吴哥小圈：倾情吴哥，高棉的微笑

实际游览路线如下：小吴哥（Angkor
wat）等待日出-巴戎寺（Baycn）-空中宫殿（Phimeanakas）-斗象台（Terrace of Elephant）-周萨神庙（Chau Say Thevoda）-茶胶寺（Takeo）-塔布笼寺（Ta Prohm）-小吴哥（Angkor wat）

在暹粒的最后一天，游览了吴哥小圈，也是吴哥窟最为精彩的一段。

巴戎寺（Baycn）

前往巴戎寺的路上，城门前同样有“搅拌乳海”的雕塑，比之圣剑寺，阿修罗的头像较为完整，没有的，也被手工修复。

巴戎寺坐落在整个吴哥通王城的中心，建于12世纪末，它的建造者阇耶跋摩七世将吴哥最后一座伟大的神庙，献给了佛。

步入其中，数不清有多少座佛塔，每座塔的四面都刻有不同笑容的佛像，无论身处任何一个角落，抬头，都会发现有一双微笑的面孔，注视着你，安静祥和，这就是令吴哥窟蜚声世界的“高棉的微笑”。

佛像眼睛微闭，厚厚的嘴唇在嘴角形成浅浅的笑意，静观自在，安详中带有几分神秘，据说是其原型是建造者阇耶跋摩七世的面容，若是，则充分说明了这位伟大君主的野心，将自己的神性刻于佛像之中，环视四方，审视着整个国家，世世代代。

有人说我们的脸孔有些像哦，面部肥满有福气嘛

这位伟大的君主，也是吴哥最后一个具有神性的国王，他死后，王朝加速衰败，不仅经济崩溃，原本由对王权和国王崇拜所激发的艺术亦开始衰落，雄霸东南亚长达五个世纪的吴哥王朝也就此画上了句号。

如果说蒙娜丽莎的微笑让人着迷，那么高棉的微笑则让人内心震撼后重获宁静，驻足凝视长久不愿离去，生活在吴哥的人们，他们抬头就能与之相遇，他们大多性格温和，随遇而安，也许就是在朝夕间，人们领悟了这笑中的禅意。

天然的相框，留住这一年，这一刻的美好与高棉的微笑。

空中宫殿（Phimeanakas）

空中宫殿（Phimeanakas）是真腊国王罗因陀罗跋摩二世建造的湿婆庙，后由苏利耶跋摩一世改建成须弥山式的印度教寺庙，建成时间早于吴哥寺，可以说是吴哥寺的前身，包含著吴哥窟建筑艺术中的几项重要原素：须弥山，中心宝塔，画廊，门阁。

它是通王城内最高的建筑，视野很好，顶上有回廊，需要说明的是进空中宫殿衣服不能暴露，不能裸露大腿，我当时由于穿了及膝的裙子，被检票人员拦下，未能上去。

斗象台（Terrace of Elephant）

斗象台是当时举行庆典仪式的地方，也是国王的阅礼台，如今依然耸立，巨像石雕上描绘的是当时斗象打猎的场景。

周萨神庙（Chau Say Thevoda）

周萨神庙建于公元12世纪初期，“Say””是一个高棉人的名，而“Chau”一词是印度“王”，“Tevoda”一词是印度语“神仙“，整个名称的意思应是“Say王的神”，而Say王具体是谁，无人知晓。

虽然周萨神庙规模不大，但维修项目众多，值得一提的是中国也参与了周萨神庙的维修。

拍不厌的门廊，窗棂

茶胶寺（Takeo）

茶胶寺建于11世纪初，是印度教庙宇，供奉湿婆，原本是闍耶跋摩五世为自己兴建的葬庙，却不知何种原因未完成。

中国正负责茶胶寺的修复，看到熟悉的脚手架和中文字

通往圣殿的石阶陡峭无比，需要手脚并用，登上顶端，可以俯瞰四周一片绿色，吴哥通王城之貌，尽收眼底。

塔布笼寺（Ta Prohm）

塔布笼寺也是由阇耶跋摩七世所建造，信奉佛教。

一部《古墓丽影》让不少人为吴哥古迹而着迷，印象最深的是被古树缠身的塔布笼寺，我亦期待着，能有一天能追随电影中劳拉的足迹，穿梭于被参天大树覆盖缠绕的古老而神秘的庙宇之中。

很多看过电影，没来过柬埔寨的，一提起吴哥就联想起下幅图中的场景

这树有多高，特地拍了一个对比，我站在其下，宛如小人国的小人仰望参天巨人

电影带来的宣传效应，使塔布笼寺知名度甚高，已成为和小吴哥、巴戎寺齐名的三大景点之一。

八百多年风风雨雨，巨树在庙宇的间隙中肆意生长，盘根错节，紧紧缠绕在庙宇的石墙与回廊，密密麻麻攀附在梁柱与门窗之上，无处不在。

你可以说它是寺庙的破坏者，原本齐整的寺庙开始分崩离析，但它同时亦是古寺的陪伴与见证者，与古寺荣辱与共，直至与其几乎浑然一体，像是一场纠缠了千年的爱恋，如今变得谁也离不开谁。

这种巨树在当地被称为蛇树，巨蟒一般攀附，树根古怪嶙峋。

后来，差不多八点，坐上了暹粒开往西哈努克的大巴，买的是可以睡觉的Hotel Bus，16美金/人，车内几乎是一水的欧美背包客，第一次坐Hotel Bus的我，竟有点小兴奋，人生就此多了新体验。

自此，吴哥窟的人文古迹之旅进入了尾声，后来的旅程是阳光大海与美食的闲适，暂时从朝九晚五的日常中抽离，用自己的眼睛去看，去体会这个世界，怀着好奇与敬畏之心，回来后，多的不是见识，而是对于生活，仿佛有了更远、更包容的视野。