问道·40 西藏最后的贵族庄园
1. 三大领主
离开江孜县城里的白居寺，我驾车前往帕拉庄园。
据说，帕拉庄园是旧西藏十二大贵族庄园之一，还是是现今唯一被完整保存的三大领主的庄园。除了帕拉庄园，另外那十一个庄园叫什么名字？都在何处？我找不到任何讯息，却又看到另一种说法：庄园的主人是旧西藏十二大贵族之一。
在传统的封建贵族体系中，老大、老二可以有，核心之外的排序却很少会做。权势地位总是动态变化的，今天起庙堂，明天就可能楼塌了。我认为，所谓的“十二”显然是随口编出来的，就这么以讹传讹至今。
不过，帕拉庄园是旧西藏千百座贵族庄园中唯一幸存的，却是不争的事实。我原以为前人大副委员长阿沛·阿旺晋美的庄园总应该保留下来，为此做了查证，得知那座当年赫赫有名的庄园在几十年前被洪水冲毁了。帕拉庄园的确是西藏仅存的相对完整的贵族庄园。
帕拉庄园所在的江嘎村距离县城仅有一两公里。通往村庄的道路算得上平整，但那些拖拉机、大卡车将路面搞得全是沙尘、碎石。
到了庄园门口，望着眼前低矮的土墙，一时间感到困惑：这真的是“大庄园”？老气横秋的，若论建筑品质与气派，还赶不上县城里那些新建的藏人庭院。我昨晚在城郊一片藏人居住区里找个小巷停车过夜，四下那几十座高墙大院，比起内陆的豪华别墅也不遑多让。
当然，我们不能以现在的居住生活水平去衡量过去。占地五千平米，三层楼八十余间房屋的帕拉庄园，在七八十年前的旧西藏，已经是顶级豪宅了。毕竟那个时代的西藏，人口仅有一百多万，比不得现如今南方发达省份的一个县，而青藏高原的面积有二十多个江苏省那么大。
介绍庄园之前，先来聊聊旧西藏的三大领主。
三大领主是旧西藏封建制度中的上层统治阶级的统称。历史上，西藏长期实行政教合一的封建农奴制，官家、贵族和寺庙上层僧侣——即所谓的“三大领主”——及其代理人掌控着西藏的政教权力和绝大多数土地和财富，而上百万农奴（占西藏人口90%以上）则处于社会的下层，被庄园领主和寺庙僧人所统辖，自耕农极少。
帕拉庄园的主人是显赫的贵族家族，据称鼎盛时在西藏各地拥有庄园三十七座，占有耕地三万亩，手下农奴三千余人。
家族的创立者是位僧人，兴旺于清中叶，是出任西藏地方政府最高长官（噶伦）最多的贵族家族，权力地位横跨宗教、地方和官府，因此帕拉庄园才被称为三大领主贵族庄园。大部分贵族家庭都是这样，传统封建体制中，贵族不仅是领地的主人，也必然在政府担任高官，寺庙中的高级僧侣，绝大多数也是贵族子弟出身。
2. 帕拉庄园
帕拉庄园的主体是座挺大的长方形庭院，这庭院的格局有些古怪，一侧是高低错落且对内外都封闭的三层楼，另三面是有内走廊的规整的二层楼，二楼的房间大小一致，如同宾馆一般。
庄园中没有别的游客，我孤零零地在这没人气老宅子里乱转，好一会才搞清楚这庭院及周边建筑的功能结构。
一楼主要是仓库，二楼那三面廊式建筑，是管家、侍从们的用房，也包括仓库、酿酒房等。庄园中等级最低的奴隶，没资格在庭院中居住。庭院一侧相对封闭的三层楼，二层是护法神殿和贵重品仓库，三楼才是主人的生活起居的空间。
主人居住区的房屋、走廊、楼梯的结构布局与内陆差别很大，我在里面如没头苍蝇一般乱撞，绕来绕去的，一会儿上楼，一会儿下楼，最终也没搞清楚到底有几间房，布局的逻辑是什么。
这是一座空寂的古堡，向外人敞开着，二三层的几间房里，陈列着主人留下的旧物，体现了大贵族之家应有的气派，虽不如布达拉宫那么金碧辉煌，但室内陈设也算得上华丽奢侈。每间房不算太大，家具都是藏式风格，硬木雕花，贴金敷银，绚丽鲜艳的彩绘密布其上。沿墙一周是厚厚的卡垫，铺在上面的有刺绣毛毯，也有兽皮。
