基础中的基础：光圈的概念和用法

数码相机的光圈理论上相当于人眼球里的虹膜。 如果光圈开得很大，就会有大量的光线进入影像感应器；相反地，如果光圈几乎处于闭合的状态，那么进光量就会相对减小很多。 光圈数值是一个比值（分数），表示为1：2.8或者1：5.6这样的形式。可以用f/2.8或者F2.8这样的形式来表示光圈值。常见镜头的光圈系数一般有F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22、F32（每一级在数值上是前面隔一级的一倍）……等级别，每一个光圈等级的进光量都是上一个光圈数值的一半。
如果你认为相机的光圈只是用来控制曝光量的，那你就真该好好了解一下在摄影中最重要的一项技巧，那就是光圈的大小会直接影响到拍摄对象的景深大小，要么背景完全清晰可见；要么景深很浅，使得照片上出现模糊的部分，从而让照片有了立体感。

大光圈适合拍摄人像特写
在进行模特儿摄影时，由于照明的原因，人物身上几乎都会留下阴影。 如果直射的阳光过强，那么形成的阴影就会非常明显。 为了让相机的快门速度保持在一个合适的范围内，专业摄影师基本上都只会使用至少F2.8以上高进光量的大光圈。 有了这样的大光圈，光线通常就够用了。

除此之外，大光圈还可以实现第二个目的，这就是可以让景深变得很浅，这样就可以把照片的重点都集中在要拍摄的人物身上，背景也就会因此而变得模糊。 在单眼相机中，这种效果可以透过相机的观景窗直接观察到。 同时，为了让拍摄的照片更鲜亮，也需要把镜头的光圈控制在大数值的范围内。 这样当你按下快门时，相机就可以用预先选择好的光圈数值拍摄出想要的照片了。

不过，仅仅是大光圈还不能让所拍摄的每张照片中的背景都足够模糊。 这是因为，只要焦距接近无穷远（这在相机上用「∞」表示），那么照片中所有在无穷远范围内可以看到的物体，都会清晰地显示在照片中。 因此在拍摄模特儿时，摄影师需要与模特儿保持较远的距离。 此外，为了让大光圈的效果得以实现，还需要使用长焦镜头。 通常在模特儿摄影中，需要使用300mm以上的超长焦距。

在人像摄影中，还需要把拍摄对象和背景区分开来。 不过在这种情况下，85mm左右的焦距就足够了。 这是因为与模特儿摄影相比，人像摄影只需要拍摄头部和上身就可以了。 当然，也可以走得离模特儿近一些来实现。

让背景模糊的方法 如果想让照片得到模糊的背景，可以透过下面两种方法实现。 1.在日光下拍摄时，只需缩短曝光时间即可。 例如，把曝光时间由原来的1/60秒缩短为1/125秒，这样就可以把光圈增加一个等级，比如从1：5.6提高到1：4。

2.如果要使用闪光灯拍摄照片，通常需要让快门与闪光灯同步。 不过为了减小影像感应器的进光量，还可以使用中灰镜，这种滤镜可以阻挡一部分光线进入影像感应器。

近拍：在拍摄人像时，85mm左右的焦距就可以让背景变模糊。 F5.6适合人物和旅行摄影

拍摄旅行照片不允许慢吞吞地做准备，你必须迅速做出反应。 中等的光圈就可以让那些引人注目的题材有足够的施展空间。
我们很难为大家推荐拍摄人物和旅行照片的光圈，因为拍摄的题材和环境之间的差异很大。 不过，我们还是可以告诉大家一个良好的起点，在中等光圈下，可以根据不同的光线条件做出反应，缩小或者增大光圈。 在很多数位相机中都可以找得到的「风景」拍摄模式，所使用的就是中等光圈。 为了精确控制光圈的大小，应该选择“光圈优先”（Av）模式，或者干脆使用手动模式调整。
在旅行中，游客经常要拍摄的是风景、房屋或者城市风貌。 这些拍摄题材会因为画面中迥然不同的亮度而吸引观众的目光，因此相机中的自动曝光模式就难担重任了。 为了获得最佳的光圈数值，专业摄影师通常选择一组光圈范围。 他们先切换到手动模式，然后把光圈设定为中等数值。 接下来多次按下快门，然后增大或者减小光圈重复进行拍摄。 如果这样拍摄出的照片仍然无法表现出所有的光线效果，就只能在Photoshop中进行后制编辑了。 你要把照片依次摆好，然后利用遮色片修改曝光不足或过度的部分。 在拍摄远处的风景时，你就不能再期望得到模糊的背景了，特别是在拍摄风景中的细节时更是如此。在旅行中拍摄的新闻照片，要把周围的观众也放到事件当中去，画面上最好不要有模糊的地方。

拍摄有多个人的群组照片同样需要景深。 人像模式在这里就显得不合时宜，因为相机的自动功能会开大光圈。 在50mm的焦距下，F5.6到F8的光圈就完全可以表现出景深，这样就可以看清楚照片中的每一个人。 如果使用了更长的焦距，那么应该继续减小光圈或者距离拍摄对象更远一些，这样才可以让景深变大。

团体照片：为了让在背景中的孩子可以清晰地显示在照片上，你至少需要选择F8的光圈。