非凡匠心：跟着张国立寻找中国最美扎染

一块布，值得花多久去等待。一门手艺，值得用多少代去传承。当扎染布浸入染缸的那一刹那，一股蓝就瞬间吞没了它。他们合二为一，从此这块布便升华为一卷蓝白相间的绝世名画，散发着淡淡的古香……

染得草木望春风

近日，我有幸跟随北京卫视《非凡匠心》——匠心传播大使张国立和青年演员余少群去云南大理，寻找中国最美扎染。我们来到全国最大的白族自然村周城村，拜访白族扎染非物质文化遗产传承人段树坤、段银开夫妇。在制作染料这一环节，张国立和余少群更是亲力亲为，去洱海边挑了水。而在制作过程中，段树坤竟舀起一碗“染料”一饮而尽，并且极力邀请张国立和余少群共饮。面对此景，其实他们的内心是拒绝的，两人只能面面相觑，都在等对方“先干为敬”。因为按照平常的认知，染料是“有毒”。究竟为何段树坤能够如此放心地喝下“染料”呢？原来，白族扎染千年来的“独门秘方”就是一直都以人们所熟知的板蓝根为染料，也正因如此，白族扎染才有着世界上最纯净的蓝与白。没有化学的取巧，只有对自然的崇敬。剪开从染缸中出水的线脚，如同拆开一份馈赠般的虔诚和欣喜，迎接一次美好的降临。

长在骨子里的技艺

在周城村，不会扎花的女孩会被笑话的，但扎染的本质和内涵对很多人来说却一直是个谜。在周城村，扎染已经完全揉在白族女人们的生活里，是长在骨子里的技艺。白族人呱呱坠地后，就会被放置在里外覆盖着扎染布的竹篮里。婴儿躺在扎染上，扎染盖在摇篮上，扎染陪伴孩童成长，白族对于扎染的特殊的情愫或许就是发生于此。每一幅扎染作品反映都是作者对于外物的认识和理解，都是源于内心的表达。对于白族而言，扎染或许是童年的小书包，或许是奶奶头上的头帕，或许是家中的门帘，无论如何，一定是剪不断的记忆，记忆中有扎染，更有故乡。段银开是土生土长的周城人，从小就是看着扎染长大的，对她来说扎染的每种手法早已熟记于心信手捏来，对于更老一辈的阿妈们，年轻的好时光基本都是在一针一线中度过的，眼睛累花了，脊背累弯了，直到干不动了才放下。可以说，周城人的扎染技艺配得上“独具匠心”这四个字。

有一抹蓝白绽放千年

据史书记载，东汉时期大理地区就有染织之法。从唐代《南诏中兴国史画卷》和宋代《大理国画卷》中人物的衣着服饰来看，早在一千多年前，白族先民便掌握了印染技术。宋代《大理国画卷》所绘跟随国王礼佛的文臣武将中有两位武士头上戴的布冠套，同传统蓝地小团白花扎染十分相似，可能是大理扎染近千年前用于服饰的直观记录。特别在盛唐年间，扎染在白族地区已成为民间时尚，扎染制品也成了向皇宫进献的贡品。唐贞元十六年，南诏舞队到长安献艺，所着舞衣“裙襦鸟兽草木，文以八彩杂革”即为扎染而成。明清时期，洱海白族地区的染织技艺已到达很高的水平，出现了染布行会，明朝洱海卫红布、清代喜洲布和大理布均是名噪一时的畅销产品。到了民国时期，居家扎染已十分普遍，以一家一户为主的扎染作坊密集著称的周城等乡镇，已经成为名传四方的扎染中心。近代以来，大理染织业继续发展，周城成为远近闻名的手工织染村。

探寻七步古法技艺

扎染是线与布的纠葛，蓝与白的交融。需经绘图、扎花、脱浆、染色、漂洗、晾晒、拆线这七步。绘图：根据花色不同在纺织物上绘制出不同的图案，然后在等大的塑料布上用钉子刺破相应的点，刷上墨汁的点印染到纺织品上形成图案。扎花：以缝为主、缝扎结合的手工扎法。每一块扎染布上的纹样都采用了若干不同的扎花针法，有扎、撮、绉、捆、缠、绕、折、叠、缝、挑等。脱浆：把扎完花的纺织物拿到染缸里进行浸泡，约20分钟后捞出，暴露在空气中氧化。染色：氧化约半个小时后再拿到染缸去染色，如此重复20多道工序。每浸染一次，纺织物的颜色都会更深一层。漂洗：待固色完成，就可以把纺织物放进清水中进行清洗。晾晒：将清洗后的扎染成品进行脱水、晾晒。拆线：纺织物彻底干透后，将扎缝部分进行拆线，一张扎染作品就形成了。也正是这些独树一帜的特色，使得它在百家齐鸣的传统文化中脱颖而出，晋升为国家级非物质文化遗产。

