芦荻飞雪，在江之洲，冬日芦洲纪行

对于芦洲这个地方，我历来有一种偏爱。我喜欢那里远离城市喧嚣的自然宁静，虽然芦洲距离市区较远，但一有机会我总想去转转。

芦洲，我以前大多是路过。每次在走从横沥到芦洲的沿江那一段路的时候，不管什么天气，我都打开窗户，自由呼吸江风带来的清爽气息，一种灵魂被洗涤的感觉。

昨天下午，看着冬日暖阳，我终于下定决心，用两天时间，好好去品味一下这个地方。

下午将近四点才从市区出发，走高速到横沥，再走208县道，我终于踏上了芦洲的土地。我拐上江堤，我就放慢了车速，慢慢行走在沿途的风景里。

由江堤构成主体的208县道很适合兜风，一边是江，一边是广袤的田野。不时的有一条条小河，穿越江堤汇入东江，于是就有了一座座小桥。有意思的是，芦洲的小桥的取名字都特别的怪。

一路上，我走过了这样几座小桥。四清桥，可能是某个年代建的，有时代烙印；钓鱼翁桥，莫非是一位钓鱼老者所建，或者是经常有老翁在这钓鱼？蓝刀克桥，钓蓝刀鱼的，还是一个姓蓝的刀客建的？还有一个廋狗龙桥，实在不明白什么意思，都廋狗一条了，还能象龙？

在接近芦洲镇中心的时候，有一段路偏离的江堤。这段路特别的直，两边的田野也特别的平坦，路边的树上花还没有完全凋谢，我赶紧停车，借着夕阳的余光，用小无人机拍摄一段。

到了镇上，天已经黑了，先早地方吃饭吧。东找西寻，终于找到了一家农家乐。农家乐的院子里还挂着腊肉，但我最喜欢的还是这家的猪头肉。

吃完饭，已经七点了，我想，回去太辛苦了，找地方住吧。可是找遍全镇，居然没有一家酒店，度假区也没有。可能这里确实过夜的外来人口少吧，所以酒店也就不是刚需了，这样也好，至少这里是真正没被污染过的青山绿水。

于是我继续也行，从观岚大桥跨过了东江，直接到了江对面的观音阁镇，在镇上找了一家度假区住下。

第二天一大早，我就起床，驱车过江，又杀回芦洲。

我惦记着这芦洲这边的江岸，这里有一片广阔的沙地，沙子比海边的沙滩还细，江水清澈舒缓，小朋友也特别喜欢这里。

沿江逡巡，终于找到了下到沙滩的路，于是我在这里尽情的放飞了一下。

在沙滩上漫步的时候，我想，芦洲这的经济相对落后，几十年前的行政区划划分应该是原因之一，惠州和河源交界的地方，离任一个较大的城市，甚至县城都比较远，承接辐射的机会自然就少。

经济落后的还有一个重要原因就是交通问题。在过去水路交通发达的时候，卡在东江拐弯处的芦洲和观音阁两个镇的经济都不会差，只是现在主要是依赖陆路交通，芦洲自然也没有了区位优势。

果然，在江边的芦村，我找到了一座很大的古民居。这座名叫大夫第的古民居“九天十八井”的整体格局依然保存完好。因为时间关系，我来不及去考证它的建造者和历史背景，只是匆匆忙忙打量着。

这座古民居整体保护的不错，大门，墙面，中庭，屋顶，角楼都很完整，而且院子里很干净。我想这应该得益于当地政府和人们的重视，还有重要一点是，这里现在还有人居住。

一般的古民居，只要没有居住，衰败的都特别快，没有了人间烟火，一切古建筑都是废墟。

匆匆走完古民居，我想起了以前采访的时候发现这里竹子的输出量特别大，于是我决心找一处幽静的竹林。

开着车在蜿蜒小道上慢慢前行，我还真找到一片大面积的竹林。这片竹林就在东江边上，一颗其他的杂树都没有。我很兴奋的钻进竹林里，慢慢的走着，仿佛自己灵魂都慢慢舒张，随着故乡原风景的旋律，悠然游离在竹林之中。

从竹林出来，匆匆吃完午饭，我准备往回走。在半路我突然想，不走回头路了吧，去看看惠州的最后一个渡口吧。

芦洲原来有两个渡口，芦岚和观音阁之间原来也有一个渡口。在2005年，观岚大桥通车以后，这个渡口正式成为了历史。现在仅存的这个渡口就是沟通芦洲和泰美的夏青渡口了。

渡口，曾经是交通的落后的代名词，没有桥，不通路，才需要摆渡，但渡口却是中国古诗词中最美的词汇之一。“数只船横渡口”，“楼船夜雪瓜洲渡”等等，关于渡口的古诗太多了，但是随着历史的发展，渡口这个词也慢慢成为了历史，彻底躺进了唐诗宋词。

我小心翼翼把车倒进了渡船，船载着我的车和人，在江中缓缓前行。

在船上，回看芦洲镇，心中一种暖意渐渐升起，在惠州还有这样一个世外桃源般的农村，能给我慰藉，让我的心情彻底放松了一回。

但愿这种美好一直都会存在。