清朝点翠头饰篇——朝冠/凤冠/婚礼凤冠以及戏曲头面

之前我曾介绍过点翠首饰和明朝的凤冠，没有介绍过清朝的凤冠，今天补上，图片较多，请在wifi环境下浏览。

凤冠，亦称凤子冠，是中国古代妇女的礼冠，因为冠上缀有凤凰，故名凤冠。根据服饰文化史研究专家周汛、高春明所著的《中国衣冠服饰大辞典》介绍：“以凤凰饰首的凤冠，早在汉代已经形成，汉制太皇太后、皇太后、皇后大庙行礼，头上首饰即有凤凰。其制历代多有变革，至宋代被正式定为礼服，并列入冠服制度。”

清代徐珂《清稗类钞·服饰》记载：“凤冠为古时妇人至尊贵之首饰，汉代惟太皇太后、皇太后入庙之首服装饰以凤，其后代有沿革。”

自从汉代形成了戴凤冠的礼仪制度，戴凤冠在宫中流行起来。自中、晚唐以来，妇女戴冠日益多见。五代时就有“碧罗冠子”、“鹿胎冠子”等名称，宋代此风尤盛。清代宫廷南薰殿藏有宋代原画《宋真宗章懿李皇后像》，在画像上可见，李皇后戴的凤冠特别高大，装饰繁复，冠上饰有多条龙、凤。这顶凤冠大体上可以称之为“龙凤珠翠冠”。

值得一提的是，李皇后的凤冠与明代十三陵定陵出土的皇后凤冠有相似之处。 1956年北京十三陵挖掘明代万历皇帝定陵，出土了一批服饰实物，其中就有孝靖皇后所用的凤冠。这顶凤冠的形制为：以竹丝为骨，编为圆框，框内外各糊一层罗纱，然后在外表缀以金丝、翠羽做成的龙凤，周围镶嵌各式珠花。在冠顶正中的龙口，还衔有一颗宝珠，左右二龙及所有凤嘴均衔下一柱珠串。（更多明代凤冠内容，本站有专题，请在付费菜单里查阅《龙之瑰宝》专题编号后回复收看。）

明代皇后凤冠

皇室、命妇的凤冠、霞帔与民间的凤冠、霞帔不是同一个物品。换言之，皇后、嫔妃、命妇的礼冠凤冠与礼服霞帔，是真正意义上的凤冠、霞帔﹔民间的凤冠、霞帔是民间婚礼中新娘戴的礼冠和穿的吉服，只是借皇后、命妇礼冠的吉言，与实际的凤冠、霞帔相差甚远，名不符实。

戴朝冠的清皇后，朝冠與鳳冠有區別。

清朝贵族妇女的头饰演变

末代皇后婉容

　   点翠工艺的高峰出现在清朝，由于继承和发展了金属制胎以及点翠羽等更为复杂的工艺形式，“点翠”逐渐发展成为一门独特的金工技艺，随即成为金银制作中的重要工种。当时皇宫后妃们几乎所有的首饰都用点翠工艺作为装饰，从钿子、簪钗、头花、耳环，甚至到团扇、插屏、盆景等其他生活用品，处处翠色，成为风尚。

　　为此，明清时期，宫廷中使用翠鸟的翠绿羽毛做配色，清宫中内务府专门设立了“皮库”负责管理和收集翠羽，而“银库”专门设有“点翠匠”3名，专门承造“翠活计”。

　　在《雍正十二美人图》中，从很多清宫贵族女眷的穿戴即可见当时点翠的风靡程度。尤其是画中对人物服饰和首饰的描绘，点翠头饰造型别致明显，展现出清中期独有的首饰风格。

新娘戴凤冠、披霞帔，是必不可少的礼节，也是中国女性出嫁时最向往、最风光的婚服。但由于中国服饰文化等级制度非常严格，僭越就要治罪。普通的女子出嫁时既羡慕富贵人家女子漂亮的凤冠和霞帔，又不敢擅自穿戴它们，因此当时的社会，出现了一个特殊的现象：在人生最为重要的婚礼中，允许“借用”（逾越服饰等级）凤冠和霞帔。这在中国服饰文化中也是绝无仅有的一个特例。

有了这个特例，没有品级的普通妇女，在成婚、入殓时也可戴凤冠（花钗冠），因此，在民间婚礼中，新娘戴凤冠、披霞帔的行为屡见不鲜，当然，这只是名称上的称谓，是“借名”，即借凤冠之名。虽然名词上还是称为凤冠，但其实质根本不是真的凤冠。这就好比穿上戏服扮演王公大臣，甚至皇帝，但他们最终只是戏中的角色，是“演出”的需要，其服装、身份、地位与戏中完全是两码子事，不能混为一谈。

