宁夏，中卫

几年前，一个朋友去沙坡头。看了她发的照片，确有“大漠孤烟”之感。那天，也是傍晚，正听马頔的《皆非》，苍凉的声音很配这个场景。从此，沙坡头就和这首歌建立了关联。

王维当年出使塞外，途经此地，一句“大漠孤烟直，长河落日圆”，就写出了沙坡头最美的样子。

沙漠，对于一个内蒙西部人并不新奇，少时，去响沙湾滑沙玩耍，到恩格贝沙漠植树。但是，沙坡头除了大漠孤烟，还有长河落日。

腾格里沙漠南下，遇到黄河的时候，停了下来，形成了沙坡头神奇的地貌：一边是黄河，一边是沙漠。而且不是一般的沙漠，是沙山。沙坡头大概就得名于此。

当乘羊皮筏子横渡黄河，站在岸上，抬头仰望，眼前的黄沙瀑布，几成直角，不知道会不会飞泻而下。

有几株树站在如同夯过的沙山前，都显得很单薄，但又有种孤独的坚守者的气质。

景区修建了天梯可以爬升到沙山顶部，天梯就是接了好几节的扶梯，外面有罩舱护着，里面还有点未来感。因为太高太陡了，都有点眩晕。

沙山顶部有更多的树，间距明显密于山下。树干呈Y字形，不需要的枝干和叶子全部精简掉，以保证周围枝条的生命力，形成丛聚状的绿色防风墙。

沙漠的腹地就在沙山之上。

牵着骆驼的大姐一路叮嘱，坐在骆驼上，一定要坐稳抓牢，不要尖叫，晃动之类。说别看骆驼个儿大，可胆小如鼠。有时甚至是拍照的咔擦声，都会惊吓到骆驼。

草原上容易迷路，那是一望的平坦，不知道终点在哪里。

沙漠中更容易迷路。波浪状的沙丘随风而变，看着前面那个沙丘好像到头了，可越过去，又是一个低谷。起起伏伏中，始终不知道终点在哪里，怪不得在沙漠中行走容易绝望。

天地玄黄间，人就像恒河沙数中缓慢爬行的小瓢虫。

认识有限的几个宁夏朋友，都喜欢用一个图像做微信封面。

漫漫黄沙中，周遭没有任何风景，一个穿着蓝袍，状如苦行僧模样的行人在跋涉，身后留下串脚印。

纯粹的底色上，人是更渺小了，还是更坚韧了呢？

灰绿色的沙漠植物，也趴在地上，只要细细的一根扎在沙中，就渐渐繁衍成一蓬。

离开沙漠，不远处一个叫腾格里金沙岛的所在，秋色截然不同。

因为有一大片湖水，这里就是沙漠中的绿洲。各色乔木、灌木、草本、水生植物，组成一个立体的沙漠花园。深秋中的芦苇、红叶石楠、各色小菊……像打翻了调色盘。

跋涉出沙漠，就是为了绿洲吧。

沙坡头，就在宁夏的小城，中卫。

现在如果有朋友问我，去宁夏哪里好玩，答说沙坡头固然要去，之后一定要去中卫城里逛逛。

宁夏有很多地名，比如宁安堡、中宁、固原，一看都有点军事气息，中卫更是如此。

好友写过一本专著，《明代卫所 政区研究》，很复杂，实话说，我没好好看。

简单说，卫所制是明朝的一种军事制度，东南沿海，西北西南，都设置有大量卫所，目的是防倭捕倭，抵御蒙古等。

中卫是古丝绸之路北道上的一个重要驿站，所以，明廷设立了卫所。天津有人称呼“天津卫”，那也是明朝在那里设立过卫所的缘故。据说，中卫是唯一一个现在还以“卫”命名的城市。

白天在沙漠和绿洲耗尽了气力，晚上可以在中卫小城休养生息。

老城不大，市中心有一座鼓楼，其实也是城中心的交通转盘。刚看完东面匾额上的“锁扼青铜”（青铜峡），转过来，灯光就亮起来了。

当年，控制边陲的重镇，这一刻，透出安宁的气息。

正好微雨，一觉醒来，院子中满是飘落的银杏叶。少了些西北的粗粝，空气中充满了塞上江南的柔和。

距离鼓楼步行几分钟，有一座高庙。环卫工人正在清扫落叶，对面是一座貌似已关张的古玩城，旁边都是售卖宁夏枸杞沙漠奇珍的特产店，门庭寥落的样子。

高庙前是一个市民公园，有人在健身，有鸽子或飞或驻。

高庙始建于明代，但因地震和大火，明代痕迹难寻，多是清代和上世纪四十年代的建筑。

高庙很高。直白得就像它的名字，台阶又窄又陡，最后会走到城墙的高度，才稍微有点开阔。因为占地不大，布局紧凑，儒释道三教的信仰都聚于一处，高和陡的特点就更突出。

至于介绍中说的高庙独特的地狱文化，就没见到。不过，也不是很想看。

从高庙出来，有人上前询问，要不要去沙坡头。大抵因为沙坡头和高庙是中卫的两大名片。

还是步行，路过一座小桥，风格就渐渐回到了上世纪八十年代，火车站感觉还保持着绿皮车的味道，灰凉破败的大酒店相当乍眼。就和当年的卫所与地方政区也许领地不同，如今铁路和地方的关系也很微妙。

在春天，回想中卫，面向太多，一日看不尽长安花。