五年前的北极之行：追寻北极——没有光（10） 完结篇
朗伊尔城—化石之旅—归途
Nordlys （Northern Light 北极光）
前一天在中部角登陆后，拍摄了一张全程航迹图。
船上的早餐依旧丰盛，丝毫没有因为是最后一餐而偷工减料。又和熟悉的船员告别了一次，上午送走我们，他们又会在下午迎来一批新的游客，重新出发环游斯瓦尔巴，开始一趟新的旅程。极地游轮也如同航空公司的飞机一样，不会浪费任何可以获得收益的时间。
船员们并不太喜欢在北半球的夏季环游斯瓦尔巴，他们更喜欢在南半球的夏季停靠在阿根廷的乌斯怀亚，因为那里的物价比斯瓦尔巴便宜许多。
大概九点多，轮到我们团队下船，大巴车早已在码头等候。朗伊尔城很小，也没有交通信号灯，更不存在堵车之类的问题，没过多久就到了Raddison酒店。时间还早，无法check in，我们就把行李寄存在前台，然后开始了一次奇妙的化石之旅。
我们是最后离开“海精灵号”的，探险队员向我们挥手道别。
在斯瓦尔巴群岛的一些地方，保留着很多远古化石的遗存，其中有一处开放给游客游览、挖掘，成为了一处旅行点。对，你没听错，可以让你亲手挖掘化石，并且你还可以将自己挖出的化石带回家，作为纪念。
挖掘化石前需要做复杂的准备，我们将乘坐快艇前往化石山。海上风浪不定，我们必须穿上特制的防水外套，全副武装后才可以登船出发。穿衣的过程复杂，需要他人的协助，折腾了好一会儿才全部搞定。
上船前要在这里穿上特殊的装备，并且参加一个专业讲座后才能开始旅程。
这就是要带我们前往化石山的快艇。
上了快艇才发现旅程并不轻松，虽然海浪轻微，但经不起快艇的高速撞击，稍稍泛起的浪花击打船体就会发出猛烈的砰砰声，坐着的感觉更是不舒服，屁股不时遭受着剧烈的撞击，比骑马的感觉痛苦百倍。
整个行程时间不短，大约花了四十分钟，到岸后向导建议我们把厚厚的防水外套脱掉，换上普通衣服，原因在乎一会儿登山的过程会使人感到很热，不过因为没有携带那件厚厚的红衣服，所以我成了全团唯一一个穿着防水外套登山挖化石的人。
到达后为了防止搁浅，快艇停靠在离开岸边稍有距离的海面，我们必须涉水上岸，这正是男士表现对太太绅士风度的好机会。
队友们脱下厚重的防水服，作登山前的准备。
在这处没有人烟的荒芜境地，我们又仿佛重新回到了“海精灵号”的某个登陆点。整个斯瓦尔巴群岛除了朗伊尔城和新奥尔松稍有人气外，其余任何地方都是无人区，偶有游客已经算是最多的“人烟”。据向导介绍，就在两个星期前，他们在我们今天的登陆地点发现了两只北极熊，斯瓦尔巴的北极熊比人多，这里早已在朗伊尔城北极熊标志外，因此我们的整个行程也将在专业向导的保护下进行。
远方海边，又见巨大的冰川。
攀登的过程艰辛且漫长，在经过了大约半小时的徒步之后，我们方才抵达可以挖掘到化石的半山腰。海拔高度的不同其实也体现出地质年代的不同，不同的地质年代，岩层中包含的化石也不尽相同。在向导的指点下，我们很快挖到了好多化石，最常见的是乌贼鱼的骨头化石和贝类化石。
这便是一节乌贼骨头的化石。
这趟活动其实很辛苦，攀登的高度也足以让不少队友在半路停下脚步，索性原地坐下休息。当我们攀登到了最高处，回头看北冰洋的辽远景色，又见四座巨大的冰川横亘在面前，一如斯瓦尔巴在过去十天留给我们的深刻印象。同时，我们又在高山上，发现了海里时而浮出水面的一头白鲸。
冰原草地上死去驯鹿的头骨。
从朗伊尔城出发的短途旅行都由当地专业的旅行社负责接待，化石之旅是其中一个项目。向导是当地人，至少也是个挪威人，野外经验丰富，同时也有着相当多的古生物学和地质学专业知识。为了让参与者有更好的体验，他们还专门准备了食物，准备在我们登山后来一次野炊，只可惜当天风大天寒，虽然有很好的阳光，但依然抵挡不住寒意，我们只能回到朗伊尔城后解决午餐。
这就是两周前发现北极熊的地方，如今看来，一片宁静安稳。
回程的经历惊险万分，风浪比来时大了许多，快艇的上下起伏左右摇晃如同过山车一般惊险，船体与海浪的猛烈撞击时刻都在进行。大家将防水服的所有拉链紧紧拉上，以免海水溅到身上湿了衣服，即便如此，还是被几个巨大的浪花从头到脚淋了一身。和来时的谈笑风生相比，回去的路上，完全没有了兴奋劲儿，紧张的感觉笼罩着每个人，大家默不作声，期盼快艇尽早抵达。
午饭吃的是一种方便餐，各种调料和干米饭混合，开水一冲等待八分钟即可食用。我在BBC的纪录片《我和北极熊一家》中看到过这种方便餐，专供野外考察人员食用，简单方便但营养丰富，尤其可以提供在极地环境下人体需要的热量。这种方便食品味道还不错，团里有个中学生男孩还叫他妈妈买几包带回上海。
下午开始一直到第二天上午，都是自由活动时间，也是在这段时间里，我越来约越喜欢朗伊尔这座只有一条街道的小城。我几乎在这条小小的街道上度过了这两个半天的所有时光。
