中巴边境“小西藏”：自称与喀什噶尔同宗，说藏语也写藏文
公元前126年，张骞出使西域归来，遂著《汉书·西域传》，书中写到：“西至百里，王治疏勒城，有大城十二、小城数十，都城市列方五里”。这座疏勒城，就是现在喀什奇台县的石城子遗址，在史书中又被记载为“嘎尔城”。
实际上，新疆在2100多年前共有汉回两座城，张骞所写“百里之外”的疏勒城是其一，因诸多族群部落群居又名噶尔城，第二座就是如今的喀什古城。
随着历史变迁，人们早已不再使用噶尔这个统称，疏勒城也只剩下依稀可辨的些许墙砖。但历史终归是有记忆的，虽说新疆各族早已遗忘噶尔，但在中巴边境400公里左右的斯卡都，人们还在使用噶尔这个称谓，部分人至今仍会说藏语写藏文，甚至信仰的也是藏传密宗，乃至对外自称是“小西藏”。
斯卡都位于喜马拉雅山脉与喀喇昆仑山脉交界处的河谷中，城区长23公里、宽6公里，印度河、斯卡都河与孜贺河在这里汇聚后流向克什米尔，斯卡都在当地藏语中的意思是“山脉中的河谷”。
从地理位置来看，斯卡都属于极度封闭区域，四面高原冰川已有上亿年历史，。但也正因为封闭，使得斯卡都至今仍完整保留着与藏族息息相关的文化与习俗。
“斯卡都不是大城市，但它却是西藏文化圈的一份子”，飞机上认识的当地向导洛桑次仁自我介绍后继续说：“1300多年前，斯卡都是归属西藏吐蕃管辖的，13世纪中期西藏并入元朝版图，斯卡都自然也是元朝一部分”。
这段历史我略有耳闻，点点头继续听他说：“我的名字是祖父起的，在藏语中是心善长寿的意思，但我们一家是从新疆喀什迁来的，自认与喀什噶尔是同宗的斯卡都人，目前约有7000-8000人左右”。
洛桑说斯卡都不是大城市，其实是在抬举斯卡都，刚入城区时我以为还没到，结果向导却说到最繁华的市区了，四下环顾一周又不太相信的放飞了无人机，最后确定我所处位置确实是最繁华的地段。
而这座城市，是方圆上百公里唯一的居住区，也是当年印度与英国屡次意图占据的军事重地。
回想起第一次听说斯卡都时，还是在一名巴基斯坦工程师的回忆录里：1982年，由中国协助修建的吉尔吉特至斯卡都公路正式通车，全长245公里，2/3路段位于印度河边的悬崖上，工程难度之高被英国人讥笑称“不可能完成”，但中巴两国工程师却将此前的40个小时车程缩短至5个小时，可想而知难度有多高？
与向导驱车前往吉斯公路悬崖的路上，一辆当地卡车停在我们面前，司机哈哈大笑着说：你一定是中国人，除了中国人才会来这里，其他人压根不懂。这个司机叫海德里，土生土长的斯卡都人，也是斯卡都为数不多仍在信奉藏传密宗的土著之一。
说到吉斯公路，海德里拽着我的手说：如果不是中国兄弟，我估计早就死在印度河里了。
海德里指着前方依稀可辨的老路：瞧，那就是最早的吉尔吉特与斯卡都公路，全程没有防护也没有铺装，平时倒还好，一旦有雨雪雾气就十分凶险，跑这条运输线的司机死亡率非常高。如今可好了，中国兄弟帮忙建的悬崖公路又平坦又快，这些年几乎没有事故发生。
很难想象，当年的中巴工程师是如何在这么危险的地方，铺路修桥硬是开出一条康庄大道，为巴基斯坦守住边疆打下坚实基础，也让数万斯卡都人得以幸福安居。