从保存下来的照片来看，我们可以看到民间婚礼中的凤冠样子，与明清时期皇后的凤冠差别很大，因为民间只是“借名”，所有的装饰都是以假乱真，要个形式，不可能是真金白银翡翠珠宝的真品。也因为民间婚礼凤冠实物样式简单、普通，有读者就误认为皇宫的凤冠也是这样普通，那就大错特错了，那是误读了“凤冠”这个词。

不过，即便只是假借“凤冠”和“霞帔”之名，也能令平常家女子的婚礼增添不少喜庆之色。后来，这种假借的礼仪还演化出一个有趣的作用：区分正室与小妾。

清代徐珂《清稗类钞·服饰》记载：“其平民嫁女，亦有假用凤冠者……至国朝，汉族尚沿用之。无论品官士庶，其子弟结婚时，新妇必用凤冠霞帔，以表示其为妻而非妾也。”

徐珂的文字中有两个重要的信息：一是说民间的凤冠是假冒的，属于借用（借用其名称），非真实的凤冠﹔二是民间使用霞帔凤冠，表示女子在婚姻中的地位，属于正室，非小妾。

这就说明，明媒正娶的正室新娘以及填房继位的新娘，都可以戴凤冠穿霞帔，非正室夫人的小妾、二房、三房，即使是明媒正娶，也不能披霞帔戴凤冠。明代小说《金瓶梅》潘金莲、孟玉楼进入西门府，都是小妾，排名四娘、五娘，就没有凤冠、霞帔可用。

到了清末民间也开始受清宫首饰潮流影响，许多富庶之家都会在女儿出嫁时为其置办一套点翠首饰作为嫁妆，以平添尊贵。民间妇女无不以拥有点翠为荣。“压鬓钗横翠凤头”成为一时盛景。

19世纪末20世纪初期，广东作为华洋集聚地，成为国内著名的点翠饰品集散市场。当时，上乘的翠羽都从菲律宾进购，并被皇室享有，而普通翠羽用于民间人家做节庆或婚礼首饰，同样供不应求。在华的外国商人也对点翠非常感兴趣，大量收购，广东更成为点翠的中转站，点翠工场林立。

辛亥革命后，随着传统封建制度土崩瓦解，传统生活方式与社会结构巨变，传统服饰发生了重大改变。点翠首饰及工艺品需求锐减，点翠这一手工行业走向没落。

1933年，中国最后的一家点翠工场终于关闭，原因是点翠的翠羽鸟毛已经绝市。与此同时，人们开始用烧蓝工艺等取代点翠。也因此，如今真正的点翠的首饰都是稀罕之物，价值不菲。

戏曲中的点翠头面

　　不过，点翠的工艺一直被延续在戏曲的服饰之中。尤其是京昆艺术，戏曲舞台上的旦角演员都需要点翠头面。所谓头面，是指整个头发的化妆饰物。还分为“软头面”和“硬头面”，前者就是各种造型的基础，“硬头面”则是演员头上插戴的各种饰物，一共分为“点翠头面”、“水钻头面”、“银头面”三种。

　　当时的三种饰物分别都是真的翠鸟羽毛、钻石和纯银。因为这些材质在舞台灯光下尤其流光溢彩。但后来因为成本问题，水钻开始用人造钻石替代，银头面则采取了铜胎镀银的方法制成。至于点翠头面，早年间曾经用孔雀羽的仿点翠替代，如今大都是用绸子染色制成的这种北派点绸头面取代。但无论做工如何细腻，点绸头面都无法呈现出点翠头面的光泽变化和艳丽色彩。

　　事实上，点翠头面并不是任何旦角都能佩戴的，戏曲的化妆有着严格的规矩。点翠头面,因其色彩鲜艳和质地高贵,在戏曲表演中,主要给身份高贵的女性角色使用。诸如杨贵妃、杜丽娘、崔莺莺等。一整套点翠头面大概有50件左右，包括泡子、鬓簪、鬓蝠、泡条、串联(三联、四联)、六角、大顶花、边蝠、边凤、偏凤、面花、压鬓、后三条、包头联、竖梁、横梁、后兜、太阳光、凤挑、八宝、福寿字、耳挖子、耳坠、鱼翅等各种单件。而苦守寒窑的王宝钏这样的贫苦妇女，只能戴银锭头面。

　　在梅兰芳的时代，拥有一整套定制的点翠头面，是很多名角的正常配置。这是他们登台的行头，也是一个演员的脸面。如今，点翠头面虽然已经几乎不再生产，但很多知名的戏曲名旦手中，多少还是会藏有一两套珍藏的点翠头面，大多都是师承而来。只有在特别重要的演出场合，才会用来上装。

2017年，魔女屋LYL的创始人魔女蓝将继续在法国和大家每天分享她眼中的美好大千世界。