食光在春处‖文/鱼絮

食光在春处

“一群植物，在生命的春光中生长，又在满目的绿辉里老去。”

——题记

古书云：“上古有大椿，八千岁为春，八千岁为秋。”除去所谓“千里莼羹”，香椿大抵就是中国文人笔下出场率最高的蔬菜了吧。记得今年春时，父亲冒着如烟微雨赶回了家，手里便轻柔地握了这么一束香椿芽，淡红微紫，尚未入馔已有香气流溢。待到父亲亲自掌勺，端了盘香椿炒鸡蛋上来之后，更令人食指大动。那缱绻的异香，滑软的鸡蛋，柔嫩的茎芽……当时家中双亲稍有龃龉，母亲数日面笼阴云。然经此一餐，菜过三筷便面色稍霁，架不住老爹甜言蜜语一阵哄，果然阴云转晴，普照大地。

而当时的我一边埋头吃得风卷残云，一边心中也不自觉思绪翻腾。

野豌豆，叶似蒺藜，常长于田野径边。虽有“豌豆”之名，可实际上却往往只在茎叶间垂着珍珠大的小粒。乡人常待其嫩时取而食之，谓之“豌豆头”。汪曾祺曾赞其清甜中微涩，味道是一种“很简单的纯”。我也常听乡人将它与枸杞头相提并论，说是清爽水嫩。但遗憾的是我未曾尝过，故此挂念至今。

当然吃过的野菜还是很不少的，否则也无颜记下此文。

采食野菜，最好的时令莫过于春天。煦日消白雪，烟雨绿桑云，世间内敛的生机欣然蓬勃，暖风也吹醒各路野蔬。我幼时常跟随家中长辈去野外找寻这些可爱的小东西，回来时虽满身尘土，但看着努力的成果，心中还是兴奋到想向这天地作一大揖。

“春月采嫩艾作菜食，或和面作馄饨如弹子，吞三、五枚，以饭压之，治一切鬼恶气。”艾蒿又名冰台，青蒿，在一众野蔬中算是小有薄名。屠呦呦靠青蒿素获诺贝尔奖，李时珍也将艾蒿录入《本草纲目》，从古至今的乡民更是喜欢它。其茎可做菜，与腊汁肉同炒堪称一绝。而羽状嫩叶可作点心，即所谓“青团”。按古法以豆沙等为馅，上笼蒸之，成品油绿如玉，糯韧绵软，咬一口只觉肥而不腴，清香袭人。但是在乡间更流行的其实是“艾蒿粑粑”，是将艾汁与糯米粉和成粘稠面团后之间下入滚油中煎炸，外酥里嫩，其香甜不用赘述。

艾蒿的远亲茼蒿也常为大众所食用，嫩茎被称为“蒿子秆”，不过其叶亦可做汤。

味道更好的是小根蒜。顾名思义，它长得挺像葱蒜，叶子细长碧绿，根茎鲜嫩雪白，可惜模样娇小，其叶乍看之下竟难以与野草区别！我和小姑好这口，常常于春时提篮去寻，用手中小锹一下一下挖出来，倒也乐此不疲。拿回家，那细长碧叶适于清炒，味似韭菜而更清新，而其根嘛……当然是腌成酱菜。家中祖母最是精于此道，腌好后虽嫩脆得有些古怪，但若配上一碗厚润白浓的米粥，便能感受到那味道是如何的动人心弦了。更简单的做法是扔进坛子里醋浸，偶尔取些佐饭，酸爽开胃，只“嘎嘣嘎嘣”一阵，便非叫人生生多吃一碗饭不可。

说起我祖母，不得不提到另一种美食——荠菜。民间俗语：“三月三，荠菜赛仙丹。”荠菜是我祖母几乎每年都要采上一大篮子做给家人吃的一种野蔬。直至今日我也总能在清明前后吃到一碗荠菜煮鸡蛋。小时候，我总是盼望得望眼欲穿，为的却不止是柔嫩雪白的水煮蛋，更是那用荠菜熬出的甜汤。

东坡居士说，“口腹之欲，何穷之有。”民以食为天，想来也不知是修得了几世的福分，我这不知餍足的胃口才能得到这些山肴野蔌的治愈。

不管是苜蓿嫩芽还是马兰头，经滚烫的胡麻热油一浇，都是清新可口；不管是苣荬菜还是马齿苋，随意凉拌或清炒，都是风味独特；不管是嫩榆钱儿还是白槐花，掺些面上笼一蒸，都是甜软喷香……

我曾踮脚掐下一捧刚蹿出的柳芽儿，曾从枯木上薅下一层滴溜儿圆的小白蘑菇，曾从拱起的泥土下挖出一篮嫩黄的鲜笋，曾从池塘的水边拔来一把清新的野芹。所以长久以来，我都很怀念我的童年。就算不为别的，仅为了那些数不尽的大自然赠与的美味，我也想当一个永远也长不大的孩子！

我向来以为，春时野蔬，美就美在一个嫩字。便如那微红嫩叶卷曲成一个拳头样子的蕨菜，若及时入馔，就十分鲜香滑嫩。但等到拳头舒展，茎叶渐老，却与杂草无异了。仿佛它的鲜美也随着时光一起，匆匆从拳缝指间流走。

春时的野菜，寿短，而味奇佳。

那人的一生，是否也正因为短暂，所以要加倍努力使其更加辉煌？

这个问题的答案，也许只有这天、这地、这薄脆的春光，和那些青葱猗郁的野菜知道吧。