向导说，路边那座石碑上写的是巴尔蒂亚语，意思是“感恩，致敬”，应该是斯卡都人对中国工程师的缅怀。可惜的是，这段历史当地人查不到，中巴双方也没有公布人员伤亡等具体信息。
斯卡都确实算不上城市，但扼守两大山脉四座8000米主峰的门户要道上，也使得斯卡都在户外登山界内颇有名气，尤其是K2（全球第二高峰--乔戈里峰）线路开拓后，几乎每年都有上万登山爱好者慕名而来，虽说最终入选的挑战者寥寥无几，但依然挡不住斯卡都蒸蒸日上的旅游热度。
在向导的推荐下，我选择住到斯卡都最高的一家酒店里，管家卜拉欣带去房间的路上问我会不会藏语，看我摇头又惋惜的说：为了顺畅接待西藏游客，我专门学了一年多的藏语，没想到西藏游客一个也没有，反而是中文游客接待了好几拨。
斯卡都人对西藏文化的崇拜，简直可以说是与生俱来般的狂热，在郊区5公里外的“佛陀岩”边，我看到一名女子静坐仰视佛像，口中喃喃自语不休。
这块“佛陀岩”建于1200年前，是巴基斯坦保存最完整、最古老的佛教建筑之一，当时的斯卡都全民信奉“藏传密宗”，与之后引入的伊斯兰教后融合，产生了如今十分罕见宗教文化，就好比佛像前的女子，头戴伊斯兰纱巾却仰视佛像，冥冥中略感不符，却又莫名契合。
斯卡都还有两座别称为“香格里拉”的淡水湖，正式名称是上卡丘拉湖与下卡丘拉湖，如今是斯卡都香格里拉酒店的综合大楼所在地。据说酒店集团征询投资意见时，斯卡都人提了三个要求：不能破坏这座湖，也不能改名，酒店建筑必须是中式风格。后者位于卡丘拉山顶，由雪山融水汇聚而成，是斯卡都两大饮用水源之一。
缓步湖区一周，发现不仅建筑是中式与藏式融合的风格，就连园林绿化也按照中式布局，步道两边种植的则是当地最常见的杏树、樱桃树、苹果树等等植物。一阵微风轻拂，几粒杏果应声而落，俯拾朵颐，入口清甜回甘，自然熟落的杏肉果然与众不同。
从另一个角度来说，这座“香格里拉湖”足以体现当地人对西藏文化的狂热，但这还只是其中一点。
斯卡都河谷上游10公里还有一座萨帕拉湖，取藏语“佛赐水源”之意命名，2002年巴基斯坦拨款1000万美元修建水电站，2011年竣工后，斯卡都人就宣布“除中国人以外的任何外国人都不能下水”。
为什么不能下水？因为在“藏传密宗”里，“佛赐”的水源地只有本族人才能用来饮用清洗，所以，萨帕拉湖虽说是旅游景区，也提供垂钓与游船项目，但自始至终也只接待过中巴两国游客。出于尊重，我婉拒了向导提议游船拍摄的建议。
回到酒店与拉合尔赶过来的罗西·加布里汇合，得知她此行要拍摄一组斯卡都儿童的照片，用来参加年底的联合国儿童基金会展览。加布里听说我对“小西藏”的藏族文化感兴趣后，把斯卡都博物馆副馆长纳兰女士介绍给我。
在当晚三个多小时的交谈中，我算是缕清了斯卡都与西藏的“来世今生”。简单说就是，斯卡都人从未放弃祖辈留下的传统习俗，也一直以“西藏文化圈”的喀什噶尔族系自居，因而有相当一部分儿童从牙牙学语时就开始学习说藏语、写藏文，与伊斯兰文化融合的现象不仅被阿拉伯世界广为热议，同时也被联合国点名夸赞是“宗教文化熔炉的典范”。
在饮食方面，斯卡都人的风格也与藏族相差无几，同样喜食牛羊肉、酥茶，爱吃青稞或豌豆研磨的“散细”，街头小贩油炸的最常见、平民家中则多数用来烤饼或捞面。
