掠影西葡(18)

二十三、托马尔基督会院

在科英布拉和里斯本之间有三座同为世界文化遗产的修道院,我内心住着的贪心鬼毫不犹豫作出决定,赶早出发,三个都去。对于不同文化的景点,想玩深玩透其实很难,即便读过几本书,想要说清每个细节也几无可能。所以我的旅游宗旨一贯是贪多不嚼烂,美其名曰,量变引起质变。实话实说,只有多走、多看、多比较,才能多感受,多理解、多积累。想要一管窥豹,必是盲人摸象。

我没有进小城托马尔,直接前往城外的基督会院。踞于山顶的修道院看上去更像要塞和堡垒,这与它前身是圣殿骑士团的大本营有关。12世纪为感谢在光复运动中出过大力的圣殿骑士团,葡萄牙国王将这座小山和山顶所见的土地都作为馈赠。14世纪骑士团解散才改为天主教修道院。经历500年的修建扩建,又赶上15世纪葡萄牙地理大发现的黄金时代,基督会院的建筑自是鼎盛辉煌。在三座修道院中,这里最为偏僻,我也乐得清静。

步入要塞两重寨门,第一眼看到修道院台阶之上的主体建筑,就非常不凡,为圆形建筑。传统天主教堂从希腊罗马巴西利卡殿堂式样衍化而来,多为长方形,到罗马式教堂会增加半圆形的后殿,而大型哥特式教堂则会扩建左右耳堂,成为十字架型。圆形或者八角(十六角)型教堂只在拜占庭建筑中可见,其源头则是耶路撒冷的圣殿。以光复圣殿为目标的圣殿骑士团,将礼拜堂建成圆形倒也合情合理。修道院的正门有些局促,不仅只有单扇,而且被墙壁分隔,连台阶也只剩一半。但这座门的璀璨光华却是掩不住的,华美细腻的雕刻在朝阳下熠熠生辉。这种以扭转造型的圆柱和缠绕连绵的雕刻为特征的装饰手法,在葡萄牙被称为曼努埃尔风格,以我外行的眼光,感觉和西班牙银匠式差别不大,都是鼎盛时期的矫造之风。按照书本的说法,曼努埃尔风格比银匠风格多些大海的味道,比如贝壳、锚、纹章等等。

大门并不开放,游客从角门进入。三座修道院可以买联票,稍有折扣。经过检票口,先走进一处回廊,装饰着漂亮的瓷板,周围相连的走廊、甬道、壁龛也尽贴满,非常雅致。回廊之外还套着回廊,庭院深深,岔路条条,不知不觉我已不辩方向,只能摸索向前。一路看到几间厅堂,空空荡荡没有陈设,但墙壁华美令人惊叹,应该有着特别的用途。不知不觉进到圆形礼拜堂,刚一照面,即被震撼。绘满壁画的礼拜堂分为内外两圈,内圈为八角形圣坛,其中悬有耶稣和玛丽亚的雕像,表现着耶稣钉在十字架上的场景,玛丽亚悲伤地倒在一旁。外圈就是巡礼和礼拜的通道,从屋顶供券的分布看,应为十六角,所以我从外边看到的圆形礼拜堂,实则为十六边礼拜堂。整座礼拜堂空间不大,但角角落落都雕满、绘满、施以重彩,就连窗框上都灰塑满满,简直无以复加。我沿着外圈回廊而行,满眼繁花、满目色彩,好似进入天国的画卷,循环不尽,无始无终。与之相连的哥特式长方形唱诗班席,却素洁朴实,一丝装饰都没有,这也印证了修道院是不同时期不断扩建而成的。有一种说法,圆形礼拜堂方便骑士骑马进入,从各个方向一同礼拜,感觉非常平等。我仔细观察四周,完全找不到马匹可以进入的通路,或许已在历次扩建中改造了吧。

从唱诗班席出来,又是一处庭院,样式截然不同,上下两层,由螺旋楼梯相连,看上去倒是文艺复兴的风格。与之相连的是修士们的宿舍,常常的走廊,无数的房间。有些房间开着门,我便走进去,空空荡荡,一无所存。透过一扇窗户,我看到著名的曼努埃尔之窗。它原本是唱诗班席的后窗,其繁复的雕饰已作为曼努埃尔风格的典型代表。越转越晕,后面还有好几个庭院,我已记不得来时的路,在看过平台、花园、废墟和餐厅厨房之后,竟直接走出了修道院,来到公路之上。我的托马尔基督会院之旅以如此结尾,也是有趣。

二十四、巴塔利亚修道院

巴塔利亚修道院在三座修道院中名气最大,最易到达,游客也最多。修道院前有开阔的广场,树立着努诺阿尔瓦里什佩雷拉骑马雕像,他是葡萄牙的常胜将军,在葡萄牙独立战争中成功击退卡斯蒂利亚人(西班牙)的多次入侵。后来他成为修士,被追认为圣者。修道院的建造者若昂一世把战胜卡斯蒂利亚的入侵归功于圣母庇佑,发愿建造这座“凯旋的圣母玛利亚修道院”,工程从1386年开始,由15位建筑师,历经七代国王,花了一百多年建成。与藏于山顶的托马尔基督会院不同,广场前的巴塔利亚修道院如同纪念碑般醒目矗立,一目了然。