藏式家具中没有中西式的单双人床，即使是贵族也都睡在沿墙的卡垫上，按照我们的理解就是睡沙发。
穿过阳光中浮动的微尘，我从一间走入另一间，忽地发现这里竟有几位藏服男女。定睛一看，却是仿真人偶，三女一男围着一张方桌打麻将，旁边还立着一位准备倒茶的侍女。房间拉着窗帘，光线本就弱，在这空寂无人的庄园的昏暗一隅，为什么要搞这么一出？
想起在江孜县城的宗山古堡上，也有那么个大厅，黑黜黜的，端坐着数位缺指头掉漆的人偶，就像是拍恐怖片一般。骇人是因为这些地方一天也没几个访客，太空寂了。
这是间麻将室，桌椅都是汉式风格的。藏式家具中，并没有高方桌和靠背椅。有意思的是，那位唯一的男子塑像面前还有一瓶洋酒。一边喝酒一边同三个女人打麻将，换是我，裤子都会输掉。
几间房的陈设与旧物，有些显得特别突兀，尤其是女主人的卧室。那排柜子上的彩绘人物画，是风格明确的中式古典绘画，估计是《西厢记》、《红楼梦》一类。而一角的玻璃柜里，福禄寿三星的瓷器摆件旁，放着英国罐头和玻璃器皿。衣帽架上挂着的小包包，竟然是“LV”？
3. 百年前的故事
这些陈设仿真的是七八十年前。看到这一切，我也明白了什么。
这是当地第二个帕拉家族的主庄园，据说前一个更豪华气派，也更坚固高大，却在一百多年前毁于战火。
让我们把时光调回到1904年，那年的春天，英国发动了第二次侵藏战争，战火烧到了帕拉庄园。
注：侵藏战争以及英雄城江孜的故事，在《问道·37 江孜，英雄城的历史与红河谷的浪漫 》一文中有详述。
老帕拉庄园地处江孜通往印度方向的前沿，又是座坚固的城堡，战争期间西藏政府将其收购，作为江孜保卫战的前沿阵地。其结果，庄园被英国人彻底焚毁。
战争使得帕拉家族元气大伤，帕拉庄园异地重建，经过几十年才渐渐恢复了元气，但远不如以前。所以说，这座西藏最后的贵族庄园，历史并不太久，品质级别也不是最高的。
英国侵藏战争，使得中国丢失了喜马拉雅南麓大片原属于西藏的土地，青藏高原自此门户洞开，中央与地方的关系发生重大改变，西藏旧社会的变革随之而展开。一个突出的表现是，三大领主开始偏向战胜者。贵族们将自己的子女送到英国留学，享用从印度运来的舶来品，藏军采购英式武器装备，分裂倾向愈发严重。
不奇怪，甲午战争我们输得很惨，《马关条约》丧权辱国，然而从那以后日本开始大力培养中国留学生，并全面支持中国军阀及政府的代理人，其险恶的目的不言自明。效果也不错，二战时期叛变投敌当二狗子的人数，咱们可是独步天下。
一间屋的墙上挂着老主人的照片，看得出是专业摄影师的作品。照片中的中年人梳着光溜溜的分头，身着雪白的衬衫，外套着羊毛翻领飞行员夹克，甚是洋气。只有那富态的长相，还凸显着藏汉民族的特征。
照片旁没有标注姓名，也不知是帕拉家族中的哪一位。帕拉庄园中高等级房屋并不多，显然只能容纳这个贵族的某一支脉。帕拉家族不仅有大批庄园，由于在西藏政府内担任高官，家族在拉萨也有官邸，多数成员也都居住在西藏的政治、经济、文化中心，平时只有一个儿子守着这乡下的庄园。
当年的欧洲贵族家庭也是如此，首都才是任职、发展和享受的地方，祖传的城堡里住的是老一辈和小儿子。
站在庄园三楼的日光室外，俯瞰这座贵族庄园，能否想象出当年的情形？
4. 幻觉还是重现？