与非遗传承人面对面

自古以来，水墨在中国就备受推至。一滴墨溶入水中，便能幻化万千姿态，水墨交融，仿若一副绝世名画。扎染，就是一门水墨晕染的艺术。段银开家世代以白族扎染技艺维生，丈夫段树坤家也同样如此，两个家族式生产的传承人将双方的技艺特点融入“璞真综艺染坊”的生产中，如今这儿仍保存并使用着传统生产工具。除了自己种植板蓝根，守护古老“秘方”外，段树坤、段银开夫妇还花了10多年的时间，收藏整理了两千多种扎染图谱和三千多个扎染模板，更是不断创造新的扎花方法，将原本只有30多中的传统针法发展到了如今的100多种。一直以来是白族扎染“头牌”的蝴蝶图案，曾一度失传，而如今又在段银开无数次的实验和失败中重新找回。染色环节，段树坤伸出一双“蓝手”，让张国立、余少群二人感触颇深。因为家庭贫困，段树坤从15岁左右就开始制作扎染贴补家用，时间一长，双手就染成了蓝色。

每块花布都独一无二

扎染最具韵味之处，在于蓝、白二色之间的自然过渡，往往给人“花瓷”的淡雅之感。由于扎花针法松紧有别，浸染程度不一，染出的每块花布都独一无二。更让人惊奇的是，蓝，越旧越美，对于许多颜色来说，时间的累积只能增加磨损，令它们显得衰败和不堪。旧蓝则别有味道，恍若陈酒或老去的亲人。它条理清晰的纹脉里混合了山野的气脉和时光的表情，让人想起所有经历过的岁月，以及在岁月中积累着痛楚与快乐的吾土吾民。从手如柔荑、肤如凝脂，转眼就是鹤发鸡皮。白族阿婆坐在这里，一扎就是几十年，时间划过了皮肤，只留下填不平的沟壑和娴熟的精湛手艺，一针一线来往穿梭之间编制出了周城村的历史和现在。扎染与蜡染、镂空印花被并称为中国古代三大印花技术。实际上，大理扎染在《三生物语》《文化大百科》《我从远方来2017》等纪录片、电视节目中都曾多次出现。

匠心浸染千年时光

蓝，是一抹墨色的苍山，白，如洱海边皎洁的月色。白族人从生到死，都离不开扎染。扎染的蓝与白，透过千年时光，早已浸染成为白族人生活的底色。初生儿需用染有八卦图案的布包裹，而老人的寿衣，一定要用反复浸染七八次，颜色深如墨黑的扎染布裁制。女子出嫁，必带几样扎染的嫁妆；孩子出生，襁褓、背带皆用扎染；衣裙、窗帘、桌布、床单等，无一不用扎染……染布的技艺密不外传，除了喜洲镇及巍山邻近之地外，均不产扎染。其中又以周城村的扎染最为闻名，民国时几乎“家家有染缸、户户出扎染”。可以说，在周城村，人人皆生于“扎染世家”。“段氏璞真扎染坊”的展示区里陈列着段银开夫妇创作的扎染珍品。蓝白相间，呈金黄色渐变晕染为底，图案反映敦煌飞天像的作品《飞天》吸引了朋友们的注意。这幅作品曾获得云南工美杯金奖，是段银开夫妇的得意之作，历经32道工序，创新了19种针法，扎花就做了28天。

质朴才能蜕变归真

如今的周城村，扎染的蓝与白，依然在书写着美丽与忧愁的故事：老人们留恋着板蓝根的悠悠药香，年轻的扎染者为了迎合市场女神，对化工染料趋之若鹜，扎染传统技艺及艺术水准，如泥沙俱下。这似乎是个巨大的悖论，商业上的蓬勃野心，与扎染技艺的日渐凋敝；对传统的留恋，与对现代的追逐。在这种割裂和撕扯中，周城扎染又能走多远呢？更何况以压低成本作为主要竞争手段的方式，也正破坏着周城村的扎染生态经济。学习扎染的年轻人也日趋减少，很多扎染花样已经被遗失。在新的时代下，白族扎染工艺或许并无消亡之险，但依然面临着如何蜕变新生的困局。谈起非遗传承之困时，段树坤感言：非遗承载着历史记忆，延续着文化血脉，现在年轻人不愿学，但是我们会坚守这门技艺，努力让白族扎染代代相传。扎染需要跟市场接轨，需要赢得更多国内外友人的关注，我们会立足传统，结合市场需求，讲好中国的“扎染故事”。

【作者】王成，走遍56民族及吃遍56民族总策划，媒体撰稿人，乐途旅游网超级灵感旅行家。工农商学兵貌似占全，能朝九晚五，也有诗和远方。惟愿我们在行走中永远年轻，永远热泪盈眶。本文图片和文字所有权归作者所有，转载请署名，未经许可请勿用于商业用途。如有其它需求请与作者联系。（微信：18612630430）