总体而言,修道院以哥特建筑为主体,辅以曼努埃尔风格装饰,成为葡萄牙修道院的典型范例。走入大教堂,我被眼前的光深深吸引,五彩斑斓,宛若精灵,在各处跳跃,在各处舞蹈,们,为肃穆的场景增添灵动的神采。教堂本身并无不同,但进门右手边的小礼拜堂却很别致,是内外相套的格局,内为八角,顶部较高,外为四方,顶部较低,与托马尔十六角礼拜堂格局相似,空间却大了很多。而且不用壁画、只用石雕装饰,色调统一,风格一致,更增添肃穆之感。这里也不是圣坛,而是陵墓,历代国王、王后、王子的陵墓分列四周,拱卫着正中若昂一世夫妻的陵墓,所以这座礼拜堂又称创建者礼拜堂。

教堂的左手边通往王之回廊,是我所见过最美的修道院回廊,美就美在一圈石窗的雕刻上。玲珑、通透、细腻、婉约……想到无数美好的词汇去赞美它。仔细欣赏每一扇石窗,看似风格一致,实则无一雷同。最美是修士净手池那一角,喷泉、凉亭、回廊融为一体,光影曼妙,景深空灵。石窗的倒影落在地面上,如花绽放。葡萄牙在地理大发现时代曾昙花一现,盛世光华,今已不再,所幸古迹建筑上还存留着些许,值得去发现,去回味。隔着花园再看教堂,层叠的装饰像蕾丝花边一道一道,上下辉映,不显杂乱。巴塔利亚修道院在葡萄牙地位极高,过去是王室教堂,如今是国家象征,所以一战阵亡军士陵墓也设在回廊一侧的教士会堂中,有卫兵站岗,很有仪式感。巴塔利亚修道院的回廊也不止一个,王之回廊的后面还有一道,要俭朴很多,檐头滴水比较有趣。

修道院最后一处亮点是未完成礼拜堂,与主体建筑相连,却入口不同,需单独检票。刚到大门,就被繁密的雕刻惊到失语。单单一侧石门就雕出七重,由内向外,花样不同。浮雕、透雕、圆雕,各种技法俱全。八角形的建筑只是没建屋顶,周围一圈墓室都已完成,还葬有一对国王夫妇的石棺。真不知道为何没能完成,有说是工艺问题,有说是经费问题,我觉得都不像,烂尾几百年,或许是找不到更精彩的屋顶来与之匹配吧。

与托马尔基督会院的形制混杂不同,巴塔利亚修道院风格很统一,这说明葡萄牙的建筑发展是兼收并蓄,逐渐融合的过程,到这里,终于形成自己独特的建筑语汇。

二十五、阿尔科巴萨隐修院

阿尔科巴萨距离巴塔利亚不远,只有三十分钟的车程,却冷暖两重天,巴塔利亚游人如织,阿尔科巴萨门可罗雀。人少也有好处,修道院背后的公共停车场免费。修道院的背面有些荒败,窗户玻璃不全,房顶生着杂草。转到正面才觉好些,虽也苍黑老旧,却是庄严厚重。看到第三处修道院,风格又是不同。没有托马尔的丰富,没有巴塔利亚的精致,而是比较纯粹的早期哥特风格,几乎看不到曼努埃尔式样的装饰。如此式样是因为该修道院属于西多我教士,尊崇着其创始人圣伯纳德所倡导的简朴和苦行的理想,所以数百年来不断的改建,却从未改变这种简朴的风格。不过千万别被表面的俭朴和隐修会的名号所迷惑,这里的教士非常积极地加入葡萄牙王国的政治,其权势覆盖着十三座城镇、四个海港和两座城堡,而且特别善于管理农耕,其富裕程度一点不比前两处修道院差。

走进教堂,更是肃穆简约,粗壮的石柱支撑起深邃高峻的空间,只有远远的圣坛一片光明。半圆形的后殿与正中的圣坛只用一圈石供门相隔,圣坛上也仅仅立着巨大的十字架,没有其他装饰,这与通常所见的金碧辉煌非常不同,有种令人印象深刻的圣洁之感。教堂中最重要最可观的是左右耳堂中相对放置的两具石棺,石刻虽残,难掩其美,属于佩德罗一世和他的爱人伊奈斯。真实的故事很凄美,佩德罗还是王子的时候,迎娶卡斯蒂利亚(西班牙)的公主,没想到王子爱上的却是公主的侍女伊奈斯。不得宠爱的公主郁郁而终,佩德罗希望续弦伊奈斯。可惜两人的爱情得不到王室的认可,国王阿方索四世派人暗杀了伊奈斯。这直接导致父子内战,虽然最终和解,但佩德罗却并未放下。当他登上王位,马上残酷处死当年的谋杀者。并把伊奈斯的遗骸从墓中挖出,置于王座,封为王后,勒令王子和群臣向骷髅行吻手礼。有人说这是葡萄牙的罗密欧与朱丽叶,我一点不觉得,只感到故事背后的血腥和恐怖。葡萄牙人喜爱这个故事,肯定还是其中隐含着脱离西班牙追求独立的含义为多。石棺之上是两人的雕像,安然而卧,天使环抱,佩德罗的脚下还伏着爱犬。两人四足相对,据说也是佩德罗的要求,他希望重生之日两人从棺中坐起,第一眼就能见到彼此。佩德罗石棺上刻着铭文:直到世界的末日。伊奈斯石棺之下是六个人首兽身的怪物,据说就是暗杀者。看来这份爱与恨都被刻在石头之上,真要等到海枯石烂,才会消弭。

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