湖南人都喜欢吃的“长沙臭豆腐”，背后竟然藏着这样的故事？

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我家乡是在湖南的娄底。童年里，对省会充满着向往。

那会信息与交通都不方便，流行的风向是从高一级别的城市往下层层影响的。首都太遥远，省会已经是我想象力里最大的城市，漫画书里的“大都市”概念，我都会想当然认为是长沙模样。

大哥在长沙读大学，用空的罐头瓶装回来了一罐长沙的臭豆腐。我看着这密封在玻璃瓶里的臭豆腐，在家人要打开的那一刻我陡然屏住呼吸，下意识的害怕迎接那听闻中的臭味。省会的第一抹气息，可能就是从那一罐臭豆腐里让我体会到的。

从猎奇般的试探呼吸，再拿一块尝到嘴里。真香，就是香。只是根本就没有任何臭味。

后来长沙已经不再遥远，我大学在长沙，毕业后工作也选择留在长沙奋斗。

从井湾子坐602公交车去五一广场去上班，经过铁道学院附近，那里有个“他城”的小区建筑。我透过摇晃的公交车玻璃看着“他城”两字，总会想到自己只是这城市的外来者，看似长沙城就在脚下，依然还是他乡客。

这种意识的距离差，让我总想探索老长沙背后是怎样的生活，怎样的味道、怎样的传说。这是不是每一个想成为这座城的新长沙人，都需要去琢磨的？

从南门口尝到新华楼、火宫殿，从理工大学的街边到曾经河西的堕落街，我已知的有臭豆腐的摊点我都试过。并没有找到老长沙传言中臭豆腐的臭味。求知欲让我查资料典籍，才知道长沙臭豆腐背后还有这样的故事。

在《长沙饮食志》里，我看到的是臭豆腐从湘阴县传过来的。

在一百多年前，清朝光绪年间，湘阴人姜永贵在长沙的落棚桥附近学做油炸豆腐。他做豆腐的原来很讲究，要求黄豆粒粒饱满无杂豆，没有霉变、没有虫或老鼠咬过。再磨成豆浆烹煮，点卤制作新嫩适中的豆腐。再用冬菇、冬笋、曲酒、浏阳的豆子做成活水（发酵水）去浸泡豆腐。再慢火油炸、点孔撒上剁椒、酱油等调味品。这是最开始一代做臭豆腐的工艺方法。

毛爷爷在1958年在长沙火宫殿品尝了臭豆腐，一句话的点评使臭豆腐在全国扬名“臭豆腐闻起来臭、吃起来香”。

1977年左右，日本一对夫妇来长沙吃了臭豆腐后念念不忘，回国后通过媒体报社大为夸赞湖南臭豆腐，使得那几年，让许多国际上的友人慕名而来。到了1979年十月，从美国来了二十多位食品杂志的记者，在火宫殿驻足考察品尝臭豆腐，引起了不小的轰动。

南门口五娭毑的臭豆腐无论何时，门口都会排满队伍。

新一代文和友的老长沙臭豆腐也宾客满楼络绎不绝。

在火宫殿里，姜永贵的传人们还在忙做。

现在我只钟爱在某个街边或小巷角，三两好友点几盘臭豆腐几瓶啤酒。吹着长沙的风，惬意的唠唠嗑，不再追寻哪家正宗不正宗的味道了。

可能这种自由自在不争不求的，才是老长沙人做的。

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对了，其实除了臭豆腐，长沙的小龙虾也不错的，还有什么好吃的，突然有点想不起来了。

PS:要说臭嘛，还是觉得浙江那边臭豆腐是最极致的。