八十年前的今天，也是这么浓烈的阳光。庭院外，一群牛羊在吃着草，偶尔“哞哞”地叫两声，庭院内的青石板上，晾晒着大堆羊毛。几位身着黑色衣衫的女朗生（家奴）正在低头整理编织着挂毯。
二楼走廊的那一头，两位年轻的侍从坐在地板上晒太阳，笑吟吟地望着院子里的女奴们。一阵“蹬蹬”的脚步声传来，还有那特殊的金属撞击声。侍从们收回目光，敛起笑容。一位身着艳丽藏服，盘着长辫，头顶大颗红珊瑚的高个子中年女子，从主人住房的二楼拐出来。她一脸严肃，腰间那一大把银铜闪亮的大钥匙沉甸甸的，随着主人的步伐摇晃着，彼此撞击得叮当作响。
这是女管家，主人和夫人最信任的人，所有的贵重品的仓库归她管理，所有的女朗生由她驱驭。
女管家走入一间房，那是为主人做饭的专用厨房，房间里青烟混杂着水汽，几位女仆在忙碌着，灶台中，晒干的牛粪吞吐着暗红色的火焰。
不一会儿，一位年轻的女仆走出来，她身着黑衣长裙，腰下围着黑白黄蓝长方格围裙。但见她捧着一只长嘴铜壶，低眉顺眼地走向主人的那一侧楼。当她踏上通向三楼的楼梯时，听到那雕花描金、挂着层层布幔的护法神殿里传来清越的诵经声，伴随着稳重而有节奏的鼓声。
女仆没有停下脚步，她迈向通往三楼的狭窄的楼梯。楼上，那间汉地风格小客厅里，女主人正在与几位女宾打麻将，装在铜壶里热腾腾的酥油茶就要送过来了。
不远处的日光室外的阳台上，有人在躬身倒茶，是位五十开外干瘦的汉子，两撇长胡，盘发于头顶，身披绛红色开右襟长袍。他手上捧着白底绘金的英式瓷茶壶，那里边装的不是酥油茶，而是最正宗最顶级的大吉岭红茶。帕拉家族的祖先就居住在大吉岭附近。
橙黄红艳的茶汤被倒入圆茶几上的白瓷杯中，庄园管家躬身退去。坐在靠椅上穿着雪白衬衣、白西裤的那位中年男子的目光从远处的雪山上收回，他扶了扶墨镜，在伸手拿起茶杯，向着茶几旁的两位客人点头示意。
那两位也都戴着墨镜，一位是身穿袈裟的胖大喇嘛，另一位穿着青色绸缎长袍，头上盘着双发髻中别着一块绿松石头饰，这是典型的噶厦（旧西藏地方政府）长官的装束。
白衣男主人清清嗓子：“听说，英国人派的特使离开江孜了。”
两位客人表情一变，严肃了许多。
“是去的日喀则。”男主人意味深长地低声道。
“啊？”喇嘛和官员一齐愕然。
这段场景是笔者的幻觉还是往日重现？
5. 结局
庄园里的生活总是很慢的，楼下的劳作总在日复一日地重复，变化都发生在三楼，却也比时代迟缓了许多。
然而，到了那一天，一切都戛然而止，庄园的主人追随着DL逃离。之后是没收、遣散、改革与翻身。数年间，西藏千余座庄园被尽数拆毁，只有这座帕拉庄园，不知是何机缘被保留下来，成为了教育基地。
六十多年风云变幻，西藏的贵族家庭纷纷凋落，帕拉庄园的老主人们最终定居并老死于瑞士。
可惜么？当然不。凭什么极少数人生下来就是人上人，可以享受优渥的生活？凭什么数十倍于他们的百姓却要卑躬屈膝、当牛做马？他们应该被推翻，他们早晚都会被推翻。
然而，旧的贵族被打倒，会不会又诞生出新的贵族？
社会不平等是永存的，差别仅在于，中下层的百姓生活品质如何，可以占有的社会财富比例有多少？这是评价不同的社会最简单的标准。
在夏日的骄阳下，我离开空虚冷寂的帕拉庄园，离开了这座西藏最后贵族之家的标本，驾车驶入尘土飞扬的马路。
我走的路，是一百多年前第二次侵藏战争时英国人和印度兵入侵的道路，沿着这条路前行两百公里，是中印边境线。
后记：
半个多月才挤出这一篇，不仅是没有时间，主要是心境太差。个中缘由不好说明。因为写得时间太长，本篇风格变得不像是游记。就这样吧。