舌尖上的民国——闲话旧上海客饭/1945

客饭招牌

自华字头菜馆出售客饭后，不久即全市风行，不论大小饭店，皆以经济实惠之客饭为号召。或称快餐，或称家庭快餐，或称经济客饭。名称虽有不同，其目的则无非求薄利多卖而已。

犹忆此风初行之始，尚在本年孟春之际，当时售价低者五百元，如荣华；稍高者售六百元或七百元，如一家春、津华等。当时物价曾有二月未动，故价格亦能维持不变。一般薪给阶级曾不能以此作为往常之正餐，然偶或为座上客，亦莫不称其低廉也。盖杯盘罗列，具体而微，论菜则精而不多，辨味则鲜而不俗，套一句太史公的军法，应该说：“有足多焉。”

及至五月初，物价逐步上腾，客饭价格，亦三日而不同，五日而更易。至月底高者已达每客一千六七百元，低者约一千二三百元，连捐小在内，二千金一人足矣。衡诸米价，犹未为昂。日昨与友一人临某酒家午餐，至则座客为满，稍候乃得座。菜四色而汤一盂，二饭而饱，费五金千。（注：此处或应为“金五千”）默察邻座食客，亦莫不攘臂争先，据案大嚼，若有所快焉。座客或为终日劳人，或为友朋小叙，鲜有纵情恣意之大腹贾等人物在。古人察民情于习俗，观风气于饮食，则此时此地之中层社会之生活，于千锤百炼之中，犹能得此余绪，如名之曰：“客饭时代”，读者以为可乎？

—完—

注：

郁慕侠著《上海鳞爪》亦有客饭一条，转录如下：

现在除贵族式的大馆子外，其它大小菜馆都售卖一种客饭，每客价目各家不同，从两毛到五六毛为止，菜肴有二菜一汤，饭则没有限制，任客吃饱为度。自客饭制度盛行后，一般买饭吃的朋友都趋之若鹜，如天津馆、川馆、徽馆、本地馆等都已售卖客饭，倘使胃口狭窄的人还不能吃得精光。如有三个朋友合吃两客，菜肴更叫他合并起来，未了只添加白饭一客，这种最经济的吃法再便宜也没有了。客饭的制度，据说为老北门外大街几家教门馆所创设（为回教徒所开设），早已售卖多年，他们定价每客三毛，以小洋计算。现在各帮馆子售卖客饭，想系采用教门馆的办法。