最高的浪花，在天地日月间闪耀的瞬间。

蒙塔内尔与高迪、卡达法尔奇（巴特罗之家的隔壁建筑就是他的设计）并称为加泰罗尼亚现代主义建筑三杰。他是高迪的老师，于1885年建造的塔皮耶斯基金会大楼拉开了巴塞罗那现代主义建筑的序幕。其最杰出的作品——圣保罗医院和加泰罗尼亚音乐宫，在1997年被列入世界文化遗产。

圣保罗医院离圣家堂不远，一站地铁而已，我有公交十次卡，自然不肯走路。地铁出来，天气完全转好，蓝天明媚得完全没有刚下过雨的样子。透过葱绿的梧桐，可见医院砖红的外墙，主楼四周还有讲述院史的马赛克拼嵌画，很漂亮。医院占据9个地块（圣家堂仅1块），面积颇大。以对角线为中轴对称建造，中轴上有行政楼、手术楼等，两侧则是住院楼。医院仍在使用，一小部分历史建筑修复后开放参观。这里远没有圣家堂人多，慢慢闲逛，无人打扰。圣保罗医院原为收容贫苦病人所建，却造得一点都不马虎，住院楼按照科室、男女分立，人均面积超过当时各国标准（人均面积145.5平方米，听到这个数字，我都惊骇了），一点都不拥挤。楼内空间高挑，上下都有开窗，即透气，又防风。从地到顶全帖着瓷砖，花样清新素雅，既赏心悦目，又清洁卫生。每栋楼都设有面向花园的阳光房，供病人休憩。即使卧床的病人，蒙塔内尔也设计了绿花瓷砖的天花板，用不谢的花朵送上安慰和祝福。各楼之间有宽阔的地道相连，方便病人移动，无惧风雨。蒙塔内尔认为美也是一剂良药，也能疗愈病人，于是在实用性和经济性考量之外，很注重美的表达。这座医院中轴对称是均衡的美，每幢楼宇细节不同是差异的美，圣人雕像林立，弥漫圣洁之美，鲜花绿树处处，洋溢生态之美。我坐在花园的树下，任由阳光洒遍周身，眯起眼睛，细嗅花香，不是病人，亦觉治愈。

面向穷苦的病院所有经费都来自捐赠，可蒙塔内尔还是用尽心思建造起奢华的行政大楼。我想这不该是简单的浪费或炫富，而是对捐款富人心理的微妙把握。善心汇聚的宫殿如纪念碑般矗立，是对所有捐赠者最直观的报答。走过门厅，走上楼梯，走进院董会大厅，一路品味蒙塔内尔的风格，相较高迪我觉得更为写实。真实的花卉图案出现在各处，玻璃上、瓷砖上、墙面上。伊斯兰风也用得直白，箴言、拱券、回廊、壁画应有尽有。院董会大厅是行政楼最开阔的房间，一整面玻璃窗把全院的风景透进来，作为最好的装饰。大门正对着圣家堂，两座伟大的建筑遥遥相对，是有意？是巧合？我不知道，只知道高迪被撞后死于圣保罗医院。

穿过哥特区的小巷，迎面看到一组戏剧雕塑，便到加泰罗尼亚音乐宫。街巷狭窄，无法看到音乐宫全貌。走进室内，更能欣赏设计者的匠心。医院治愈身心，剧场娱乐灵魂，功用不同，设计亦不同。从门厅、到楼梯、再到休息室，一路上的设计都引到最后的重点——大剧场。第一眼就被玻璃大顶棚吸引，彩色玻璃用在花窗上常见，用在顶棚上并不常见，100年前如此设计，可谓前卫大胆。顶棚也非平板一块，正中的凹陷设计，引入更多的光线，流光溢彩，不是吊灯，更胜吊灯。第二眼看向舞台，不大却很华丽，台口两侧满是雕塑，似乎是神话故事。台后墙壁悬塑两列音乐女神，手持各色当地乐器，很漂亮。在剧场中坐下，开始慢慢欣赏剧场装饰的细节，雕塑、彩绘、瓷砖、玻璃各种手段堆砌在一起，奢华到有点堆砌之感。矫饰之风可能正是迎合当时人们的心理。

作为同时代的建筑大师，蒙塔内尔比高迪要实际，似乎没有特别明显的个人风格，但对功能性的突出，对人心的把握更胜一筹。