极昼下的朗伊尔城，没有云雾纷扰的日子，仿佛离荒野自然最近的一片净土，草地上停着的，是冬天里使用的雪地摩托。
主街上的大超市里有许多当地特色的纪念品，当时是八月，可第二年极地主题的日历已经出版，各类极地相关的周边产品——冰箱贴、便签、笔记本、毛绒玩具、杯子等等应有尽有。
回到朗伊尔城，主街的景象和登船前完全不同，湛蓝的天和冷峻的风，让人觉得干净、舒服。
大超市里什么都有，丝毫不会让你想到，这里是地球的极北之地。
2017年斯瓦尔巴主题日历。
各种极地周边纪念品。
在我前面结账的是一位挪威小伙子，他买了些生活用品，和大城市里的年轻人并没有什么不同，在这里生活，和远方的外界并没有太大的区别。
这个酸奶味道不错，就是太甜了。
挪威的吉祥物是“山妖”（Troll），有点像说了谎鼻子变长的匹诺曹，在斯瓦尔巴有一种特定版的山妖——所谓北纬78度斯瓦尔巴专属版，我对这种精致有特色的小物件向来没有抵抗力，不但给朋友带了一些，自己也买了好几种不同样子的。
斯瓦尔巴版“山妖”小玩具。
在另一家户外用品店里，看到一个货架上头陈列着一些唱片，其中有一套斯瓦尔巴主题的音像套装，一张25分钟的DVD和一张带有11首歌曲的CD，价格是299挪威克朗（约合250元人民币），起初觉得性价比不够高，没买，后来越想越不对劲，如果不买，将来我也许再也没买到的可能，而且其中的内容全是在斯瓦尔巴当地拍摄，有着不可替代性，在这种强烈念头的驱动下，我再次回到那里买下了这套碟。其中的歌曲，就是本系列每一篇开头的歌曲。
酒店前台也有些纪念品和旅行用品出售，其中有一套笔记本的装帧非常漂亮，朴素不失华丽，每本封面都有不同的句子，其中有一句简直让我迷醉：My neighbour is a reindeer. 很北极、很斯瓦尔巴。只可惜，我的箱子实在塞不下了……
回程的飞机上，我们遇到了Simon和马博士，他们也结束了在斯瓦尔巴的工作，和我们一起回到奥斯陆，然后返回各自的家里。飞机准时起飞，我特地选了靠窗座位，希望从空中再一次观看斯瓦尔巴的冰川。
朗伊尔城机场外观，简洁明了，很北欧的感觉。
世界最北的机场，距离挪威本土最北的特罗姆瑟——一会儿我们要经停的地方——也有957公里。
Bye bye, polar bear!
登机了，北欧航空的B737飞机将把我们带回世界各地。
再看一眼朗伊尔。
再看一眼斯瓦尔巴。
Bye bye, Svalbard!
飞机经停特罗姆瑟，这是挪威北部一座美丽的小城，这里已经到达挪威本地，因此对我们这些相当于从公海上回来的人来说，我们需要“入境”。这个过程花了挺长时间，Passport Control的工作人员给我们的感觉比较业余，很多事情并不太熟悉，后来才知道，当地的一些公职岗位可能都是一些兼职人员。
挪威北部北极圈内的城市Tromso（特罗姆瑟），说实话，在飞机上看到它的时候，我被它惊艳到了。
特罗姆瑟机场的“入境大厅”。
因为这班飞机上非欧盟国家入境人员太多，以至于我们全部登机完毕时，已经延误了。
再次登机飞行，回到奥斯陆时已经不早了，晚餐后回到酒店休息，第二天，就要返回上海了。
从特罗姆瑟到奥斯陆。
十天来，第一次重见黑夜。
醒来，我们只有半天的活动时间，去参观了维京船博物馆。午餐后，在我们的要求下，地接导游为我们安排了超市购物，很多人想带三文鱼回家，但可惜新鲜的三文鱼无法保鲜。
维京船博物馆里的三艘宝贝。
超市里的红莓果实和三文鱼。
越是临近旅行结束，时间过得越快，匆匆就到了回家的那天。我们仍旧乘坐荷兰皇家航空的飞机从阿姆斯特丹转道回上海。转机时间不长，但我仍然有时间去买一个在来时看到的荷兰风车冰箱贴。
从奥斯陆到阿姆斯特丹的旅途时间不长，身边坐着一位挪威中年男士，他要转机去马尼拉做生意。这位先生很有风度，英语也很好，聊天完全没有障碍。其间我问了他一个问题，北欧四国最喜欢哪个国家，他回答说冰岛，我很意外，为什么不是自己的挪威，他说挪威确实很美，但也挺无聊的。
荷兰皇家航空的B747将带我们回到上海，如今这一航线已经改成B787执飞。747的身后是肯尼亚航空的B787，这家公司没有中国航线，想从中国去肯尼亚看动物，不管从哪里出发都需要转机前往。
飞行了12000公里，回到上海，回到家。
提起北极，旅行者最愿意追寻的便是那神秘莫测的欧若拉——北极光，而我却来到了斯瓦尔巴，来到了一片未被熟知的秘境，仰望冰川、抚摸深海。我们和北极熊作伴、和座头鲸嬉戏，追逐着极地的鸟儿、涉足在夏日的冰原，在辽阔的北极大地亲近自然，一切都那么美好和值得感受。
只是，夏天的斯瓦尔巴，终日被阳光照耀，欧若拉只会在幽深的黑夜来临，因此，追寻北极——没有光。
—全系列完—