第二天在街头被斯卡都人的热情给“吓到”了，包括小贩在内的几个当地人非要请我吃油炸豌豆粉，却之不恭吃了两块又给我装了一小袋带走，向导在边上乐呵呵的提醒：别掏钱，不然会跟你翻脸。翻了翻背包没有什么拿得出手的礼物，只好送上几颗巧克力聊表谢意。
下午跟加布里去纳索克村参加晚宴，主家是当地挺有知名度的慈善家庭，一家七口人全部都在从事与公益有关的活动。男主人吃饭时说他父亲当年也参与修建吉尔吉特与斯卡都公路，认识了一群中国工程师，每年冬季或雨季期间都会邀请他们住在家里，所以，每当遇到中国游客时，他也会备感亲切。
纳索克村很小，估摸着也就两三百人的规模，男主人带我们去拜访一个残疾小姑娘的路上，一个小娃娃高喊了一声“甲仁”，结果引出一群村民围观。男主人一边拦着一边跟我说：斯卡都人学的藏语不太完善，这句甲仁的藏语是汉人的意思，在斯卡都则指中国人，小娃娃看到你有点兴奋，所以把村民都招来了。
好不容易才来到小姑娘家，才知道加布里此行是想给她一些帮助，听说这个小姑娘天生双腿肌肉萎缩，靠着毅力居然学会流利使用英文、吉尔吉特语以及简单的一些藏语。
回来的路上我问加布里，是不是斯卡都的小姑娘都这么漂亮，五官精致到令我都有些“怦然心动”。加布里的回答是：斯卡都人的身上流着喀什噶尔十几个宗族部落的血统，印巴分治后有少量吉尔吉特人与罕萨人迁来，但“藏传密宗”又不太赞成与外族联姻，因而斯卡都人的血统相对纯净，所以五官精致身材优雅。
那么，在斯卡都生活会不会很艰难？这个问题我一共问了四个人。
第一个是专门卖疆藏小商品的纪念品店老板，小哥乐呵呵的说，托（中国）兄弟的福，他的进货价都是当地政府给的最低价，主要做游客生意，利润养家糊口尚有盈余。
看他的笑容，我相信是真心话。
第二个是山谷中的“熏肉人”，只要不下雨不下雪，这个老人都会去河谷中收集枯树枝，用这种雪水浸泡过的树枝熏制的牛羊肉，不仅口感绝佳还有浓郁的木香。当我问他累不累的时候，老人凝望远方回答：对如今的生活已经很满足了。
第三个是加布里的表妹，目前是斯卡都城堡景区的讲解员，她的愿望是能去中国留学，希望学习更多中国旅游业的经验。我略带尴尬的提醒她：中国很多方面值得学习，至于旅游业，还是算了吧。
在斯卡都，讲解员的月薪加上奖金也只有8万巴基斯坦卢比，相当于人民币3000元多一点。但对比斯卡都的物价而言，这个收入足够维持生活所需。
如果问斯卡都最值得品尝的美味，个人认为首当其冲的是随处可见的杏果与苹果，按照当地人的说法，游客来斯卡都根本都不用花钱去买，随便找个果园捡刚掉下来的果子就能吃，要是主人在场的话，还会给你个袋子装满带走。值得一提的是，斯卡都所有果树都不打农药，因为高原低温几乎没有虫害。
值得推荐的主食，一是巴基斯坦大饺子，又分荤素两大类，饺馅要先用杏油腌制一晚才能上锅，是斯卡都不可错过的美味之一。另一个是荞麦杏仁糊，将荞麦磨成粉后上锅蒸熟，出锅后加入杏油搅拌成糊再撒上杏仁粉，入口满满的果香麦香，就好像炸开一样的直冲味蕾。
虽然斯卡都的旅游资源有待开发，但我更喜欢斯卡都现在的古朴，无论是人心还是景色，尤其是孩子们不经意间流露出的笑容。
（纪实类旅游文章不好写，希望能得到您的肯定与关注）